Как крепить лаги к первому венцу бруса

Обвязка и лаги пола в каркасном доме

Обвязка и половые лаги в каркасном доме

Возведение каркасного дома является ответственным процессом, каждый этап которого имеет большое значение для получения положительного результата в целом. Невыполнение определенных строительных правил, несоблюдение технологии и последовательности во время монтажа может привести к большим проблемам и значительным финансовым затратам в последующей эксплуатации всего строения.

Правильная последовательность монтажа обвязки во многом зависит от типа фундамента. Рассмотрим процесс выполнения нижней обвязки на примере свайного (металлические, железобетонные сваи) фундамента. Благодаря быстроте сооружения, длительному сроку службы и доступной цене, данный вид фундаментов получил широкое распространение.

Виды обвязки, материалы и конструктивные решения

Нижняя обвязка конструктивно может выполняться из бруса, сплоченной доски или бревна. Так как древесина, из которой выполняется нижняя обвязка, в процессе эксплуатации будет подвергаться значительным нагрузкам, стоит подбирать для его создания качественный материал.

Предпочтение лучше отдать пиломатериалу хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница), так как наличие в древесине природных смолистых веществ создает дополнительный барьер для процессов гниения, образования плесени, грибка и уменьшает ее гигроскопичность. Также доступность и относительно невысокая цена данных пород древесины являются дополнительным критерием для покупки.

Рис.1 Хвойные породы деревьев

Рассмотрим подробнее виды обвязки:

  1. В случае применения бруса используют не строганный пиломатериал различного сечения (150х150мм, 200х150мм, 200х200мм). Этот пиломатериал имеет строгие размеры, его проще монтировать, а значительное по размерам сечение обеспечивает стойкую к нагрузкам опору. В то же время, он подвержен растрескиванию и короблению.
  2. В обвязке из досок такие дефекты в значительной мере предотвращаются. Сплоченная доска хорошо выдерживает нагрузки с течением времени и обеспечивает хорошую плоскость, процесс усушки компенсируется многослойностью конструкции. Доска подходит также различного сечения (150х50мм, 200х50мм).
  3. Применение бревна в качестве материала для обвязки уменьшает затраты, бревно выдерживает значительные нагрузки, а большая масса способствует повышению устойчивости и надежности всей конструкции. Минусами являются неправильная геометрия, сложность монтажа и крепления на фундаменте. Данный вид обвязки практически не применяется.

Правильный монтаж – надежная конструкция

Нижняя обвязка является необходимым элементом для создания надежного соединения между фундаментом, стенами и лагами пола. А также необходима для возведения ровной площадки, принятия и равномерного распределения всей нагрузки от конструкций дома.

При монтаже следует придерживаться определенных правил:

  1. предварительно на элементы фундамента укладывается гидроизоляция;
  2. брус (доска) должен быть откалиброван с большой точностью и подобран по размеру;
  3. обязательна обработка антисептиками для исключения процесса гниения материала;
  4. обвязка должна иметь строго горизонтальную плоскость для исключения неравномерности нагрузки;

Поэтапное устройство обвязки из бруса (150х150мм).

1)Обвязочный брус запиливается в размер в соответствии с планом обвязки фундамента. Затем каждый брус торцуется в свой узел.

Рис.2 Узлы соединения обвязочного бруса

2)Далее брус раскладывается на фундамент и проверяются диагональные размеры.

3)Выполняется крепеж всех узлов между собой (гвозди 150-200мм).

4)И, наконец, выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

Рис.3 Обвязка из бруса на свайном фундаменте

Поэтапное устройство обвязки из сплоченных досок (50х150мм).

1)Сборка нижней обвязки из досок начинается с периметра (крайних досок). Доски запиливаются в соответствии с планом обвязки, торцы соединяются между собой гвоздями.

2)После укладки крайних досок на фундамент, проверяются диагональные размеры.

3)Далее набираются остальные доски. Каждая доска пилится в размер и торцуется в свой узел. Все доски соединяются между собой гвоздями.

4)Для большей прочности доски стягиваются между собой шпильками.

Рис.4 Основные узлы соединения обвязки из доски

5)Выполняется крепеж обвязки к фундаменту (к оголовку сваи). В качестве крепежа используются анкерные болты или резьбовые шпильки.

Рис.5 Обвязка из доски на свайном фундаменте

Лаги пола: материалы, особенности работ

Для организации и монтажа чернового пола, чистового покрытия и утепления применяют половые лаги. Они представляют собой продольные балки определенного размера, выполненные из различных материалов. Наиболее применимыми являются лаги из древесины. Для деревянных лаг при строительстве каркасного дома можно использовать древесину хвойных пород (сосна, ель, пихта, лиственница). Древесина лаг не должна иметь видимых дефектов, расслоений, поперечных трещин и большого количества сучков.

Размеры бруса (50х150мм, 100х150мм, 50х200мм и др.) и шаг между ними зависят от величины пролета нижней обвязки, нагрузки и размера утеплителя.

Если вы планируете строительство дома своими силами, то вам помогут калькуляторы расчета балок, где можно подобрать оптимальные размеры, шаг и материал балок.

Обязательным условием при монтаже системы лаг является их расположение в одной плоскости, которое проверяется контрольной рейкой. Также желательна обработка антисептиком для исключения процесса гниения материала.

Существует несколько вариантов крепления лаг к нижней обвязке:

1)С опорой на брусок. На обвязку крепится брусок, расположенный в нижней части, на который опирается конец лаги. При этом способе необходимо дополнительное крепление лаги к обвязке, поскольку брусок — лишь опора, связки с брусом он не создает.

