Баня из профилированного бруса своими руками

Баня из профилированного бруса своими руками: подробное описание от А до Я

Профилированный брус прост в монтаже, а по экологичности и другим свойствам не отличается от хорошо просушенного бревна. Использовать материал для строительства бани стали более 15 лет назад. К нам технология пришла от Финнов, там подобные строения служат хозяевам не один десяток лет. Как строится баня из профилированного бруса своими руками и какие плюсы и минусы присущи конструкции рассмотрим в сегодняшней статье.

Баню из профилированного бруса собрать своими руками можно даже в одиночку.

Плюсы и минусы конструкции из профилированного бруса

Профилированный брус может быть камерной сушки и естественной влажности. Для бани лучше брать камерную сушку. Дело в том, что при высыхании профилированный брус может растрескаться, а дополнительно проконопатить стены бани из профилированного пиломатериала будет сложно.

Замковое соединение материала имеет различную конструкцию, количество шипов и пазов может быть от 1-го до 5-и. Правильнее использовать «гребенку», когда шипов и пазов больше 2-х. Так соединения будет более герметичным и ветер не сможет продувать баню.

Профилированный материал бывает цельный и клееный. О том подходит ли клееный брус для строительства бани можно прочитать в одной из наших статей.

Для строительства бани лучше выбирать лиственницу, осину или дуб. Можно собрать стены из сосны или ели, но тогда парилку необходимо дополнительно отделать липовой вагонкой. В противном случае стены при нагревании начнут «плакать» смолой.

Форма бруса тоже различна: с двумя прямыми сторонами, с одной ровной и второй округлой, с двумя округлыми. Два последних имитируют бревенчатую кладку и бани из такого собираются по финской технологии. Цена на материал немного выше.

К плюсам профилированного бруса для бани относятся:

  1. Правильная геометрическая форма.
  2. Простота сборки (как детский конструктор).
  3. Герметичность соединения.
  4. Меньшая усадка (для клееного и камерной сушки).
  5. Экологичность (кроме клееного).
  6. Хорошая теплоизоляция благодаря замковым соединениям.

Клееный профилированный брус даст самую небольшую усадку, так как он точно просушен.

Минусы связаны с профилированным брусом естественной влажности. Баню может перекосить и стены при высыхании растрескаются. Если всё-таки решено сэкономить, лучше брать строительный материал в зимнее время. Брус заготовленный зимой имеет влажность сходную с камерной сушкой.

Новинка среди строительства из профилированного материала бани по технологии «двойной брус». Профилированный материал берется меньшего сечения, например 50х50 мм, собирают сразу в два ряда между которыми прокладывают утеплитель. Технология пришла из Канады и считается самой экономичной и эффективной по функциональности и качественным характеристикам.

Сборка бани из профилированного пиломатериала

Как любое строительство бани из профилированного бруса проходит в несколько этапов:

  1. Выбор проекта и планирование размещения на участке.
  2. Приобретение материала или готового комплекта бани.
  3. Монтаж фундамента.
  4. Сборка сруба бани.
  5. Монтаж кровли.
  6. Внутренняя отделка.

Каждый из этапов можно проделать своими руками, а время на строительство уйдет не более 1–2 месяца.

Выбор проекта профилированной бани

Проекты из профилированного бруса проще брать типовые. Таких много можно найти на просторах интернета и на этом сайте. Типовой проект из профилированного бруса может иметь любой желаемый размер и форму. Но так как стандартная длина материала 2, 4, 6 м, то лучше использовать такие, где стыковать материал на стенах придется минимально. Оптимально для дачи, небольшая баня 2х3 м или для своего дома 4х4 м. Строительные компании предлагают своим покупателям готовые бани по своим типовым проектам. Собрать такую будет проще, так как не нужно выполнять распилку чаш и продумывать угловые соединения.

Главное выбрать правильного производителя. Профилированный брус — это ходовой товар на строительном рынке и много компаний продают недостаточно качественный материал. Для бани берут сечение 150х150 мм или 200х150 мм. Чтобы просушить такое сечение, необходимы большие затраты времени и электроэнергии. Поэтому, так много отзывов о приобретение материала просушенного только снаружи, по цене камерной сушки. Можно замерить влажность простым ручным влагомером. Стоит аппарат от 350 р., но он поможет сберечь нервы и деньги.

Второй важный момент, это выбрать место под баню. О том как правильно расположить баню на участке можно прочитать тут.

Монтаж фундамента

Профилированный брус легкий материал, поэтому фундамент под баню делают облегченный или столбчатый. Но столбчатый использовать для строительства бани к жилому дому не рекомендуем, так как придется дополнительно закрывать цоколь и утеплять конструкцию. А это тоже не малые расходы.

Проще залить ленточный фундамент, ниже глубины промерзания почвы. Он усиливается армированием, а простоит не один десяток лет. А так как давление сверху будет незначительным, то растрескивания и деформация ему не страшны. О том как правильно выполнить монтаж ленточного фундамента можно прочитать тут.

Сборка сруба

Стены из профилированного бруса начинают собирать с нижнего венца. Его лучше взять большего сечения, так для основной стены достаточно 150х150 мм, для нижнего венца 150х200 мм. Древесина лиственница или осина. Они более стойки к влаге и баня прослужит своим хозяевам дольше. К фундаменту бани его крепят на специальные металлические шипы, которые вмонтируют в фундамент. Под первый венец укладывают изоляционный слой из рубероида в 2–3 слоя.

Далее на венец укладываются тонкие рейки по всему периметру строения в два ряда. На них будет осуществляться сборка коробки. Коробку собирают согласно схеме-плану.

Для соединения используют деревянные нагеля, металлические со временем подвергаются адгезии, а для бани это не очень хорошо.

Между звеньями раскатывается утеплитель. Он может быть из джута или льна, но обязательно ленточный. Размещается в специальную ложбинку замкового соединения. Особое внимание нужно обратить на угловые соединения.

Угловые соединения

Угловые соединения стен бани из профилированного бурса, могут быть с остатком и без него. Соединения с остатком смотрятся более эстетично и угол выходит теплее, но расход материала увеличивается в несколько раз. Выпилить чаши для соединения с остатком можно своими руками, при помощи трафарета пилы и топора. В заводском готовом комплекте соединения уже изготовлены.

Соединения без остатка, например «в ласточкин хвост» или «в коренной шип» выполнить проще. Но смотреться стена будет хуже. А после усадки дополнительно утеплить угол профилированной бани будет сложно.

Монтаж кровли

Стропильную систему крыши профилированной бани собирают сразу или спустя год, в зависимости от вида бруса. ели камерная сушка или клееный материал, то крышу сразу делают чистовую. Сруб под усадку кроют черновой крышей и оставляют отстаиваться на год.

