Как прикрепить брус к бетонному полу

Чем и как крепить брус (лаги) к бетонному основанию

При устройстве пола по лагам и других ремонтных или строительных работах, приходится часто крепить древесину к бетону. Чаще всего надо закрепить в бетоне брус. В устройстве пола брус называют «лагами». Каким может быть крепление бруса к бетону, как его сделать правильно и надежно, читаем дальше.

Установка лаг на бетонное основание: крепить или нет

Лаги кладут на бетонное основание, чтобы сверху настелить фанеру (другой листовой материал) или доски. Причем брус иногда надо крепить к бетону жестко, а иногда лучше обойтись без жесткой связи. Зависит это от того, что находится под бетонным основанием.

Если снизу соседи, лучше обойтись без крепежа. Потому что наличие жесткой связи нарушит звукоизоляцию. Она в многоэтажных домах и так не слишком хорошая. Поэтому в многоэтажках под лаги укладывают виброгасящие резиновые прокладки. С их помощью выравнивают и выставляют лаги на требуемый уровень. Их же укладывают и между торцами бруса и стенами. В таком случае соседи не будут жаловаться на то, что вы слишком громко топаете.

Крепить лаги к бетонному перекрытию в многоэтажке или нет, — каждый решает сам

Если лаги не закрепить, будет ли пол надежным? Будет. В комнатах, зажатый резиновыми прокладками, он закреплен достаточно. Настил любого типа — из досок, фанерный, из ОСБ, любого другого листового материала — стянет всю конструкцию. Окончательно он пригружается мебелью. Служит такая конструкция десятилетиями без каких-либо проблем. Вот только один момент: брус должен быть сухой и лучше камерной сушки. То есть, в процессе эксплуатации его не поведет. При использовании влажной древесины, ее все-таки лучше крепить, так как если лаги «поведет», незакрепленный брус может подняться.

Чтобы брус точно не повело, можно его сделать составным. То есть, взять две или три доски, которые в сумме дают требуемое сечение и соединить их в брус. Соединяют гвоздями или саморезами, которые забивают с двух сторон в шахматном порядке. При выкладке досок надо следить, чтобы годовые кольца древесины были направлены друг к другу. Сращенный таким способом брус точно не поведет. А еще это реальный шанс сэкономить, так как три доски по 50*25 мм, будут стоить дешевле, чем брус 50*75 мм. Но доску, все-таки, лучше покупать сухую.

В каких случаях крепят лаги к бетонному основанию? Обычно в частных домах, в которых на полу залита стяжка. Чаще всего это черновая стяжка по грунту, которая предназначена для того, чтобы отсечь близко расположенные грунтовые воды. При нормальном уровне грунтовых вод, стяжка по грунту как основание для укладки лаг, просто излишняя. Гораздо проще в таком случае просто сложить столбики из камня или кирпича и на них опереть лаги.

Прикрепить лаги к бетонной плите перекрытия могут жители первого этажа. Звукоизоляция в подвале не обязательна, там никто жаловаться не будет. Но это абсолютно не обязательно. Больше стоит обратить внимание на гидроизоляцию и утепление.

Крепеж

Крепить брус к бетону можно дюбелями либо обычными шпильками. Если бетон прочный и плотный, подойдут и шпильки или нагеля по бетону. Если бетон не слишком надежный, лучше применять дюбеля. Нагели — хорошая штука, но они имеют шестигранную шляпку, и чтобы затянуть, надо иметь специальный инструмент с головками подходящего размера.

Если крепить лаги будете анкерами, надо сверлить отверстие поглубже — вплоть до середины толщины бруса, ведь над брусом ничего не должно торчать

Общее правило выбора крепежа по размерам:

  • Длину крепежа подбирают по такому принципу: в основание должно уходить не менее той длины, которая «сидит» в брусе, а лучше в два раза больше. Если в брусе у вас 10 см, то в бетон должно уходить не менее 10, а лучше 15 или 20 см. Это, кстати, еще одна из причин, по которой к плите перекрытия многоэтажки лучше не крепиться. Конец выбранного крепежа может выглядывать с потолка соседей снизу.
  • Шпилька или дюбель-гвоздь должны быть «с шейкой». То есть резьба должна начинаться не от самой шляпки, а ниже. За счет наличия участка без резьбы, брус притягивается к основанию.
  • Диаметр выбирают по принципу — лишь бы не мало. А вообще, после подбора длины, остается не так уж много вариантов.