2)С использованием металлических пластин, уголков. В этом случае имеется надежное соединение торца лаги с брусом обвязки, но опоры снизу не имеется, лага «висит» на металлической детали.

3)Установка поверх обвязки с непосредственной опорой на нее. Такой способ позволяет надежно связать лагу с обвязкой, создать качественную опору и соединение. При этом монтаж стоек каркаса стены потребует наличия дополнительной связки поверх лаг.

На практике чаще всего используют третий способ, либо совмещают два первых — используют опорный брусок и металлические соединительные элементы одновременно. Это максимально усиливает соединение лаг и обвязки, позволяет более точно выдержать плоскость чернового пола и упрощает процесс установки лаг.

Поэтапный монтаж половых лаг (50х200мм).

1)На основании плана перекрытий, выполняется монтаж фасадных или торцевых досок (служат для фиксации лаг в вертикальном положении и разметки положения лаг). Доски устанавливаются на ребро и выравниваются по внешнему краю обвязки.

2)Крепление досок осуществляется под углом гвоздями (100-120мм) или с помощью уголков и саморезов.

Рис.6 Установка фасадной доски на обвязку

3)После выполнения разметки, выполняется монтаж самих лаг, шаг которых рассчитывается в зависимости от нагрузки и величины пролетов.

Рис.7 Монтаж половых лаг на обвязку

Рис.8 Расстояние между лагами для удобного монтажа утеплителя

4)Крепление лаг выполняется при помощи гвоздей.

5)После установки лаг, осуществляется монтаж распорок (перемычек) или поперечных элементов жесткости. Устанавливаются для того, чтобы зафиксировать вертикальное положение лаг и распределить точечную нагрузку на лагу пола между двумя соседними.

Рис.9 Устройство перемычек (элементов жесткости)

6)Возможно расположение перемычек в шахматном порядке для удобства монтажа. Главное, чтобы они были плотно сбиты.

Рис.10 Более удобное расположение перемычек

7)Также устанавливаются перемычки, которые поддерживают наружную стену (стена, которая стоит параллельно следующей лаге) и перемычки, поддерживающие ненесущие перегородки (в дальнейшем перегородки будут установлены на них).

8)Крепление перемычек также выполняется при помощи гвоздей.

Соблюдение этих несложных правил гарантирует правильную сборку цокольного перекрытия, которое послужит надежной связкой для пола, стен и фундамента и обеспечит долгую службу всех элементов каркасного дома.

Рис.11 Готовое цокольное перекрытие

Как крепить лаги к основанию пола в деревянном доме

Деревянный дом строится из экологически чистых материалов. Чтобы избежать неприятностей, связанных с неровным и скрипящим полом в деревянном доме, необходимо правильно его рассчитать и смонтировать. И начать монтаж пола следует с качественного устройства лаг.

Правильная установка лаг поможет избежать таких неприятностей, как скрипучие или неровные полы.

Характеристика строительных лаг

В деревянном доме лаги необходимы для того, чтобы создать пространство между грунтом и полом. Оно используется для прокладки коммуникационных систем. Для лаг лучше всего брать древесину твердых пород, таких как дуб или бук, но также подойдут лиственница и северная сосна. С помощью досок получается горизонтальная поверхность, на которую в дальнейшем будет крепиться пол.

Одной из главных функций лаг является шумо- и теплоизоляция пола в деревянном доме.

Проверка горизонтальности установленных лаг должна производиться с помощью строительного уровня

Правильно установленные лаги создают циркуляцию воздуха, то есть обеспечивают проветриваемость пола. А это в свою очередь увеличивает срок службы декоративного покрытия. Одним из преимуществ лаг является то, что с их помощью можно регулировать высоту пола в деревянном доме. Также их использование помогает сэкономить время и деньги. Деревянный пол, смонтированный на лаги, выдерживает нагрузки около 4 тонн.

Необходимо помнить, что крепить лаги к основанию пола следует так, чтобы не произошло их смещение – «намертво». К их монтажу нужно подходить внимательно и ответственно, так как от качества установки зависит долговечность и надежность пола в деревянном доме. Если при укладке лаг были допущены ошибки, то для их устранения придется снимать весь пол. Рассмотрим подробнее этапы монтажа лаг.

Предварительные работы

Пол на лагах с вентилированием подпольного пространства посредством продухов в фундаментных стенах.

  • бетон;
  • кирпичи;
  • гидроизоляционный материал;
  • антисептический раствор;
  • глина и песок.

Часто балки и лаги укладывают на грунт, и из-за этого дерево начинает гнить, на нем образуется грибок. Поэтому следует в подвале дома сделать гидроизоляцию. Если деревянный пол укладывается на грунт, то сначала необходимо удалить под домом всю растительность. Затем заложить в глину антисептики и обработать специальным раствором балки и лаги. Можно под домом выложить основание из глины, на него сверху вылить бетонный раствор толщиной 5 – 10 см. После того как он застынет, насыпать сверху слой песка 2 – 3 см.

Чтобы пол, выложенный на балки и лаги, прослужил дольше, его следует монтировать выше уровня грунта. Для этого устанавливаются столбы из кирпича, которые будут служить креплением для деревянных лаг. Сначала удаляется слой земли с растительностью, а грунт тщательно утрамбовывается. На него выкладывается слой глины толщиной 20 – 25 см. Затем нужно разместить бетонные подушки, на которые устанавливаются кирпичные столбы. Между лагами и основой необходимо провести устройство гидроизоляции. Для этого отлично подойдет толь, который следует выложить в два слоя.

Монтаж лаг в деревянном доме

Если под домом высокий уровень грунтовых вод, полы устанавливают на опорных столбах.

  • брус 50х150 или 100х150 мм;
  • скобы и шпильки;
  • капроновая нить;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • антисептический раствор.