Выбирать конструкцию крыши нужно минимально сложную, чем меньше изгибов, коньков и сложных элементов, тем надежнее она будет. Оптимальна двускатная или односкатная. Крепят ее на мауэрлат, которым может выступать верхнее звено стены. Стропильную систему изготавливать дешевле из простого бруса камерной сушки 100х100 мм.

Конструкцию своими руками проще собирать частями на земле и уже готовыми фермами поднимать наверх и крепить к коньку. Сверху выполняют обрешетку под выбранную кровлю. Чем тяжелее кровля, тем меньше шаг обрешетки.

На обрешетку крепят гидроизоляцию, например дышащую мембранную и укладывают кровельный материал. Для бани подойдет любая кровля, но лучше остановить свой выбор на мягкой: черепица, ондулин. Материал легкий в монтаже, так как имеет небольшой вес. Крепить такой при строительстве бани из профилированного бруса своими руками будет проще.

Далее настилают черновой и чистовой пол и монтирую потолок. Подробнее строительство можно увидеть на видео:

Внутренняя отделка

Внутреннюю отделку бани из профилированного бруса можно не выполнять. Достаточно отшлифовать стены после полной усадки, насадками от большей к самой меньшей, и покрыть антисептическими и лакокрасочными составами. Главное использовать натуральные составы на водной основе, иначе при нагревании от стен будет исходить резкий запах.

Парилку если баня выполнена из хвойного бруса необходимо отделать фольгоизолью и обшить липовой или осиновой вагонкой. Важно между отделкой и основной стеной оставить вентилируемый зазор, так конденсат от влажного пара не будет скапливаться и материал прослужит дольше.
Потолок утепляется со стороны чердака. Конструкцию с мансардой утепляют изнутри по крыше.

Какие ошибки допускают при строительстве профилированной бани?

Когда строиться баня из профилированного бруса важно не допустить ошибок, которые совершают даже профессионалы:

  1. Еще перед строительством необходимо продумать систему вентиляции и электроснабжения. Не стоит прятать проводку под отделку и пропускать между половыми перекрытиями. Брус легко возгорается и подобная конструкция для бани недопустима.
  2. Собирая стены не нужно вколачивать звенья максимально плотно, лучше оставить небольшой зазор для естественного движения строения при усадке.
  3. Не стоит использовать дешевый утеплитель сомнительного качества, если он начнет гнить, то грибок поразит материал, а это сократит срок службы бани.
  4. Обязательно после строительства смонтировать систему стоков и канализацию сточных вод.
  5. Фундамент изолируется не только поверху, но и со всех сторон.

Если соблюдать все правила и выполнять работу поэтапно, то баня из профилированного бруса будет радовать семью не один десяток лет. А при правильном уходе прослужит внукам и правнукам.

Сруб бани из бруса своими руками

Для строительства стен бани я решил применить самый что ни есть традиционный материал — дерево. Так как я не являюсь приверженцем эстетических стилей и никогда не отдаю предпочтение красоте за счет надежности, удобства и комфорта, сруб бани решено было сделать из бруса естественной влажности. Он и дешевле, и на момент строительства оказался гораздо доступнее, чем профилированный или клеенный брус.

Если есть желание и «руки растут, откуда нужно», поставить сруб для бани самостоятельно совсем несложно. А это поможет уменьшить в 2-3 раза расходы по сравнению с теми, что потребовались бы на покупку готового сруба. Ниже я изложу свой рассказ, который может стать пошаговой инструкцией по самостоятельному монтажу любого сруба .

Подготовка материала

Для строительства стен бани я решил применять пиломатериалы из хвойных пород древесины. Для этого выбрал брус длиной 5,5 м и сечением 100 х 150 мм. Таким образом стена бани должна была получиться толщиной 100 мм. Мало?

Конечно, это так. Но даже толщины 150 мм было бы недостаточно для того, чтобы баня отвечала нормам теплозащиты. А поскольку последующего утепления стен все равно не избежать, зачем увеличивать стоимость и трудоемкость работ? Так как я работал в одиночку, вес пиломатериалов для меня был очень важной величиной. Таскать на себе 50-килограммовые «шпалы» 150 х 150 мм очень не хотелось.

После того, как я привез на участок весь брус для бани, его пришлось некоторое время просушить, так как он был очень сырой. Для этого достаточно было сложить пиломатериалы в штабели на прокладки и закрыть сверху. Через пару недель древесину можно было использовать.

Брус для бани

Для устройства сруба каждый брус для бани необходимо было антисептировать, чтобы исключить в дальнейшем развитие гнилостных бактерий и жучков. Отдельная обработка древесины заняла бы очень много времени. Я ее производил одновременно с монтажом сруба бани. Пока покрывал защитной пропиткой количество пиломатериалов, достаточных для монтажа двух ярусов, первые два-три бруса уже подсыхали. С них и можно было начинать очередной венец бани.

Льноджутовое полотно

Для герметизации щелей между венцами я использовал ленты из льноджутового полотна шириной 100 мм, которые просто раскатывал и прикреплял строительным степлером. Венцы соединял между собой гвоздями длиной 200 мм. Я конечно же, преклоняюсь перед мастерством старинных плотников, которые строили срубы без единого гвоздя, на деревянных нагелях, но подвергать себя такому «самопожертвованию» я не стал.

Необходимые инструменты

Инструментов для устройства сруба бани потребовалось немного:

  • цепная пила (ножовкой пилить пришлось бы очень долго);
  • дрель со сверлом по дереву диаметром 12 мм;
  • молоток;
  • топор;
  • ручной рубанок (объемы небольшие, а таскать провод за электрорубанком было бы неудобно);
  • широкая стамеска;
  • степлер и скобы к нему высотой 12 мм;
  • рулетка;
  • разметочный карандаш.

Так как погода не всегда способствовала успешному продвижению работ, пришлось еще запастись укрывным материалом, чтобы свежую пропитку не смыло с древесины.

В каком порядке монтировать сруб бани

Не секрет, что первый венец дома или любого другого строения — самый ответственный. Так как размеры пиломатериалов были мне заранее известны, планировку будущей бани и размер фундамента я точно подогнал под их длину. Точно разметив первый венец, достаточно было в дальнейшем пользоваться лишь отвесом и уровнем, чтобы стены и углы бани были вертикальными.

Читайте также  Какой дом выбрать каркасный или брусовой

Сруб бани. Первый венец

Перед укладкой первого венца на поверхности фундамента бани я сделал гидроизоляцию из двух слоев рубероида РКП-350.

Важно. Горизонтальная гидроизоляция — необходимый элемент фундамента, который, не являясь затратным по средствам, обеспечит нормальные условия эксплуатации строительных материалов, из которых изготовлены стены. От этого зависит надежность и долговечность всей конструкции.