Вне зависимости от того, какой тип крепежа выбран, экономить на нем не стоит. Резьба должна быть нарезана четко, металл прочным и не перекаленым.

Анкер-гвозди можно использовать для крепления деревянного бруса или лаг

Есть еще и быстрофиксирующий анкер-гвоздь. Это тоже стальной крепеж. Его, также как дюбель, устанавливают в заранее просверленное отверстие. Но заглушка тут не нужна. Она уже есть. Вокруг стержня есть металлическая оболочка, которая расширяется. когда гвоздь забивают. За счет распирающей силы, он и удерживает лаги, брус или что-то другое.

Крепление бруса к бетону

Вариантов того, в какой последовательности крепить лаги к бетону несколько. Обычно используют такую методику:

  • Под крепеж в брусе сверлят отверстия. Делают это в два этапа.
    • Берут диаметр сверла больше диаметра шляпки. Сверлят на 5-10 см или до середины толщины бруса.
    • Диаметром чуть меньше размера винта (на 1-2 мм меньше), досверливают насквозь.
  • Выставляют лаги на место и при помощи прокладок выравнивают в уровень. Прокладки из одной стопки скрепляют одна с другой. Можно на клей, можно на винты/саморезы, можно и на то и на другое.

    Если основание ровное (перепад высот не более 2 мм на 2 метра пола), можно обойтись и без выравнивающих прокладок

  • Стопки прокладок укладывают на места, еще раз проверяя насколько ровно выставлены лаги.
  • Брус закрепляют с одной стороны. Через сделанные в брусе отверстия сверлом, через прокладки, намечают на бетоне метки.
  • Вставляют в отверстия крепеж, но не забивают его. Болты должны только удерживать прокладки.
  • Отодвинув брус, досверливают в бетоне отверстие до требуемой глубины. Если монтируют на дюбеля, диаметр подбирают под дюбель/заглушки, если шпильками или анкерами, то используют сверло диаметром чуть меньше шпильки (на 1-2 мм).
  • Далее брус ставится на место, крепеж затягивается.

Как выставить лаги на бетонном полу

Это общая технология. Но иногда требуется поднять уровень пола над основанием на приличное расстояние. Если это так, то для этих целей используют подкладки, но не тонкие, а толстые. Часто для столбиков применяют отрезки доски. В таком случае к полу крепят первый кусок подкладки — насквозь заглушкой дюбеля и саморезом в нескольких местах. Следующие куски крепят один к другому, а когда набрана нужная высота, к последнему фиксируют лагу. Можно просто насквозь гвоздями. При большой высоте столбиков для надежности, по бокам можно прикрутить металлические накладки.

Крепление бруса к бетону без сверления и крепежа

Если просто установить брус на подкладки вам кажется не слишком надежным, можно зафиксировать его при помощи бетона. Из цемента и песка замешивается полусухой раствор марки М250 или выше (на 1 часть цемента 2,5-3 части песка). Его выкладывают кучками вдоль стен в тех местах, где планируется установка лаг.

Выставить и закрепить лаги можно при помощи раствора/бетона

Шаг расположения «кучек» зависит от толщины бруса. Чем больше сечение, тем реже нужна опора. Для бруса 50*50 мм шаг составляет 40-50 см, для 100*50 мм — можно поставить с шагом 60 см, под 150 мм уже и 80 см будет достаточно. По высоте цемент должен быть выше уровня, на котором должен находиться нижний край бруса.

Дальше все просто: берем брус, кладем на цемент. Придавливаем, выравнивая по уровню и выставляя в горизонт. Оставляем и ждем схватывания. Нельзя сказать, что брус закреплен, но он зафиксирован и держаться лаги будут надежно. Такой фиксации более чем достаточно для любого жилого помещения.

Крепление уголками

Этот способ установки лаг сложно назвать правильным, но он вполне надежный и рабочий. Позволяет не «отбирать» нужную высоту у помещений. Крепление бруса к бетону происходит при помощи монтажных уголков. Уголки нужны солидные, из хорошей стали с просверленными отверстиями. Они располагаются с двух сторон от бруса, можно в шахматном порядке, можно одну напротив другой.