Для устройства основы пола следует брать брус сечением 50х150 мм или 100х150 мм в зависимости от силовых нагрузок на пол. По длине брус не должен превышать 6 м. Можно срастить два бруса по 3 м в один при помощи специальных скоб и шпилек так, чтобы они срослись «намертво». Это необходимо для того, чтобы пол в дальнейшем не начал «играть». Следует помнить, что опора брусьев должна приходиться как минимум на три точки. Две из них – это несущие стены, на которых лаги находятся, и плюс еще хотя бы одна точка опоры в виде стены или перегородки, на которую распределится нагрузка.

Читайте также  Утепление деревянного дома из бруса

Прежде чем приступить к работе, лаги необходимо на несколько дней оставить в помещении. Далее следует два бруса установить на коротких стенах, расположенных друг напротив друга, и через каждые полтора метра между ними натянуть шнур или капроновую нить. Это будет служить ориентиром для установки остального материала. Расстояние между лагами зависит от последующей отделки пола. При укладке пола досками толщиной до 300 мм шаг лаг должен быть 50 – 60 см; из досок толщиной 300 – 400 мм – 80 см; из досок толщиной свыше 400 мм – около метра.

Для того чтобы распределить нагрузки и придать всей конструкции пола жесткость, следует поперек лаг устроить перемычки, выполненные из бруса такого же сечения. Шаг перемычек зависит от силовых нагрузок, направленных на пол, то есть их нужно устанавливать с шагом 100 – 150 см. Они размещаются обязательно в шахматном порядке по прогонам между соседними лагами. Перемычки крепятся при помощи гвоздей, саморезов или стяжки.

Высоту лаг можно отрегулировать с помощью подручных материалов, таких как клинья из тонкой фанеры или дерева. Лучше всего клинья закрепить саморезами для дерева, также подойдут длинные гвозди. Когда лаги крепят непосредственно к бетонной поверхности, их крепеж нужно осуществлять дюбелями или анкерами. При этом их шляпки должны входить в основание пола на 2 – 3 мм. Весь брус необходимо обработать антисептическим раствором.

Завершающий этап

Между лагами сначала прокладывается утеплитель, затем настилается полиэтиленовая пленка, служащая гидроизолятором.

  • теплоизоляционный материал;
  • пароизоляционная пленка;
  • строительный степлер и скобы;
  • саморезы;
  • шуруповерт.

Следующий этап работы – это тепло- и звукоизоляция пола. По мере монтажа лаг и перемычек образуются клетки, которые необходимо заполнить защитным материалом, таким как каменная вата или волокнистые плиты из стеклянного волокна. Чтобы обеспечить наилучший комфорт в помещениях, толщина материала должна равняться толщине лаги, то есть она должна быть 150 мм. В этом случае будет обеспечена не только достаточная звукоизоляция помещения, но и его теплоизоляция.

Материал следует вставить в каждое «окошко», затем с обеих сторон закрыть пароизоляционной пленкой с нахлестом в 150 мм. Пленку лучше всего крепить к самим лагам при помощи строительного степлера. Чтобы избежать насыщения ваты влагой и, как следствие, промерзания конструкции, необходимо особое внимание уделить тем местам перекрытия, где с одной стороны может быть отрицательная температура. В этом случае это место нужно максимально обеспечить пароизоляционным слоем.

Далее следует перейти к черновому настилу пола, который можно выполнить либо обрезной доской, либо листовыми материалами. Выбирать основание пола нужно, исходя из финишной отделки. Например, если в дальнейшем будет укладываться ламинат, то основание нужно делать из фанеры, толщина которой не должна быть меньше 18 мм. Черновой пол должен крепиться к брусьям обязательно саморезами, так как они очень плотно прижимают доску к лаге и крепко ее удерживают.

Монтаж чернового пола

Варианты укладки доски для пола: а) без смещения; б) со смещением.

  • фанера;
  • доски;
  • саморезы и шуруповерт;
  • гвозди и молоток.

Черновой пол в деревянном доме можно выполнить из фанерных листов, так как этот материал является прочным и не подвергается деформации. В этом случае расстояние между лагами не должно превышать 40 см, а между перемычками – 50 см. Затем под лаги следует подложить куски фанеры, которые смазаны паркетным клеем, и всю площадь пола тоже пропитать клеем. Это необходимо для того, чтобы в дальнейшем пол не скрипел.

Для того чтобы защитить пол от конденсата, надо проложить слой пергамина между фанерой и лагами. После того как клей высохнет, можно приступить к монтажу фанеры. Ее края должны находиться строго на брусьях, а между листами должно остаться расстояние в 1 – 2 мм. Фанеру следует крепить при помощи саморезов, при этом на один лист их потребуется 8 – 9 штук. Чтобы не было неровностей, нужно отшлифовать места стыков.

Если пол монтируется из досок, то начать их укладку следует от стены, отступив от нее примерно на 1,5 – 2 см. Получившаяся щель необходима для вентиляции. Если доски крепятся при помощи гвоздей, то вбивать их нужно под углом, чтобы шляпка была утоплена как можно глубже. Первый ряд досок следует крепить по натянутой линии, если крепление будет осуществляться саморезами, то предварительно нужно просверлить под них отверстия. Далее на каждую лагу следует укладывать доску, закрепляя ее. Щели, которые остаются между стеной и полом, можно прикрыть плинтусом. Можно их прикрыть при помощи скоб, которые соединяют с доской, а затем крепят гвоздями.

Прежде чем приступить к установке последней доски, следует выровнять шпунт при помощи рубанка. Затем доску нужно проклеить и прибить с помощью гвоздей. А можно концы досок у стены подпилить. После монтажа последней доски необходимо стыки отшлифовать, а щели все закрыть. Далее можно приступить к финишной отделке, например, постелить ламинат.