Сруб бани, благодаря горизонтальной изоляции, не будет подвержен грунтовой влаге, которая может подниматься по бетону фундамента благодаря порам-капиллярам. После первого венца устраиваются остальные. Весь сруб из бруса нужно монтировать по венцам, чтобы пиломатериалы в углах и прочих примыканиях перевязывались друг с другом.

Как соединять брус в углах

Для соединения бруса в углах решил применить самый простой, но вполне достаточный для прочности и теплозащиты способ — в перевязку с коренным шипом (иногда его так и называют — «теплый угол»). Проще этого только совсем не перевязывать пиломатериалы между собой, устанавливая их встык, но тогда пришлось бы применять скобы для стяжки между собой, да и углы бани продувались бы.

Сруб бани. Теплый угол

Все прочие способы, востребованные в прошлом — в лапу, в пол-дерева, в чашку, я сразу «отбраковал» как неоправданно сложные. При наличии современных средств и способов герметизации стыков можно легко избежать лишних трудозатрат.

Чтобы не размечать конфигурацию вырезов в пиломатериалах для каждый угла отдельно, я просто сделал два картонных шаблона, по которым и размечал торцы. После этого сделать один-два пропила бензопилой и выбрать лишнюю древесину при помощи молотка и широкой стамески — дело пары минут. Направление шипа на каждом ряду необходимо менять. То есть, если в четном ряду шип справа, а паз — слева, в нечетном справа должен быть паз, а слева — шип. Такая перевязка прочно скрепляет венцы по высоте, не позволяя срубу разваливаться.

Как сделать примыкание бруса к длинной стене

В некоторых случаях необходимо производить Т-образное соединение бруса. Такая потребность возникает при устройстве примыкания внутренней стены к наружной. У меня таких соединений получилось по три на каждый венец.

Т-образное примыкание лучше делать, используя способ, который плотники называют «ласточкин хвост» (в некоторых источниках этот способ называют «соединением сковороднем»).

Сруб бани. Соединение «Ласточкин хвост»

Для этого торец примыкающего бруса вырезается в форме, напоминающей этот самый хвост, а в длинном брусе выполняется соответствующей формы выемка. После монтажа узла, соединение нужно расклинить. Для этого применяют клинья из плотной сухой древесины.

Важно. Чтобы при последующей усадке сруба во время просушки внутренняя примыкающая стена не проседала отдельно от наружной, тип соединения нужно чередовать через один венец. Например, четные венцы соединять в «ласточкин хвост», а нечетные — встык. Так образуется не только вертикальная перевязка пиломатериалов, а еще и горизонтальная, обеспечивающая стабильность каждого венца.

Такой тип соединения обеспечивает достаточную прочность и при этом является совершенно герметичным, так как нет сквозных вертикальных стыков.

Как соединять венцы, чтобы связать сруб бани

Соединение венцов между собой необходимо осуществлять для того, чтобы обеспечить прочность конструкции сруба бани по вертикали. Другими словами, это нужно, чтобы венцы не сдвигались относительно друг друга. Раньше такую операцию производили на деревянных нагелях — стержнях круглого или квадратного сечения. Их забивали в предварительно просверленные отверстия, связывая два или три смежных венца.

Не желая тратить время на подготовку этих самых нагелей и на сверление отверстий большого диаметра, я просто использовал гвозди длиной 200 мм. Гвозди забиваются очень быстро, а если углубить шляпку на 3-5 см в верхний брус, то гвоздь надежно свяжет два венца, не позволяя им сдвигаться.

Важно. Засверливать отверстие все же придется на глубину 4-5 см. Это необходимо, чтобы углубить шляпку гвоздя в верхний брус. Если этого не сделать, верхние венцы могут просто «повисать» на шляпках гвоздей, раскрывая щели между верхним и нижним брусом.

Чтобы добить гвоздь и погрузить его до конца в просверленное отверстие, нужно использовать добойник. Если его нет под рукой, можно использовать старый, отработавший свое, бур от перфоратора диаметром 10 мм.

Особенности устройства проемов

Никакое здание не бывает без проемов, дверных или оконных, даже баня. Вот и мне пришлось подумать, как сделать их еще в процессе рубки. Дело в том, что каждый брус в процессе усушки будет усаживаться по-разному и проемы могут покоситься.

Можно было, конечно, поставить весь сруб бани без окон и дверей, а просушив его годик, выпилить бензопилой проемы, где нужно. Но в этом случае вышло бы много отходов древесины, а в моем случае каждый брус был на счету. Устройство проемов в ходе сооружения сруба дало бы существенную экономию.

Чтобы «и волков накормить, и овец сохранить», я решил оставлять в проемах сквозной брус через каждые 3-4 ряда, выпиливая остальные. В этом случае усадка сруба будет равномерной.

Сколько должен сохнуть сруб бани

После окончания монтажа, я установил стропила и соорудил временную кровлю из рубероида для того, чтобы сруб бани в течение года высох. На все эти работы (сруб под баню и временное его укрытие) я затратил ровно три недели, даже несмотря на то, что осенняя погода не всегда способствовала плодотворной работе.

Впереди была зима с морозами, которые должны были как следует подсушить древесину сруба, и жаркое лето, которое должно было завершить сушку.

Компенсатор усадки сруба

Важный момент. Древесина при усушке вдоль волокон «садится» гораздо меньше, чем поперек волокон. Если в конструкции сруба предусмотрены вертикальные стойки, как у меня на террасе бани, необходимо предусмотреть устройство компенсаторов. Их я сделал из резьбовых шпилек диаметром 14 мм и гаек с шайбами. По мере усадки сруба высоту стоек я уменьшал, регулируя длину компенсатора.

Снова вернулся к работам с древесиной я уже через год с небольшим. Конечно, можно было бы купить сруб готовым и не тратить время на монтаж и просушку, но тогда на сруб цена оказалась бы в 2-3 раза выше. Готовая баня из бруса размером 6 х 4 м может стоить до 500-600 т. рублей.

А для меня год просушки оказался не потерянным, так как за это время я сделал крышу , сложил банную печь внутри сруба, а также смонтировал и утеплил перекрытие. Если правильно распланировать работы, можно обойтись без простоев в работе и сэкономить при этом немалые средства. Не правда ли?

Если мой рассказ был вам интересен, поделитесь ссылкой на него, используя кнопки соцсетей. Возможно, информация станет кому-то полезной и вам будут благодарны. Чтобы получать информацию о новостях сайта, подпишитесь на них или вступайте в группы в соцсетях.

Все о строительстве бани от фундамента до крыши — в рубрике «Баня из бруса. Как я построил ее своими руками»

Как построить баню из профилированного бруса своими руками

Деревянный брусок правильной геометрической формы, который подвергли просушки в специальных камерах, является прочным материалом для частного строительства. Чтобы сделать баню из профилированного бруса своими руками, не нужно навыков и опыта плотника. Технология «шип-паз», с помощью которой возводится сруб, делает строительство из профилированного материала не сложнее сборки детского конструктора.