Закрепить лаги к бетонному полу можно уголками

Но выставить по уровню будет довольно проблематично. Придется повозиться. Сначала по линии закрепляют к полу уголки. Затем крепят брус по краям, выставляя по уровню. Потом выравнивают середину. И это сложнее всего. Скорее всего придется либо поднимать брус, либо придавливать его. Когда закрепите посередине, промежуточные выставить будет не так уж и сложно. Но это при условии, что брус ровный и не покрученый. Иначе сложности будут на каждом крепеже.

Когда выставили с одной стороны, можно уже ставить уголки с другой. Тут уже проблем нет. Важно только придать устойчивость. Уровень-то уже выставлен. Хотя контроль не помешает.

Как закрепить лагу к бетонной стене

Далеко не всегда лаги опираются на пол. Они могут опираться на выступ в фундаменте, а могут на специальные опоры для бруса, закрепленные на стенах. Для этих целей есть П-образные металлические опоры. Их крепят к бетонным стенам или к стенкам фундамента при помощи все тех же анкеров или нагелей. Сначала размечают уровень на стенах, по которому выравнивают монтажные пластины. Далее их крепят к стенам, а затем в них укладывают брус.

Опора бруса раскрытая — выполнена из оцинкованной стали толщиной 2 мм

Порядок установки крепежа такой же: разметка и сверление отверстий, а затем уже крепят пластины. Если опора бруса крепится к стенкам фундамента, то не стоит забывать о гидроизоляции. Также важна и звукоизоляция. Между стеной и пластиной укладывают прокладки. В простейшем случае — это куски рубероида, свернутые в два раза. Далее в пластины вставляется брус. Его можно к пластинам не крепить, так как ему просто некуда деться.

Закрепить лаги можно и к стене, используя опору бруса

Недостаток этого метода в том, что без промежуточных опор, требуется брус очень большого сечения, а стоит он немало. Зачастую устанавливают промежуточные столбики для предотвращения прогибания бруса.

Как прикрепить брус к бетонному полу

Как прикрепить брус к бетонному полу

Крепление лаг к бетонному полу — выбор крепежей и монтаж

Чтобы сделать напольное покрытие более теплым, обеспечить шумоизоляцию и вентиляцию, необходимо выполнить крепление лаг к бетонному полу. Процесс усложняется тем, что будут взаимодействовать между собой два материала с совершенно разными свойствами — дерево и бетон. Для установки конструкции необходимо выровнять залитую основу и правильно зафиксировать на ней лаги.

Особенности монтажа

За и против

Укладка лаг на бетонный пол вызывает много споров среди строителей. Противники этого метода утверждают, что крепежи, которые будут вмонтированы в бетон, разрушат его верхний слой. Кроме этого, поменяются акустические условия и посторонние шумы будут мучить соседей на нижнем этаже. Сторонники этого способа заверяют, что залитый с соблюдением технологии монолит высокого качества не может растрескаться. Главное условие такого монтажа — наличие прочной основы. Поэтому, если стяжка разрушается от сверления дрелью, значить ее нужно демонтировать и заменить новой.

Звукоизоляция может быть нарушенной. Но это исправляет изоляция, устанавливающаяся на монолитной основе. Под лаги на бетонный пол монтируется амортизирующая подложка, которая гасит звуковые колебания. Также волны будут взаимодействовать на плотный материал из бетона, который плохо пропускает шум. Со временем все элементы настила могут расшататься и сместиться один от другого. Это будет причиной появления скрипов. Чтобы этого не было, крепить лаги к бетонному полу нужно жестко.

Крепление бруса к бетону выполняется при наличии качественного материала из дерева. Если лаги не высохли, во время эксплуатации они потеряют излишнюю влагу и покоробятся. Это вызовет деформацию всей конструкции напольного покрытия.

Основные правила

Крепление брусьев из дерева к бетонной основе выполняется с соблюдением условий:

  • Качество материалов. Лаги изготавливаются из хвойных деревьев, кондиционная влажность — 18%. Брусья оставляют в помещении, где они будут устанавливаться. Так проходит процесс акклиматизации материала. Потом делается выбраковка выгнутых лаг, их нельзя использовать в работе. Далее выполняется обработка деревянных элементов противопожарными и антибактериальными пропитками.
  • Подготовка бетонной основы. Убирается мусор, заделываются повреждения и наросты.
  • Сооружение гидробарьера. Нельзя допускать конденсацию деревом влаги, поэтому основа накрывается пленочным материалом или обрабатывается гидроизоляционными пропитками.
  • Подготовка материалов и инструментария. Особое внимание обращают на наличие подложек под лаги.
  • Установка брусьев в комнате поперек солнечному свету. Изменение температуры вызывает деформацию материала, уложенные так элементы будут нагреваться равномерно. В холлах опоры под напольное покрытие укладывают перпендикулярно траектории движения.
  • Мощность бетонного основания определяет расстояние между лагами. При высоких прочностных показателях элементы укладываются далеко друг от друга (0,4—1,5 м). К бетонной стене крайние брусья монтируют на дистанции 20—30 мм.
  • Контроль уровня укладки деревянных опор. Крепить брус нужно на выровненную основу. Для этого делают специальную стяжку. Практичнее подкладывать под обрешетку специальную подложку или регулировать уровень толщиной элементов.
  • Устройство амортизаторов и дополнительного гидробарьера. Под брусья укладывают дополнительно жесткий материал (линолеум, рубероид), чтобы при эксплуатации он не смог просесть и нарушить всю конструкцию.

Как выбрать крепежи?

Крепление саморезами

Простой и бюджетный способ фиксации лаг к бетону. Для монтажа делаются отверстия в брусе и в основе один напротив другого. В монолит фиксируют пластмассовые дюбеля и вкручивают крепежи. Расстояние между отверстиями на обрешетке должно выдерживаться в 0,4—0,8 м. При выборе длины саморезов следует придерживаться правила — длина крепежа равняется толщине бруса, увеличенной на 50—60 мм.

Прикрепить доску к лагам можно специальными саморезами по дереву.

Анкерные крепежи

Надежный и долговечный способ закрепления лаг к бетону. Притягивая деревянные элементы к монолиту, анкера придают дополнительную жесткость конструкции. Этот крепеж — мощный аналог саморезов. Его применение целесообразно для больших и тяжелых брусьев, которые создают усиленные нагрузки на крепление. Монтаж в бетон напоминает вариант использования саморезов. Для одного элемента используется 3—4 штуки изделий. Сначала устанавливают запорное устройство в пол, через брус в запор закручивается анкер. Рекомендуется приобретать крепежи на 60 мм длиннее высоты бруса и с сечением 1 см.

Металлические уголки

Основной элемент крепежа — уголок из оцинковки. Одной стороной крепление фиксируется к деревянной лаге саморезом, который углубляется в брус на глубину 30—40 мм. Для создания прочности соединению саморезы вкручиваются под углом. Вторая сторона крепления устанавливается на бетонную поверхность и фиксируется дюбельно-саморезной системой.

Какие инструменты понадобятся?

Для крепления деревянных лаг к бетонному основанию нужно приготовить такой инструментарий:

  • Контрольно-измерительные инструменты:
    • уровень;
    • рулетка.
  • Крепежный материал:
    • анкера;
    • дюбеля;
    • саморезы;
    • уголки из оцинковки.
  • Электроинструменты:
    • дрель;
    • перфоратор;
    • шуруповерт;
    • лобзик.
  • Приспособления для работы с деревом:
    • ножовка;
    • стамеска.

Как закрепить регулируемые лаги?

Обустройство такой лаговой системы простое. Для этого используются специальные пластиковые стойки, которые устанавливаются в отверстия в брусьях и монтируются к бетонной основе дюбелями. Чтобы отрегулировать нужный уровень расположения лаг, вращаются винты. После установки нужной высоты, выступающие за плоскость деревянной обрешетки, части болтов отрезают.

Установка лаг на бетонное основание — как крепить

Деревянный пол по лагам на цементной стяжке обеспечивает хорошую вентиляцию подпольного пространства, сохраняет тепло в помещении, служит основой декоративного покрытия. Для продления срока службы конструкции необходимо использовать крепеж. Перед началом работ надо изучить информацию, как крепить лаги к бетонному полу.

  1. Укладка лаг на бетонное покрытие — как правильно
  2. Нужно ли лаги как-то фиксировать
  3. Какой инструмент и материалы потребуются в работе
  4. Основные способы крепления лаг к бетонному полу
  5. Крепление на саморезы
  6. Крепление анкерами
  7. Крепление лаг на металлический уголок
  8. Пошаговая инструкция крепления лаг к бетонному основанию своими руками.
  9. Какой шаг должен быть между лагами

Укладка лаг на бетонное покрытие — как правильно

Лаги – это деревянные брусья, имеющие прямоугольную форму.