В случае если деревянный пол задуман без дальнейшего покрытия, его следует обработать. После того как пол отшлифуют, необходимо его обработать содой. Затем на него нужно нанести смесь растительного масла и олифы, а после этого можно пол либо покрасить, либо нанести на него слой лака. Чтобы на основании не были заметны следы валика или кисти, следует отделочную работу выполнять, двигаясь параллельно волокнам древесины.

Устройство и монтаж половых лаг в доме из бруса

Традиционно в деревянном доме стелют полы из шпунтованной доски. Это не говорит о невозможности использования других видов строительства полов, но преимущества полов по лагам налицо. Принципы устройства и монтажа перекрытий из дерева, а также нюансы и особенности работы с ними ниже.

Назначение и преимущества половых перекрытий в доме из бруса

Распределение нагрузки несущих конструкций по поверхности – их главная особенность. Кроме этого, лаги в брусовом доме несут ответственность за:

  1. Вентиляцию подпольного пространства и как следствие увеличение срока годности древесного материала.
  2. Сопротивление возникающим нагрузкам.
  3. Устройство чернового пола, служащего дополнительным утеплением.

Кроме основных свойств, лаги для пола в доме из бруса оказывают положительное практическое значение:

  • Скорость производимых работ увеличивается, так как полы выстилаются по определённым направляющим.
  • Затраты на устройство пола из древесины снижаются, ибо не требуется армирования, стяжек и прочих составов, как если бы это было с бетонными вариантами.
  • Нет влаги при работе с природным сырьём.
  • Имеется возможность устанавливать высоту пола на требуемую величину.

Материал и особенности крепления лаг

Монтируя самостоятельно пол в брусовом доме, мастер, как правило, осведомлён о качествах и последующем поведении древесины для платформы – её ведёт, она подвержена гниению и грибку из-за близкого соседства с грунтом или бетоном. Отталкиваясь от этого, выбирается не имеющий нареканий материал, который обладает следующими параметрами:

  • Сечение досок для перекрытий должно быть не менее 5 см. Ширина — до 150 мм.
  • В идеале, лаги в доме из бруса должны быть той же породы, что и само строение. Но если жилье строят из дорогих хвойных сортов, то на черновые работы идут менее ценные – лиственные.

Самым надёжным деревом считается лиственница, её подкладывают под первый венец. Однако изготовление лаг из неё — удовольствие дорогое.

  • Древесина должна быть чистой, без вкраплений сучков. Иначе несущая способность будет утрачена.
  • Все материалы до начала работ пропитывают всеми возможными составами – больше этого сделать будет нельзя. При регулярном осмотре и выявлении порчи полы разбирают и обрабатывают древесину вновь. Этот момент наступит через 3-5 лет.

Особенности установки:

  • Крепление для перекрытий в брусовом доме должно быть настолько прочное, чтобы в случае усадки и нагрузки, лаги не получили смещения. Обычно для устойчивости выбирают рубку «ласточкин хвост».
  • Располагать половые лаги в брусовом доме нужно с таким расчётом, чтобы они получали достаточную вентиляцию. Шаг крепления должен быть не менее 60-70 см. А вообще, он зависит от параметров используемой древесины – чем она тоньше, тем чаще располагают перекрытия.
  • При условии укладки несущей древесины на бетонное основание, то есть фундамент, проводят комплекс работ по гидроизоляции платформы. Это делается в случае основания типа «плита». Есть риск, что появится оседающий конденсат от перепадов температур и тогда никакая антисептическая обработка перекрытия не спасёт – влага вымоет всё имеющееся.
  • Если фундамент отличный от плиты, то существует способ устройства лаг на опорных столбах. Которые, в свою очередь, должны быть также защищены и гидроизолированы. Для больших пролётов, более 4-х м, этот вариант самый приемлемый.

Устройство и монтаж половых лаг в брусовом доме

Процесс начинается с подготовки древесины и в случае имеющегося первого, окладного венца. На нём должны держаться все будущие опоры, следовательно, его устройство должно быть безупречным. Итак:

  1. Устойчивость угловых соединений первого «круга», есть залог ровного положения перекрытий. Поэтому прежде чем производить какие-либо действия, нужно убедиться в этом с помощью обыкновенного уровня. Если это не так, проблему нужно устранить ещё до начала монтажа. От этого зависит не только ровный пол, но и устойчивость дома из бруса в целом. Используют клинья, стёсывают лишнее и так далее.
  2. Вырубка пазов. «Ласточкин хвост» не самое лёгкое занятие для новичков, но именно такой способ рубки даст монолитную устойчивость лагам. Пазы рубятся с шагом 60-70 см.
  3. Подготовленные лаги укладывают в выемки, ничем не закрепляя. Сверяются с уровнем. Рёбра, образованные брусьями, должны находиться в одной плоскости. Несоответствие чревато искривлением и, как следствие, излишней нагрузкой.
  4. После проверки лаги пола в доме из бруса вынимаются из предназначенных мест, и концы их снова подвергают обработке. Многие старые плотники рекомендуют их осмаливать. Таким образом, древесина получит два в одном – защиту и крепление.
  5. Следующим шагом станет набивка чернового пола. Многие мастера используют для этого строительные обрезки, порой даже не ошкуренные, мотивируя свои действия пущим сохранением тепла. Но это не так. Любые «махры» способны скапливать конденсат и гниение черновой доски наступает гораздо быстрее, нежели обработанной. Далее, ведут стены до нужного уровня. После, объект прикрывают от осадков на весь период усадки, регулярно проветривая сруб в солнечные дни.
  6. Можно считать, что устройство лаг в доме из бруса закончилось для первого этапа. Работу нужно оставить до усадки, положенной всему деревянному.
Читайте также  Как сделать профилированный брус своими руками