Преимущества строительства из профилированного бруса

Обработку деревянного бревна с вырезкой специальных элементов для удобства сборки российские производства переняли от финнов. Применение профилированного бруса в строительстве имеет следующие преимущества:

  • быстрая сборка. Высушенный материал имеет небольшой вес. С возведением бани справится даже один человек;
  • оптимальная влажность материала. Вы можете не опасаться, что строение поведет или стены потрескаются. Высушенный брусок сохраняет форму в течение 10-15 лет;
  • плотное прилегание венцов за счет замкового соединения;
  • экологичность. Бревно, обрезанное и обработанное профилированием, сохраняет качества натуральной древесины. Высокие температуры внутри бани не вызовут выделение каких-либо вредных веществ;
  • оздоровление. При нагревании дерева в помещение выделяются эфирные компоненты, которые не только полезны для людей, страдающих бронхо-легочными заболеваниями, но и способствуют оздоровлению, укреплению иммунитета;
  • отсутствие затрат и усилий на отделку. Стены из профилированного бруска изнутри и снаружи представляют собой эстетически привлекательные поверхности, которые не нужно декорировать.

Вы можете выбрать профилированный брус любой формы. Производители предлагают строительные материалы с профилированием правильной квадратной, прямоугольной формы, а также с имитацией бревна.

Собранный сруб из профилированного бруса на фундаменте испытает наименьшую усадку, чем бревно или брусок без обработки и подсушки.

Пошаговая инструкция строительства бани из профилированного бруса своими руками

Перед возведением бани от компании СК Пестово на участке необходимо выбрать территорию расположения будущей постройки. В целях пожарной безопасности не рекомендуется ставить деревянное строение вблизи других хозяйственных или жилых объектов. Строительство осуществляется в следующей очередности:

  1. Разработка проекта. Сделайте эскиз запланированной стройки в 3 проекциях. Используйте специальные программы или самостоятельно начертите будущую баню с указанием размеров. Это поможет сделать расчет необходимых для закупки материалов. Вы можете скачать готовый проект бани, который находится в свободном доступе. В типовом варианте уже просчитаны все размеры и количество материалов.
  2. Сделайте закупку материалов. Следует просчитать количество бруса для сруба, материалов для фундамента, кровли, отделки. Брусок для бани можно покупать с размерами 150 х 150 мм или 150 х 200 мм.
  3. Расчистите место для строительства. Выбирайте ровные сухие участки. Строительство в низине или на заболоченных почвах чревато подвижкой грунта и перекосом строения. Вырубите кусты или деревья. Проведите земляные работы, если планируете ленточный, столбчатый или монолитный фундамент.
  4. Возведение фундамента. Баня из дерева не требует заливки мощного основания. Для постройки из профилированного бруса можно сделать ленточный, блочный или свайно-винтовой фундамент. Помните, строительство бани на винтовых сваях или блоках, пространство снизу будет нуждаться в утеплении. Для укрепления заливного фундамента используйте арматуру, загрузку щебнем или битым кирпичом. Начинайте следующий этап только после полного высыхания бетонного раствора. Если вы строите баню на винтовых сваях или блоках, перед сборкой сруба соорудите ростверк из обработанного бруска большого сечения или металлических балок.
  5. Сборка сруба. Для нижних венцов приобретите профилированный брус большего сечения. Это обеспечит прочность и устойчивость строению. Обработайте нижние элементы специальными пропитками против влажности и проявления грибка. Низ бани будет больше всего испытывать различного рода воздействия, поэтому лучше позаботиться о продлении срока эксплуатации деревянного бруска в основании. Нижние брусья к фундаменту крепят на специальные шипы или нагели. Последующие венцы собираются с загоном шипа в паз. Не забудьте о межвенцовом утеплителе. Удобно для сборки коробки использовать джут. Это прочное и экологически безопасное волокно, которое обеспечит герметичность строения.
  6. Строительство кровли. Крышу для бани устанавливают на стропильную систему. Несущие элементы конструкции следует выполнить из прочного материала – бруса 100 х 100, 100 х 150 мм или толстой доски. Вы можете построить одно- или двускатную крышу. На остов укладывают обрешетку с шагом не менее 50-70 см. В качестве кровли следует использовать пожаробезопасные материалы – шифер, металлический лист, металлочерепицу, профнастил, ондулин и т. д. Между поверхностью, отделяющей чердачное помещение с баней, необходимо устелить паро- и гидроизоляцию.

После сборки коробки и установки крыши необходимо оставить постройку для усадки на 1 год. Для строительства следует выбрать летние месяцы. Весной и осенью грунт переувлажнен, поэтому не получится сооружения прочного фундамента. В следующем году вы можете приступить к вырубке окон и дверей, установке оборудования, монтажу электропроводки, проведению водопровода, отводу канализации, а также к отделочным работам.

Профилированный брус не нуждается в обработке, поэтому достаточно обшить осиновой или липовой вагонкой только парилку. Высокие температуры способны вызвать активное выделение смолы из бруса, что чревато ожогами.

Собственноручное строительство бани из профилированного бруса позволит вам получить прочное строение, которое станет излюбленным местом для детей и взрослых. Коробка из профбруса на надежном фундаменте прослужит не менее 15 лет. Грамотный отвод воды и своевременный уход за деревом может продлить срок эксплуатации постройки.

Как строится баня из профилированного бруса своими руками?

Баня в загородном доме или на даче — это необходимость, комфорт и дань моде одновременно. Баня из профилированного бруса является оптимальным вариантом, сочетающим все названные условия. Такое сооружение обладает всеми преимуществами деревянных строений, но по сравнению с бревенчатыми срубами намного технологичнее и легко возводится собственными силами.

Читайте также  Чашкорез для профилированного бруса

В настоящее время подобные сооружения не составит труда заказать и приобрести в готовом виде, однако стоимость их устроит далеко не каждого. Баня из профилированного бруса своими руками обойдется значительно дешевле, а сборка ее из стандартных деталей обеспечит быстроту строительства, надежность и привлекательный внешний вид. Именно поэтому подобные конструкции находят широкое распространение среди хозяев загородных владений.

Особенности профилированного бруса

Профилированный брус представляет собой современный строительный материал из натуральной древесины, обычно хвойных пород (сосна, ель, лиственница, кедр), с профилями типа шип-паз.

Выпускается два основных типа брусьев: из цельного массива и клееные. Монолитные брусья изготавливаются путем обработки цельного бревна. Они имеют высокую прочность и не содержат никаких посторонних веществ. Основные недостатки — склонность к усадке и наличие многочисленных внутренних трещин.