Условия для качественной работы:

  1. Выбираются не строганые доски второго сорта хвойных пород. Лучше всего подходят ель или сосна камерной сушки. Если предстоит монтаж в бане, выбирают лиственницу.
  2. На дереве не должно быть выпирающих сучков, сколов, трещин, пор и пятен плесени. Влажность − 12-18% (измеряется влагомером). Сечение зависит от толщины настила и механической нагрузки.
  3. Перед монтажом брус выдерживают в помещении в течение двух недель для акклиматизации. Затем выбраковывается выгнутый. Остальной обрабатывается антибактериальной и огнезащитной пропиткой.
  4. Бетонная основа очищается от мусора. Наплывы и дефекты зачищаются.
  5. Чтобы предотвратить конденсацию влаги, на бетон наносится гидроизоляционная пропитка или основание выстилается полиэтиленовой пленкой.
  6. Для амортизации укладывают линолеум или рубероид.
  7. В квартирах установка лаг осуществляется перпендикулярно солнечным лучам, что обеспечивает равномерное прогревание материала. В офисах из-за повышенной проходимости их настилают поперек движению людей.
  8. Брус крепится на ровную основу. Расстояние от него до стены − 2-3 см. Уровень пола выравнивается крепежом.

Дополнительная информация! Балкон или лоджию можно переоборудовать в место для отдыха. Ведущую роль в утеплении играет деревянный пол.

Нужно ли лаги как-то фиксировать

В многоэтажных домах при наличии соседей снизу (второй этаж и выше) часто обходятся без крепежа. Под брусья подкладывают прокладки из резины.

Профессиональные строители все же рекомендуют применять крепление лаг к бетонному полу.

При монтаже с помощью крепежных элементов вопрос звукоизоляции решает амортизирующая подложка, которая устанавливается на бетонное основание, или пространство под черновым полом заполняется материалами со звукоизолирующими свойствами. Вся конструкция фиксируется максимально жестко. Если это не сделать, элементы настила смещаются друг относительно друга и скрипят.

Какой инструмент и материалы потребуются в работе

Чтобы быстро произвести крепление лаг к полу, не требуется специальное оборудование.

Необходимые в работе инструменты:

  • перфоратор;
  • дрель;
  • шуруповерт;
  • болгарка;
  • ножовка;
  • электролобзик.

Для измерения: рулетка или сантиметр, угольник, карандаш.

  • крепежные элементы;
  • строительный уровень;
  • молоток;
  • рубанок;
  • нож, кисть;
  • резиновые прокладки.

Для настила используются листы фанеры, OSB и ДСП, шпунтованная доска.

Обратите внимание! Листы фанеры по прочности превосходят OSB, ДСП. Доска укладывается перпендикулярно лагам.

Основные способы крепления лаг к бетонному полу

Применяется несколько способов фиксации напольной конструкции. В основном используются 3 варианта крепления.

Крепеж для лаг пола выбирается по следующим факторам:

  • неровности основания;
  • уровень нагрузки;
  • высота пола;
  • влажность бетона.

Обратите внимание! Низкое качество материалов и неправильно подобранный крепеж приведут к вспучиванию или проседанию пола. При сверлении дерева используется сверло меньше диаметра шурупа.

Крепление на саморезы

Самый простой и экономичный способ. Подходит не для каждого случая.

  1. В бетоне и деревянном брусе делают отверстия с шагом 0,4-0,8 м.
  2. Дюбель забивается с помощью молотка, затем в него вкручивается саморез.

Между полом и брусьями необходим небольшой просвет. Это обеспечит надежность монтажа.

Важно! Для лучшего скрепления с основанием используются саморезы, в которых резьба немного не доходит до шляпки.

Крепление анкерами

Этот способ обеспечивает надежность и долговечность монтажа. Анкер притягивает дерево к бетонному основанию и сдерживает деформацию. Его целесообразно применять для брусьев с большим сечением, которые усиливают нагрузку на крепеж.

  1. Деревянные элементы просверливаются насквозь с шагом 0,8-1,0 м.
  2. В бетонном полу напротив делаются отверстия.
  3. Анкер закручивается ключом.

Длина болтов 45-200, диаметр 10 мм. При установке они должны пройти дерево насквозь и углубиться в основание на 6 см.