Работа после усадки

Следующим этапом являются работы, проведение которых необходимо после усадки конструкции:

  • Проверка уровнем. Сдвиги отмечаются карандашом и ликвидируются, посредством стёсывания либо подкладок клиньев. Крепят лаги скобами, болтами, гвоздями.
  • Если за время, отведённое на усадку, появилась порча, то материал подвергается «лечению». Для этого, поражённые места проходят дезинфекцией, высушивают строительным феном и аккуратно стёсывают. Вокруг очага необходимо расположить какой-либо материал, чтобы выжившие споры не попали на чистую древесину.
  • После этого ведут работы по утеплению пола и выстилают чистый вариант. В качестве утепления традиционно используют базальтовую вату, пенопласт, стиролы и керамзит.

Последний должен чередоваться крупными гранулами с мелкими, для равномерной укладки. Чистый пол, этот ещё не окончательное покрытие, но предшествующий слой отделке, поэтому выполнить качественное утепление – залог комфорта в холодное время года.

Качественный дом из бруса, лаги имеет надёжные. Перекрытия для пола имеют значение, сравнимое с фундаментом – на них приходится весь вес конструкции.

Брус для лаг пола. Выбор сечения. Шаг установки. Геометрические ориентиры. Способы соединения

Решающий фактор в вопросе, какой брус использовать для лаг пола, будет зависеть, в первую очередь, от площади помещения и способа монтажа самих лаг, ну и, конечно, от вашего желания по выбору породы древесины. Для таких балок подходят твёрдые породы со средней или высокой устойчивостью к гниению, например, это может быть дуб или ясень (высокая устойчивость) или более мягкие – сосна и лиственница (средняя устойчивость).

Также вам придётся выбрать правильное сечение таких балок, чтобы полы не прогибались и не скрипели, а ещё нужно правильно их установить, но обо всём этом ниже, где вы ещё сможете посмотреть видео в этой статье.

Лаги смонтированы в виде обрешётки

Половые лаги

Лагами принято называть горизонтальные балки, которые могут быть из металла, бетона или пластика, но чаще всего для этого используется деревянный брус или бревно. Они являются наиболее распространённым основанием для укладки пола из пиломатериалов.

Выбор сечения

Сечение балок напрямую связано с толщиной покрытия пола

  • Для таких балок лучше всего подходит прямоугольный брус , где высота в два раза больше его ширины, например, это может быть 100×50 мм или 150×80 мм. Также на параметры сечения будет влиять способ установки (они могут быть установлены на бетонное перекрытие или стяжку, либо на точечные опоры) и ещё длина пролёта – это уже относится к площади помещения;
  • В тех случаях, когда лаги монтируются прямо на бетонное перекрытие или стяжку, пропорции их сечения не имеют никакого значения . Поэтому, они могут быть из бруска 50×50 мм, причём его зачастую даже не фиксируют к черновому основанию и пол получается вроде щита. Безусловно, это наиболее простой вариант, как в расчётах, так и в монтаже – главное выдержать нужный шаг в соответствии с толщиной половиц;
  • Если вы собираетесь монтировать полы с утеплением, то высота сечения балки будет иметь большое значение – во-первых, вам может понадобиться нашивка черепного бруса для чернового пола, что заберёт, минимум, 30-40 мм высоты, а, во-вторых, нужно оставить вентзазор.
    Вентиляционный зазор для дощатого покрытия нужен обязательно, поэтому, минимальное расстояние между нижней частью доски деревянного настила и утеплителем должно составлять не менее 20 мм, хотя лучше всего, чтобы это было 25-30 мм. Это позволит естественной циркуляции воздуха принести наибольшую пользу;

План укладки на кирпичные столбики

  • Когда приходится монтировать полы первого этажа по грунтовому основанию, то для того чтобы лаги не контактировали с землёй, их устанавливают на столбики . Эти столбики обычно делают из рядового кирпича, размещая их через 120 см друг от друга.
    Для столбиков нужно будет залить фундамент 40×40 см, но можно также сделать это не точечно, а залить ленту – так будет гораздо проще вывести горизонтальный уровень.
Длина пролёта (м) Поперечное сечение балки (мм)
2 110×60
3 150×80
4 180×100
5 200×150
6 220×180

Размер бруса для лаг для пола – зависимость поперечного сечения от длины пролёта

Примечание. Если у вас нет подходящего бруса, чтобы сделать из него такие балки, инструкция позволяет воспользоваться обрезной деревянной доской.
Сшейте две доски между собой саморезами, и вы получите полноценную лагу.

Шаг установки

Цена материала будет зависеть не только от породы древесины, но и от её количества, следовательно, перед тем, как начинать монтаж, вам нужно определить нужное (оптимальное) расстояние между лагами. Также для этого нужно подсчитать количество материала на точечные опоры и количество брусков, необходимое для черепного бруса.

Допускается увеличение шага между балками, но для этого настил должен иметь толщину 50 мм, либо поверх балок делается обрешётка из тех же половых досок с шагом 15-20 см – это значительно увеличивает мощность основания.

Если для настила используется доска 25-30м толщиной, то расстояние между лагами делают довольно маленькое, всего 30-40 см. Для монтажа половиц толщиной 40 мм, это расстояние можно увеличивать до 70 см, а если доска имеет 50 мм, то шаг можно выдерживать величиной в метр.

Как вы понимаете, сокращения шага увеличит ваши расходы на закупку материалов, но в то же время это повышает жёсткость покрытия, поэтому окончательный выбор всё равно остаётся за собственником.