Клееный брус изготавливается путем склеивания под давлением ламелей из натуральной древесины, которая предварительно подвергнута сушке. Такой материал гораздо меньше подвержен усадке и деформации, а внутри практически не имеет трещин; обладает высокой прочностью.

Главные недостатки — более высокая цена и наличие клеевого состава в структуре, поведение которого зависит от его основы. При использовании меламинового или резорцинового состава материал обладает всеми необходимыми качествами, что влияет на стоимость. Применение полиуретанового клея не обеспечивает нужного качества при воздействии банных условий (возможно расслоение). При выборе материала бруса следует учитывать этот факт.

По внешнему виду выделяются следующие формы брусьев: прямоугольное или квадратное поперечное сечение; бревенчатая форма — плоскость снизу и сверху, но округлость по бокам; полубревенчатый вид — округлая форма только с одной (внешней) стороны, а с трех сторон — плоскость.

На нижней и верхней грани бруса сформированы профили по системе шип-паз, т.е. на нижней грани есть продольные выступы, а на верхней проточены соответствующие продольные канавки для плотного вхождения в них выступов. Количество профилей на одной грани может быть от 1 до 5. Для надежного сцепления брусьев между собой при строительстве стены бани желательно приобретать конструкции с количеством профилей не менее 2.

На строительство бань обычно уходит профилированный брус со стандартными размерами 100х100, 100х150 (95х145), 150х150 (145х145), 150х200 (145х195), 145х230, 180х180 и 200х200 (195х195) мм. Для южных районов вполне достаточной толщиной деревянной стены является 100 (95) мм, а в районах с холодным климатом придется устанавливать брус толщиной 180 мм и более. В среднем, если температура воздуха не опускается ниже -30°, используется брус толщиной 145-150 мм. Высота элемента (от 95 до 200 мм) определяется исключительно дизайнерским решением и финансовыми возможностями. Промежуточные стены (перегородки) редко выполняются из бруса толщиной более 10 см. Стоимость профилированного бруса начинается от 5000 руб./м³.

Необходимый инструмент

Для изготовления бани из профилированного бруса своими руками потребуется следующий инструмент:

  • циркулярная пила;
  • болгарка;
  • шлифовальная машина;
  • электродрель;
  • шуруповерт;
  • топор;
  • рубанок;
  • ножовка;
  • стамеска;
  • молоток;
  • напильник;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • вибратор;
  • лопата;
  • отвес;
  • уровень;
  • рулетка.

Подготовительные работы

Строительство бани из бруса профилированного типа начинается с выбора места установки и разработки детального проекта. Выбор места определяется с учетом возможности подвода коммуникаций и обеспечения слива воды. Для самоточного слива баню лучше расположить на возвышенности.

План сооружения должен определить размеры, расположение помещения (перегородок), подвод электроснабжения и водопровода, систему канализационного слива. Естественно, должны быть определены все строительные параметры: высота бани, тип фундамента, перекрытия и крыши, наличие и размещение оконных и дверных проемов.

Подготовительные мероприятия включают разравнивание территории, разметку строения и траншей для коммуникаций. Важнейшим элементом является закупка профилированного бруса и его складирования. Наилучшее время покупки — морозная зима, так как в такое время материал имеет максимальную сухость. Закупать следует сразу на весь объем.

Завершается подготовка подведением к месту строительства электропитания бани (воздушная линия или кабель, проложенный в подземном канале с прокладкой линии водоснабжения). Эти коммуникации необходимы и при проведении строительства.

Возведение фундамента

Баня из профилированного бруса чаще всего устанавливается на бетонный фундамент ленточного типа. Бетонный раствор готовится из следующей смеси: цемент (1 часть), песок (3 части), щебень (5 частей). Обычно используется портландцемент марки М400 или М500.

Основные параметры фундамента

Фундамент для бани должен быть заглублен ниже уровня промерзания грунта не менее чем на 10 см. В среднем глубина размещения фундамента составляет 70-80 см, но в ряде районов может превышать 1,2 м (минимальная глубина — 0,5 м). Ширина бетонной ленты выбирается на 10 см больше ширины стены (с каждой стороны). Над уровнем земли фундамент поднимается на высоту не менее 15 см.

Изготовление фундамента

Возведение ленточного фундамента происходит в следующем порядке:

  1. Рытье траншеи под бетонную ленту, причем как для внешних стен, так и для внутренних перегородок; ширина траншеи должна превышать ширину ленты на 20 см и более.
  2. Рытье траншеи или колодка канализационного слива, закладка сливной трубы, проходящей через фундамент.
  3. Засыпка подушки из щебня и песка по всей длине траншеи толщиной до 30 см и ее утрамбовка.
  4. Монтаж опалубки из деревянных щитов в виде двух параллельных стенок с перемычками для упрочнения; расстояние между стенками соответствует ширине фундамента.
  5. Закрепление с внутренней стороны опалубки гидроизоляции из рубероида или полиэтиленовой пленки; крепление лучше проводить с помощью мебельного степлера.
  6. Установка армирующего каркаса в виде двух слоев арматуры диаметром 10-12 мм; горизонтальные слои увязываются вертикальными и поперечными стержнями, которые между собой скрепляются стальной проволокой.
  7. Подготовка бетонного раствора — перемешивание цементно-песчаной смеси с водой до вязкой консистенции.
  8. Заливка ленточного фундамента бетонным раствором с постоянным уплотнением массы с помощью вибратора.
  9. Установка вертикально арматурных стержней диаметром до 16 мм: глубина погружения в бетон не менее 20 см, вылет над поверхностью фундамента — не менее 10 см, количество стержней — не менее 2 на стену.
  10. Выравнивание верхнего слоя бетона с контролем горизонтальности при помощи строительного уровня.
  11. Поверх бетонной ленты укладывается 2 слоя рубероида и утеплитель.
  12. Демонтаж опалубки и засыпка зазоров грунтом с утрамбовкой.

Изготовление стен из бруса

Баня из профилированного бруса начинает монтироваться с нижнего венца.

Для начальных 2-3 рядов рекомендуется выбрать брус большего размера (200х200 или 150х200 мм), материал — лиственница как наиболее стойкая к воздействию влаги.

Все последующие ряды укладываются брусьями 150х150 мм из сосны или кедра.

Цокольные венцы необходимо пропитать стандартным антисептиком или народным средством — машинным маслом.

В брусьях первого венца сверлятся снизу отверстия, по диаметру и расположению соответствующие выходу стержней из фундамента. Затем брусья устанавливаются на эти стержни по всему периметру, образуя первый венец.