Обратите внимание! Чтобы избежать проседания напольного покрытия при монтаже с помощью анкеров, прокладки надо устанавливать как можно чаще.

Крепление лаг на металлический уголок

В том случае, когда высота брусьев больше 10 см, используют перфорированные уголки, одну сторону которых фиксируют к бетонному полу дюбель-гвоздями, другую – на саморезы к дереву. Данный вид крепления фиксирует положение лаги, распределяя нагрузку на прокладки.

Для настила применяют шпунтованную доску, которую соединяют саморезами.

Обратите внимание! Саморез вкручивается в деревянные элементы под небольшим углом. Так обеспечивается прочность соединения.

Пошаговая инструкция крепления лаг к бетонному основанию своими руками.

Простой способ – это установка конструкции при помощи дюбелей.

  1. Выполняется нивелировка пола водяным уровнем.
  2. Прокладки вырезаются из ДВП.
  3. Поверхность бетона грунтуется.
  4. Наносится гидроизоляционная пропитка.
  5. По линии уровня надо закрепить крайние брусья, которые находятся вдоль стен.
  6. Остальные деревянные элементы раскладываются параллельно. Для выравнивания используются прокладки.
  7. В дереве и бетоне просверливаются отверстия. Устанавливаются дюбель-гвозди.
  8. После монтажа укладывается теплоизоляция.

Обратите внимание! Лаги укладывают параллельно друг другу.

Какой шаг должен быть между лагами

На этот фактор влияет толщина чистового покрытия, сечение бруса и механическая нагрузка.

Приклеивание фанеры к бетонному полу

Особенности выбора и установки дюбелей для пеноблока

Способы крепления деревянного бруса к стене из бетона

Как сделать бетонную стяжку по деревянному полу своими руками

Крепление лаг к бетонному полу

Автор: Николай Стрелковский

Пол на лагах – часто используемая конструкция как в деревянных домах, так и в квартирах. Преимущества несомненны: такое устройство позволяет использовать разные материалы для чернового настила, утепления и шумоизоляции. Им можно выровнять любое основание, а под полом провести какие угодно инженерные коммуникации. Вариант прост в исполнении, доступен по цене, а в результате получится конструкция, которая создаёт минимальную нагрузку на фундамент или плиты перекрытия.

Крепление лаг к бетонному полу

При установке такого пола на бетонное основание неизбежно возникает вопрос о способах соединения столь разных по физическим свойствам материалов. Ещё одна не менее интересная тема, которая обсуждается на строительных форумах – а нужно ли вообще крепить лаги к полу?

Крепление лаг к бетонному полу самостоятельно. Крепить или не крепить?

Противники крепления утверждают, что такая процедура способна разрушить стяжку, к тому же в местах соединения лаг и основания нарушается звукоизоляция и возникают так называемые мостики звукопередачи, а это точно не понравится соседям снизу. Зато сторонники жёсткой фиксации приводят примеры из своей практики, когда деформация деревянных брусьев сводила на нет все старания по ремонту пола.

Как всё обстоит на самом деле? Что касается разрушения стяжки, то сделать это дрелью, просверливая в бетоне отверстия, не получится, если стяжка достаточно прочная. А прочное основание – одно из обязательных условий, без соблюдения которого не приступают к ремонту пола. Старую стяжку, если она уже начала разваливаться, обязательно удаляют.

Удаление старой стяжки

По поводу нарушения звукоизоляции вопрос спорный. Да, действительно, жёсткие конструкции способны передавать звук, но так ли всё плохо? В ячейки между лагами укладывается слой утеплителя, который обладает звукоизолирующими свойствами.

В ячейки между лагами укладывается слой утеплителя

Под лаговые опоры помещается амортизирующая прокладка, которая также препятствует распространению звуковых волн. Мостик звукопередачи, образующийся в месте крепежа, транслирует колебания в бетон, а этот материал довольно плотный и не так хорошо проводит звук, как, к примеру, дерево. Стало быть, соседи снизу вряд ли ощутят разницу в уровне шума до ремонта и после него.

Пол на лагах – это конструкция, состоящая из множества элементов: брусьев, крепёжных устройств, чернового настила. Все эти части, смещаясь друг относительно друга, будут издавать постоянный скрип, что намного хуже и больше не понравится соседям. Один из способов избежать неприятного скрипа – жёсткое крепление лаг к полу.