Шаг между лагами (cм)
Поперечное сечение доски (мм) Длина пролёта (м)
2 2,5 3 3,5 4 4,5 5
50×150 80 60 40
50×200 60 50 40
80×200 60 45 35

Таблица для вычисления шага

Примечание. При укладке лаг следует учитывать, что расстояние крайней балки от стены должно быть не более установленного в данном случае шага.
Но обычно это расстояние составляет не более 30-40 см.

Геометрические ориентиры

Укладка на бетонную стяжку

Для правильной сборки деревянного пола своими руками необходимо соблюдать ориентацию в пространстве и для этого вам нужно будет просто запомнить несколько строительных правил.

  • Направление лаги всегда располагается «в крест» расположению досок чистового покрытия. А вот сами половицы всегда укладываются вдоль потока естественного освещения,т.е. перпендикулярно окну;
  • В помещениях с повышенной проходимостью, как то, в прихожих, тамбурах, гостиных и тому подобное, доски укладываются вдоль направлению движения. Значит, основание вам нужно будет уложить перпендикулярно (поперёк) движению.

Примечание. В тех случаях, когда лаги укладываются на брус, который служит точечной опорой, как на верхней фотографии, то крепление лаг к брусу делается «в крест».

Способы соединения

Лага установлена на обвязку и зафиксирована к венцу

Теперь давайте рассмотрим, как крепить лаги к первому венцу бруса, и при этом создать максимальную жёсткость для основания и покрытия. Самое основное правило, это создание опоры для балки – в данном случае (ситуация, как на верхней фотографии) лага опирается на брус обвязки, но при этом она ещё фиксируется к нижнему венцу с помощью стального усиленного уголка.

Но такой способ больше всего подходит для первого этажа, где обвязка получается несколько шире венца.

Крепление на уголках

Если при эксплуатации на пол не будет оказываться больших вертикальных нагрузок, то в таких ситуациях можно ограничиться крепежом в виде стального усиленного уголка, вроде того, как на верхнем фото. Такой способ зачастую используется для лаг перекрытия на второй этаж или на чердак. Но это не является правилом – скорее, это исключение из правил.

Достаточно жёстким и надёжным получается крепление лаг к стене дома из бруса путём их врезки в обвязку и/или в нижний или в верхний венец (для второго этажа или чердака).

Как правило, в таких случаях паз делается на половину ширины бруса (бревна), но лага укладывается в него с деформационным зазором 5 мм на случай набухания древесины от влаги. В некоторых случаях её дополнительно фиксируют металлическими уголками, хотя это уже на усмотрение заказчика.

Стыковка «в полбруса»

Если у вас недостаточно цельного пиломатериала, то это ещё не означает, что вам придётся покупать дополнительные профили – их можно стыковать, а способы соединения показаны на верхнем рисунке.

Но в таких случаях под стыком обязательно должно быть жёсткое основание – как правило, это столбик, но вообще-то соединения просто подгоняют к такой точке. Помимо саморезов, которыми вы скрепляете стык, по бокам лаги (с двух сторон) следует нашить отрезки доски по метру, чтобы придать балке жёсткость.

П-образный металлический крепёж для фиксации балки

Лаги обязательно нужно фиксировать к точечным опорам и если это кирпичные столбики, то лучше всего (удобнее) использовать для этого П-образный крепёж, который должен соответствовать ширине бруса.

Сам кронштейн прикручивается к опорному столбику, а лага уже фиксируется ушами этого крепежа при помощи саморезов. При этом следует подбирать шурупы по длине, чтобы они входили в древесину на глубину не менее 30-50 мм, но можно и больше.

Лаги с регулировкой

Сейчас входят в потребление крепления с регулировкой по высоте в комплекте с пластиковыми лагами – они выдерживают до 5т/м 2 пола. Но для монтажа такого устройства необходимо жёсткое основание – лучше всего для этого подходит стяжка или бетонное перекрытие.

Заключение

В заключение хотелось бы вам напомнить, что для монтажа и долгосрочной эксплуатации лаг понадобится отсечная или общая гидроизоляция. То есть, вы можете использовать рубероид или плотный полиэтилен в качестве подстилки, битум для обмазки балки или какой-либо антисептик для защиты от гниения и/или грибковой плесени.

Все про лаги в доме из бруса

Несомненные экологические и эксплуатационные преимущества домов из бруса могут быть в полной мере реализованы лишь при соблюдении правильной технологии обустройства пола. При этом часто выбирается вариант монтажа пола с использованием лаг.

Выбираем лаги

Лаги из бруса: необходимость и преимущества

Обычный лаг – это деревянная балка (могут использоваться также полимеры или железобетон) сечением 50х50, 100х100 или 150х150 мм, на которую производится укладка настила. Брус для лаг пола обычно изготавливается из хвойных пород деревьев (сосны, ели), реже – лиственницы, и еще реже – дуба, что связано со стоимостью древесины. Размер бруса для лаг пола должен быть таким, чтобы крепежные элементы входили в древесину на глубину не менее 50-60 мм.

Лаги в доме из бруса обеспечивают полу следующие эксплуатационные достоинства:

  1. Повышенные показатели тепло- и шумоизоляции покрытия.
  2. Более равномерное распределение нагрузки на доски пола, что повышает их механическую прочность и долговечность.
  3. Наличие проветриваемого зазора между лагами и досками, при котором снижается вероятность грибкообразования и создается возможность для удобной прокладки необходимых инженерных коммуникаций.
  4. Обеспечивается естественное выравнивание пола.
Читайте также  Норвежский дом из вертикального бруса

Правильный выбор вида древесины производится с учетом особенностей фундамента под дом из бруса. Известно, что для таких домов чаще всего закладывают столбчатый, ленточно-столбчатый или винтовой фундаменты. При этом образуется естественный пролет между отдельными элементами фундамента, в зависимости от величины которого подбирается поперечное сечение лаг. Какой брус на лаги пола выбрать, определяется также его относительной влажностью – она не должна быть больше 8-10%.