Дальнейший монтаж брусьев производится в следующем порядке:

  1. На первый ряд накладывается второй брус и подгоняется по размеру.
  2. Сверлятся отверстия насквозь через верхний брус и до середины нижнего элемента диаметром до 2 см с шагом 1,3-1,5 м.
  3. В отверстия загоняется деревянный шкант (нагель) длиной, равной двум высотам бруса.
  4. Прикладывается брус третьего ряда и сверлится отверстие, точно соответствующее отверстию в нижнем брусе, после чего брусья снимаются.
  5. В широкий центральный паз брусьев укладывается ленточный утеплитель (лен, джут и т.д.).
  6. Брусья возвращаются на свои места, три ряда скрепляются одним нагелем, который плотно забивается в отверстие; проверяется горизонтальность с помощью уровня; все нарушения расположения сразу корректируются путем установки утепляющих прокладок.
  7. При совмещении брусьев необходимо плотное совмещение соответствующих профилей.
  8. Аналогично производится монтаж других рядов.
  9. По достижении нужного уровня устанавливается и закрепляется на нагели деревянная оконная рама.
  10. Дверной косяк устанавливается на первый венец и закрепляется.

Угловая связка брусьев

Связка брусьев в углах сооружения может быть выполнена с остатком (часть бруса выходит за пределы стены) и без остатка (угол четко ограничивает смежные стены).

В первом случае система шип-паз формируется на определенном расстоянии от торца, что достаточно затруднено и трудоемко.

Обычно такой способ используется, когда приобретаются брусья нужной длины с уже готовыми стыковочными узлами (комплектом на всю баню, с нумерацией порядка сборки).

Деревянные бани своими руками выполняются при стыковке брусьев без остатка. Наиболее распространенными технологиями такого сочленения являются коренной шип или ласточкин хвост. В этих случаях выпиливается система: на торце одного бруса — шип, на торце другого элемента — соответствующий паз. Методы отличаются формой стыков — прямоугольная и трапециевидная соответственно.

Самый простой способ — срез в полбруса, т.е. выпиливается ровно половина бруса по длине совмещения. Такие соединения осуществляются с помощью ножовки, стамески и топора.

Установка кровли

Монтаж кровли деревянной дачи производится с учетом степени сухости брусьев. Если стены выложены из достаточно сухого бруса и существенной усадки не ожидается, то изготовление кровли начинается сразу после возведения стен. В случае опасности усадки следует накрыть остов бани рубероидом и оставить для естественной просушки на полгода.

Крыша бани обычно бывает двускатной или односкатной. Крепление ее к стене осуществляется с помощью мауэрлата. В качестве стропила применяется обычный деревянный брус размером не менее 100х100 мм. Обычно кровельная система полностью собирается на земле, а затем поднимается наверх и закрепляется.

Сверху стропильной конструкции выполняется обрешетка, на которую укладывается гидроизоляция, а затем устанавливается покрытие крыши. Черновой потолок со стороны чердака утепляется, а также накладывается гидроизоляция и пароизоляция.

Особенности строительства бани из профилированного бруса

Баня из профилированного бруса — популярный вариант современного деревянного строительства. Особенность пиломатериала заключается в наличии шипов, пазов. Они нужны для создания прочных замковых соединений. Брус отличается экологичностью, долговечностью.

Что такое профилированный брус?

Профилированный брус — пиломатериал, который проходит обработку на деревообрабатывающем оборудовании. Все манипуляции проводятся с учетом последних технологий. Это позволяет получить улучшенные технические характеристики.

После обработки у пиломатериала появляются пазы с шипами, которые позволяют создавать плотное соединение отдельных брусьев. Это повышает скорость сборки сруба, теплоизоляционные характеристики.

Этапы производства профилированного бруса:

  1. Подготовка расходного материала. Для изготовления профилированного бруса чаще используется древесина лиственницы, ели, сосны. Лиственница отличается высокой устойчивостью к перепадам температуры, деформациям от влажности. Ель и сосна более доступны в финансах.
  2. Отбор пиломатериала из общей массы. На этом этапе отбраковывается древесина с дефектами — сквозными гнилыми сучками, потемнениями, большими трещинами.
  3. Выбор сечения. Выполняется до начала обработки расходного сырья. Сечение может быть прямоугольным или квадратным.
  4. Калибровка. Отобранный пиломатериал делится на отдельные группы зависимо от размеров, сечения.
  5. Технологическая сушка. Проводится двумя способами — естественным или камерным. Первый подразумевает хранение пиломатериал под навесом. Брус раскладывается в два ряда на расстоянии друг от друга. При камерной сушке древесина погружается в сушильную камеру, где выдерживается в течение 2–4 недель.
  6. Обработка на станке. Выполняется после достижения древесиной определенного уровня влажности. На боковых элементах вырезаются пазы с шипами, лицевые стороны шлифуются, для получения гладких поверхностей.

Последний этап — упаковка готового пиломатериала. Она нужна, чтобы древесина сохранила требуемый уровень влажности при транспортировке, хранении.

Виды профиля

Профиль на брусе нарезается с помощью специального оборудования. Он нужен, чтобы обеспечить надежное замковое соединение по системе шип-паз. Виды профиля:

  1. С одним шипом. Создается на пиломатериале, который прошел процесс естественной сушки. Гребень направляется наверх, что препятствует скоплению воды в месте соединения двух венцов. Материал подходит для строительства беседок, летних домов, бань.
  2. С двумя шипами. Обеспечивает надежное соединение двух венцов, что снижает теплопотери. Для увеличения теплоизоляционных свойств рекомендуется использовать лен или джутовый утеплитель.
  3. Множество шипов. Профиль известен строителям как немецкий. На стыкующихся поверхностях присутствует большое количество пазов, шипов, высота которых не превышает 1 см. Это обеспечивает надежное соединение венцов, улучшает теплоизоляцию помещений.

Преимущества и недостатки

  1. Небольшой вес. Для постройки одноэтажной бани не нужно сооружать массивное основание.
  2. Долговечность. Срок службы выше, чем у стандартного пиломатериала, который не проходит дополнительной обработки.
  3. Высокие теплоизоляционные свойства.
  4. Экологичность. Дерево не выделяет вредных веществ при эксплуатации, воздействии внешних факторов.
  5. Большая скорость монтажа.
  6. Прочное соединение.
  7. Отсутствие усадки.
  8. Привлекательный вид шлифованных лицевых поверхностей. Не нужна наружная отделка.
  1. После постройки сруба, возведения стропильной системы нужно подождать несколько месяцев до начала финишной отделки, установки окон, дверей.
  2. При высыхании древесины на поверхности пиломатериала смогут появиться трещины.