Выбор размеров можно производить, руководствуясь данными следующей таблицы:

Ширина пролета, м Расстояние между балками пролета, м Наибольший размер поперечного сечения, мм
4 0,6 160х120
1,0 200х120
5 0,6 180х140
1,0 220х160
6 0,6 220х140
1,0 250х180

Примечание. Минимальные размеры лаг принимаются как для предыдущего по таблице значения ширины пролета.

Наличие лаг существенно ускоряет и обустройство пола, поскольку отпадает необходимость в обустройстве стяжки. Обеспечиваются также и надлежащие экологические характеристики покрытия, свойственные домам из клееного бруса.

Особенности монтажа лаг

Исходя из однородности свойств древесины, материал для лаг должен быть таким же, как и материал клееного бруса, иначе возможно последующее коробление пола, появление неприятного скрипа половиц и т.д. Работа по укладке лаг в доме из бруса включает в себя следующие этапы:

  • антисептическую пропитку материала;
  • обустройство гидроизоляции (если фундамент под дом из клееного бруса – столбчато-ленточного типа);
  • подготовку самих лаг к креплению, для чего в каждом брусе выполняют паз типа «ласточкин хвост»: такой способ надежнее всего предотвращает возможное смещение лаг;
  • гидроизоляцию торцов самого фундамента дома из бруса; особенно тщательно эту операцию выполняют для стальных свай, подверженных коррозии.

При подготовке лаг к укладке своими руками наиболее трудоемкой операцией является получения паза «ласточкин хвост», что можно увидеть на видео. После того, как брус под лаги подготовлен под крепление, его рекомендуется обработать смолой.

Последовательность укладки

Крепить лаги к первому венцу бруса является непременным условием начала работ. При этом весьма важен факт, какой брус использовать для лаг пола: несоответствие в сечениях балок и бруса вызовет перерасход крепежных элементов и увеличит трудоемкость последующей укладки пола.

Первый венец тщательно выравнивают при необходимости стесывая обнаруженные выступы. Контроль производится с помощью строительного уровня. После этого подготовленные к укладке лаги вставляются в выемки, как на фото, и производится новый контроль горизонтальности. При положительных результатах лаги вынимают и готовят их торцы под последующее крепление лаги к брусу. Потом лаги окончательно устанавливают на свое место.

Далее выполняют обустройство чернового пола, после чего можно проводить монтаж стен до требуемой высоты. С целью устранения риска возможного переувлажнения пол накрывают от осадков.

После окончательной усадки замеченные дефекты устраняются своими руками: сдвиги ликвидируются установкой подкладных клиньев, оставшиеся влажными места высушивают при помощи тепловой пушки. Только затем производят окончательное крепление лаг скобами, саморезами или гвоздями.

В некоторых случаях (например, при строительстве дома из бруса на переувлажненном грунте) необходимо выполнить дополнительную теплоизоляцию лаг перед их креплением. С этой целью используют пенополистирол, базальтовое волокно или другой качественный утеплитель, который закладывается в зазоры между смежными лагами.

Как крепить брус к фундаменту

Крепление бруса к фундаменту

Любое здание, которое строится из бруса, независимо от назначения, включает в процесс постройки его крепление к фундаменту. Процедура сложная, требует затрат труда, наличие квалификации и опыта. В зависимости от того как будет прикреплён первый венец сооружения определяется его срок службы. Поэтому крепление бруса к фундаменту очень важный, и ответственный этап.

  • Инструменты и материалы
  • Способы крепления
  • Крепление бруса на ленточном или плитном основании
  • Крепление к свайному фундаменту
  • Крепление на винтовой фундамент
  • Двойная обвязка
  • Советы мастеров

Инструменты и материалы

Любые строительные работы невозможно выполнить без помощи инструментов и материалов. Чтобы монтировать брус к фундаменту понадобятся следующие компоненты:

  • Уровень
  • Цемент
  • Песок
  • Антисептический раствор
  • Рубероид
  • Брус
  • Анкерные шпильки

Материалы и инструменты

Брус устанавливается на фундамент, которому уже больше недели.

Способы крепления

Как крепить брус к фундаменту интересует многих, особенно тех, кто решил самостоятельно построить дом или здание другого функционирования.

Существуют две основные технологии крепления бруса, выбор зависит от типа фундамента постройки.

  1. Жесткий. Такой вид основывается на закреплении бруса специальными хомутами или болтами к основанию. Результат всегда один, надёжная, неподвижная конструкция.
  2. Накладного типа. Этот метод не имеет закрепительных элементов между брусом и фундаментом. Надежность здания основывается на весе постройки в целом, который крепит нижний венец.

Из двух перечисленных способов первый надёжнее, но чаще применяется второй из-за простоты его выполнения.

Крепление бруса на ленточном или плитном основании

Если в возводившемся здании основание плитного типа, перед работой по закреплению необходимо произвести подготовку:

  1. Первым делом просверлить отверстия в плите на расстоянии 50 см друг от друга.
  2. В проделанные отверстия нужно вставить анкерные болты с контргайками.
  3. Проделать аналогичные дырки в брусе, на том же расстоянии что в плите.

Важно: подготовку для закрепления бруса нужно производить в одно время с заливкой фундамента.

Прежде чем привинчивать брус к основанию, необходимо:

  • проверить его уровнем на плоскость
  • осуществить гидроизоляцию основания рубероидом
  • на болты установить брус, и закрепить контргайками

Более подробно процесс крепления выглядит следующим образом:

  1. В верхний слой залитого фундамента вставить болты с загнутыми концами или конусовидной формы на расстоянии полметра, оставить застывать
  2. В брусе просверлить в нужных местах дыры под шпильки, которые находятся на болтах
  3. Уровнем проверить ровность основания, если имеются ямки или бугры устранить
  4. Положить слой рубероида, который не должен длительное время находится открытым, поэтому на него монтировать брус с помощью шпилек
  5. Угловые балки соединить лучше всего металлическими уголками на саморезы
  6. В результате на шпильки одеть шайбы, и зажать контрагайками, которые закручиваются одновременно по всей длине бруса, чтобы не возникло перекосов

К ленточному фундаменту брус крепят аналогично как к плитному, отличие лишь в том, что не нужно ввинчивать болты, брус прикручивается дюбелями, а каркас венца необходимо заранее собрать.

Крепление к свайному фундаменту

Если выбор при строительстве пал на свайный фундамент, а стены планируются из бруса, то фронт работ отличается от предыдущих.

Крепление к сваям осуществляется следующим образом:

Крепим брус к свайному фундаменту

  1. По бокам на сваях имеются отверстия, в которые вставляются П-образные оголовки.
  2. Из бруса отрезаются заготовки.
  3. В оголовок вставляется брус, и фиксируется крепежным элементом.
  4. Оголовок крепится на сваю, брус налаживается по линии свай, под него подтыкаются угловые скобы, и они привариваются.
  5. Бревно на время снимается, и по периметру привариваются на скобы оставшиеся оголовки.
  6. В заключении брусья вставляются в скобы, и через имеющиеся отверстия в оголовках привинчиваются к основе.

Важно: чтобы избежать соприкосновения металла с древесиной, между ними укладывается рубероид.

Если во время монтажа бруса к фундаменту будет использоваться способ накладного типа, необходимо брать Т-образные оголовки.

После установки бревен первого венца можно приступать к возведению стен, главное чтобы брусья венца были высохшие, иначе в процессе высыхания произойдёт деформация здания.

Совет: Установленный брус после сушки нужно обработать антисептическими средствами.

Крепление на винтовой фундамент

Строительство здания на винтовом фундаменте не займёт много времени, крепление материала к нему самое простое. Крепление бруса к винтовому фундаменту не требует особой квалификации, а опыт работы может быть минимальным.

Прежде чем приступить к работе измеряется ширина постройки, и производится проверка уровнем на плоскость поверхности.

На брус, подготовленный для первого венца, наносится антисептическое средство, и его оставляют до высыхания. Время сушки указано в инструкции пользования средством.

Крепление бруса к винтовым сваям

После высыхания древесины, производится её монтирование к фундаменту.

Монтаж бруса происходит поэтапно:

  • Подготавливаются отверстия в брусе под болты, они должны быть хотя бы на 2 мм шире крепежей
  • Укладывается по периметру первый венец
  • С помощью болтов брус прикручивается к винтам

Такого вида обвязка проста в монтаже и надёжная основа для возводимой конструкции.

Двойная обвязка

Специалисты по строительству самой надёжной и крепкой конструкцией считают здание, в котором осуществлена двойная обвязка.

Двойная обвязка налаживается в два слоя бруса разного сечения, и включает в себя две технологии монтажа на резьбу и на хомуты. Её применяют в основном на винтовой фундамент.

Обвязка делается поэтапно:

  1. Первым делом выполняется процесс посадки на резьбу. Такой способ более удобный, когда форма винтовых свай напоминает перевернутую букву П, в которую вложена подкладка из рубероида. Берется брус 200х200 мм, и укладывается между несколькими стойками свай, с помощью саморезов прикручивается по бокам, в нижней части монтаж производится анкерными болтами или сквозными шпильками. После закрепления бруса он легко подбивается молотком. Для более крепкого результата и максимальной прочности, на внешних углах можно посадить на саморезы железные уголки.
  2. Вторым этапом обвязки будет насадка на хомуты. Заключается эта работа в том, чтобы вторым уровнем выложить брус 100х150 мм, тонким ребром вниз без осуществления запила для лагов. Стыки идут в шахматном порядке и не должны совпадать со стыками в первом венце. По всему периметру между сваями на брус насаживаются бруски в виде буквы П кончикам вниз, их и называют хомутами. Концы хомутов прикрепляют к соседним свайным столбикам. В итоге после окончания обвязки проверяют конструкцию на прочность и отсутствие шатающихся элементов.

Двойная обвязка брусом

Если сваи изначально установлены с плоским верхом на столбиках, монтирование первого венца нужно начинать сразу с посадки на хомуты.

Советы мастеров

Качество обвязки и креплений зависит от процесса выполненных работ. Чтобы всё было на высшем уровне, специалисты советуют:

  • Основание под постройку должно быть идеально ровным, его измеряют с помощью строительного уровня
  • Когда фундамент винтово-свайный, крепление бруса должно происходить по центру скрепляемых материалов
  • Перед покупкой бруса необходимо определить ширину основания, на которое он будет крепиться, чтобы правильно рассчитать ширину древесины, она должна быть в два раза больше для большей прочности возводимой конструкции
  • Прежде чем приступать к креплению на фундамент бруса, его необходимо просушить, чтобы в дальнейшем не произошло деформации построенного здания

Если учесть советы мастеров, и придерживаться инструкции по выполнению работ крепление бруса к основанию здания пройдёт без проблем, и будет не хуже чем у профессиональных строителей.