Требования к постройке

К постройкам из дерева выдвигается ряд требований, которые описаны в нескольких документа:

  1. Нормы проектирования — СНиП II-Л.13-62.
  2. Воздействие и нагрузка — СНиП 2.01.07-85.
  3. Основания зданий, хозяйственных, вспомогательных сооружений — СНиП 2.02.01-83.
  4. Деревянные конструкции — СНиП II-25-80.
  5. Нормы строительства для садовых некоммерческих товариществ — СНиП 30-02-97.
  1. Эвакуационные пути, выходы — СП 1.13130.2009.
  2. Отделочные покрытия строительных конструкций — СНиП III-21-73.
  3. Пожарная безопасность вспомогательных сооружений, зданий — СНиП 21-01-97.
Читайте также  Пропитка для брусчатки с эффектом мокрого камня

Допустимое расстояние от бани до других объектов:

  1. Проезжая часть — от 5 м.
  2. Водоем — не менее 22 м.
  3. Деревья — не менее трех метров.
  4. Лес — от 15 м.
  5. Жилой дом — не менее 8 метров.
  6. Колодец, скважина — не менее 12 м.
  7. Участок соседей — не менее 1 м.

Правила пожарной безопасности:

  1. Деревянные поверхности внутри душевой, предбанника покрываются антипиреном.
  2. Двери должны открываться наружу, чтобы при чрезвычайной ситуации не возникало затруднений с выходом на улицу.
  3. Все деревянные поверхности возле печи закрываются жаростойкими экранами.
  4. Внутри предбанника или любой зоны отдыха устанавливается рабочий огнетушитель.
  5. Дымоходная труба, проходящая в потолочном перекрытии, крыше, изолируется слоем негорючего материала.
  6. Внутри бани должна проектируется естественная и принудительная вентиляция.
  7. Электроприборы заземляются.
  8. Проводка закрывается специальной гофрой или коробами из пластика.
  9. На полу перед топочной камерой укладывается металлический лист.
  10. Все отопительные приборы (в том числе и печь) размещаются на высоте от пола.
  11. Банная постройка располагается с учетом розы ветров. Дым при протопке печи не должен задымлять жилые дома.

Регистрация

Классическую русскую баню из бруса регистрировать не нужно. Регистрация нужна для капитальных построек. К таким относятся здания, которые имеют:

  • полноценный второй этаж или мансарду;
  • все коммуникации;
  • массивное или заглубленное основание.

Также регистрация бани проводится, если планируется:

  • применение постройки для проживания;
  • коммерческое использование.

Для получения разрешения на возведение банной постройки нужно подготовить:

  1. Проектную документацию.
  2. План земельного участка.
  3. Паспорт владельца участка или заверенного лица.
  4. Заявление на получение разрешение.
  5. Информацию по инженерным коммуникациям.
  6. Квитанцию по уплате государственной пошлины.

Строительство

Рекомендации по строительству бани из профилированного бруса:

  1. Если баня находится в холодной климатической зоне, нужно использовать межвенцовый утеплитель. Чтобы избежать продувания стен, после возведения и усадки сруба щели, углы нужно законопатить.
  2. Для брусовой бани подойдет опорно-столбчатый, свайный и ленточный фундамент.
  3. Для печи рекомендуется сделать отдельное основание, которое не будет связано с основным.
  4. Оконные, дверные проемы рекомендуется делать на «окосячке». Это специальная конструкция, которая позволяет компенсировать усадку стен.
  5. Крышу лучше делать двускатной. Если хочется добавить дополнительную зону отдыха, можно сделать мансарду.

Существуют разные виды бруса, применяющегося для строительства. Популярный вариант — профилированный пиломатериал. Собрать сруб из такого бруса легко, соединения венцов будут более прочным, стены ровными, а теплоизоляционные свойства высокими.

Баня из профилированного бруса своими руками

Баня для русского человека значит многое. Для некоторых людей посещение бани – это особый ритуал. Когда собираются друзья: парятся, отдыхают, жарят шашлыки и т. д. А для некоторых людей, особенно проживающих в деревнях, баня является необходимостью, дабы выполнять гигиенические процедуры, в связи с отсутствием ванной комнаты в доме.

Выбирая материал для бани, следует обратить особое внимание на профилированный брус, на котором с внутренней стороны находятся выемки и шипы, для лучшего прилегания брусьев друг к другу. Это экологически чистый материал, легкий в процессе монтажа – строительство занимает достаточно короткое время, он хорошо ложится и установка доступна даже новичку. Брус хорошо держит тепло и практически не дает усадки.

Какие же основные этапы строительства бани из профилированного бруса?

2. Установка фундамента.

3. Подготовка бруса.

4. Возведение стен.

5. Строительство крыши.

6. Внутренняя отделка.

Проектирование бани из профилированного бруса

Проектирование требуется для любого строения, в том числе и для бани. Нужно заранее обдумать какие в ней будут помещения. Будет это простая баня с предбанником и мойкой, или в ней парилка с мойкой будут разделены. А может, и вовсе это будет двухэтажный банный комплекс с бассейном и комнатой отдыха наверху. Исходя из этого, нужно определить размерность бани и рассчитать какое количество стройматериалов понадобится. Также нужно отметить в проекте, где будет находиться печь, чтобы при возведении фундамента не забыть залить бетонную подушку под нее. Естественно, нужно указать, где будут располагаться двери и окна. Нужно учесть рельеф и карту участка. Если на нем имеется какой-либо водоем, баню лучше будет расположить возле воды.

Установка фундамента бани

Для бани обычно используется три вида фундамента, выбор которого зависит от типа строения:

1. Ленточный – хорошо подходит для одноэтажной бани. Изготавливается из бетонной смеси, состоящей из цемента, песка, воды и гравия, которую легко замесить самим.

В начальном этапе закладки ленточного фундамента нужно вырыть траншею, согласно плану строения. Глубина должна быть не менее полуметра. На дно траншеи укладывается песчаная или гравийная подушка толщиной 15 – 20 см. Далее, устанавливается опалубка из досок. Внутрь закладывается металлическая арматура для того, чтобы конструкция была более прочной. И все это заливается бетонной смесью.

2. Столбовой – также идет только для легкой одноэтажной конструкции. Выглядит как кирпичные или бетонные столбы. Их устанавливают под каждым углом будущей бани, под внутренними несущими стенами и по всему периметру на расстоянии от 50 см до 2 метров друг от друга. Только перед установкой надо не забыть залить бетонную подушку под каждый столб. Это, пожалуй, самый экономичный вид фундамента.

3. Монолитный цельнозаливной – самый дорогостоящий и прочный из всех видов. Отлично подходит для двухэтажной бани. Изначально вырывается яма глубиной 1,5 метра, по площади чуть больше площади всей бани. В нее засыпается песок, затем щебень. Все это хорошо утрамбовывается. Сверху устанавливается железная арматура, следом делается опалубка и заливается все это цементной смесью. В итоге получается крепкий, надежный монолитный фундамент, который прослужит верой и правдой долгие годы.

Для любого вида фундамента надо не забывать про гидроизоляцию, чтобы защитить свое строение от негативного воздействия воды. Для этого поверхность полностью обмазывается битумом и сверху прокладывается слой рубероида.

На этом этапе также закладываются такие виды коммуникации, как слив и, если это предусмотрено проектом – водопровод.

Подготовка профилированного бруса

Перед строительством нужно хорошо проверить материал на наличие трещин, синюшности, а также на поражение насекомыми. Ведь даже если попадется один такой брус, жуки или грибок распространятся по всей бане.

Далее, следует обработать древесину специальным огнеобиозащитным раствором. Он защищает дерево от возгорания и распространения пламени, в случае пожара, а также от гнили, синевы, грибов и насекомых-древоточцев. В данный момент на рынке существует большой выбор таких препаратов разных производителей.

Возведение стен бани из профилированного бруса

Большое внимание нужно уделить первому венцу, так как он больше всего подвержен негативным влияниям влаги. Поэтому перед установкой необходимо на фундамент уложить подкладные доски, обработанные машинным маслом, толщина, которых, должна составлять не более 6 см. Они предотвратят контакт нижнего бруса с основой. Также на этом этапе закладываются лаги для пола.

Для первого венца обычно используют такую древесину, как лиственница. И также обрабатывают его машинным маслом, что является дешевым и эффективным средством от влаги. Необходимо с помощью уровня убедиться, что брус лежит ровно. Если выяснится, что это условие не выполняется, то дальнейшую стройку продолжать нельзя, пока не будет идеально ровной поверхности.

Далее, прокладывается межвенцовый утеплитель. Наиболее экономичными и подходящими для бани вариантами являются – джут, пакля и мох. Джут очень легок в установке, он продается в виде рулонов, которые остается просто раскатать по всему периметру и прикрепить к дереву строительным степлером. Паклю и мох необходимо так проложить, чтобы концы свисали с обеих сторон бруса примерно на 5 см, для дальнейшего законопачивания.

Следом устанавливаются все остальные ряды бруса, которые необходимо закреплять металлическими штырями. Только последние два ряда скреплять не надо, так как их придется поднимать для установки потолочной балки. Естественно, между каждым рядом также прокладывается слой утеплителя. Стены делать высокими не стоит, иначе баня будет прогреваться значительно дольше.

Далее, устанавливаются оконные и дверные коробки. Проемы под них нужно выпилить, если отверстия под них не оставляли заранее в процессе сбора бани.

Сверху готовый сруб закрывается досками, рубероидом и шифером и оставляется в таком виде примерно на полгода. Чтобы он мог окончательно усесть.

Строительство крыши бани

После того как был выдержан необходимый срок, можно начинать строительство крыши. Самой распространенной является двускатная крыша, она обеспечит хорошее схождение осадков, и также в ней можно будет оборудовать чердачное помещение.

В первую очередь устанавливается потолочная балка. Для этого в верхних венцах вырубаются углубления, куда и будут вставляться лаги. Это называется методом «глухой врубки». Следом собирается стропильная ферма – это равносторонний треугольник, состоящий из основания, стропильной ноги и ригеля. Угол наклона ската в среднем должен быть равен 40-50 градусам. Основание соединяют с балкой, используя метод зуб-шип, а также дополнительно крепят металлическими уголками. Для удобства строительство на этом этапе застилается чердачный потолок.

Далее, устанавливается обрешетка из брусков или из досок, которые должны быть сухими, и обработаны антисептиком. Она может быть сплошной, если, например, для кровли используются рулонные материалы, или с промежутками от 15 до 50 см. Обрешетку необходимо крепить с конька и двигаться вниз. Обязательно нужно выйти за края стропильной системы примерно на 20 см, это будет фронтонным карнизом, который защитит строение от осадков. Следом на обрешетку необходимо установить гидроизоляцию – рубероид или специальную мембрану, которая крепится к обрешетке строительным степлером. На этом этапе нужно не забыть оставить промежуток под выход дымохода. Гидроизоляции в месте прохождения трубы не должно быть, и все легковоспламеняющиеся материалы по нормам должны находиться от дымохода на расстоянии полуметра и их необходимо покрыть огнезащитным средством. Зону кровли в этих местах подбивают оцинкованной сталью.

Далее, устанавливается кровля обязательно внахлест. Существует множество видов кровли, например: гибкая черепица, шифер, металлочерепица, металлопрофиль. Выбор, которой, зависит от предпочтений строителя.

Следующим шагом идет обшивка фронтонов. Для этого на фермы крепятся бруски на расстоянии 40 см друг от друга и они уже обшиваются досками с напуском 2,5 см, нужным для защиты от дождей.

Изнутри крышу утепляют минеральной ватой, которую вставляют с обратной стороны стропильной системы и устанавливают пароизоляционную пленку.

Внутренняя отделка бани

Внутреннюю отделку начинают со строительства пола и потолка.

Для того чтобы вода легко удалялась, пол в мойке необходимо делать под уклоном в 3 – 4 градуса. Половые доски устанавливаются на лаги. При выборе вида древесины предпочтение стоит отдать лиственнице. Она крепкая, не боится воды и не подвержена гнили.

Потолок в бане должен обязательно иметь хорошую паро- и теплоизоляцию. Так как теплый воздух весь поднимается наверх. Изнутри помещения на доски чернового потолка крепится сперва гидроизоляция, следом минеральная вата для утепления и все это закрывается пароизоляцией. Только после этого можно устанавливать чистовой потолок.

Вставляются окна, двери. Устанавливается банная печь, вокруг нее нужно все хорошо изолировать от возгорания.

Профилированный брус тем хорош, что стены можно не обшивать дополнительной рейкой, он и так хорошо смотрится. Но мойку и парилку желательно обшить фольгой для лучшего отражения тепла и сверху отделать вагонкой.

Далее, нужно изготовить полки для бани. К выбору древесины стоит отнестись со всей ответственностью. Она должна выдерживать жар, быть влагостойкой, нейтральной к перепадам температур и комфортной при соприкосновении с телом. Наиболее подходящими и доступными является липа и осина. Липа имеет приятный аромат, низкую теплопроводность, садясь на полок с такого дерева, можно не бояться ожогов. Единственный недостаток – она темнеет от влаги. Но это негативно сказывается только на декоративности. Осина имеет низкую цену, легко поддается обработке, не выделяет смолу и также имеет приятный запах при нагреве.

При изготовлении банных полок необходимо оставлять зазоры для оттока влаги, но они должны быть не более 1 см. Расстояние от потолка до верхней полки не должно быть меньше 120 см. Ширина досок должна быть максимум в четыре раза больше их толщины. Если будет больше, то они потрескаются. Материал необходимо покрыть водоотталкивающей пропиткой на масляной основе. Это защитит дерево от старения и гнилостных процессов.

В конце устанавливаются дополнительные аксессуары, продуманные интерьером бани.