Пол на лагах конструкция

Ещё один аргумент в пользу крепления – фиксация лаг. Проверить степень просушки дерева на глаз невозможно, поэтому приходится верить продавцу. Недостаточно сухие брусья могут выгнуться и скрутиться через некоторое время, а это приведёт к сдвигам покрытия, так что всё сложное устройство окажется перекошенным.

Те же, кто всё-таки опасается, могут остановиться на традиционном плавающем полу, то есть такой системе, при которой настил не имеет жёсткой связи с несущими конструкциями. Это гарантирует отличную звукоизоляцию, но требует хорошо высушенных лаг, которые точно не поведёт со временем.

Устройство пола по регулируемым лагам

Жёсткость плавающему полу придают надёжно скреплённые друг с другом брусья, образующие решётку. В её ячейки помещается утеплитель, а сверху крепится черновой настил, так что вся конструкция окажется прижатой к полу собственным весом. Если всё сделать правильно, то такой пол не деформируется со временем и прослужит долго.

Однако чаще всего лаги к полу всё-таки крепят: положительных моментов при этом больше, чем возможных недостатков.

Порядок выполнения работ

Как производится укладка лаг для пола своими руками

  1. Главное, от чего будет зависеть успех ремонта – качественные материалы. Для лаг подойдёт хвойная древесина, влажность которой не больше 18%. Купленные брусья нужно занести домой и в течение нескольких дней дать им полежать в комнате, чтобы материал привык к микроклимату помещения. Те из лаг, которые в тепле начали искривляться — отбраковать. Кстати, все деревянные элементы будущего пола нужно обработать антисептиком, чтобы они не плесневели и в них не заводились насекомые. Потребуется также обработка специальными составами, снижающими горючесть.

Для лаг подойдёт хвойная древесина

Установка, крепление и выравнивание лаг

Теперь, когда система лаг полностью готова, осталось их прикрепить к полу. Собственно крепёж осуществляется тремя способами: дюбеля + саморезы, анкерные крепления и оцинкованные уголки с саморезами. Какой из них предпочесть – вопрос бюджета и личных предпочтений застройщика, так как каждый способ имеет свои особенности.

Видео — Как укладывать лаги

Крепление лаг саморезами

Пожалуй, самый простой и дешёвый вариант, позволяющий добиться отличного результата. В брусьях просверливаются сквозные отверстия, а через них делаются симметричные в основании. Туда вставляют пластиковый дюбель и завинчивают саморез. Шаг – 40-80 см в зависимости от ситуации.

Длина самореза зависит от толщины бруса и должна позволять ему уйти в основание на 5-6 см. Кстати, некоторые мастера рекомендуют саморезы с шейкой, то есть такие, у которых резьба не доходит до шляпки. Это позволит лучше притянуть лагу к полу.

Крепление лаг анкерами

Анкеры гарантируют надёжность и долговечность крепления. Их основным преимуществом в данном случае является то, что они не только удерживают брус на месте, но и притягивают его к полу, сообщая конструкции дополнительную жесткость.

По сути анкер – это тот же дюбель, но более мощный. Его преимущество – сопротивление при вырывании, поэтому он применяется при монтаже тяжеловесных конструкций, создающих высокую нагрузку на крепёж. У настеленного на лаги пола, скорей всего, не возникнет таких ситуаций, когда всю его сложную конструкцию будут целиком отрывать от бетонной поверхности, поэтому можно ограничиться и саморезами, но использование анкеров – весьма распространённая практика.

Крепление осуществляется так же, как в предыдущем случае. В лагах просверливаются отверстия, которые затем дублируются на бетонном основании. Лаги дополнительно нужно прозенковать, чтобы спрятать шляпку болта, не повреждая древесину.

Как правило, в масштабах комнаты для крепления одной лаги достаточно 3-4 анкеров. В отверстия пола вставляется запорная часть анкера, и в неё сквозь брус завинчивается сам болт.

По длине анкер-болты могут быть самыми разными, от 45 до 200 мм. Покупать нужно те, которые будут заглубляться в основание, прошивая насквозь лагу, на 6 см. Рекомендуемый диаметр – 10 мм.

Крепление лаг уголками

Крепление лаг уголками

Оцинкованные металлические уголки – ещё один вариант прикрепить деревянные брусья к бетонному полу. Одну сторону уголка для этого соединяют с брусом, закручивая в дерево саморез. Глубина – 3-4 см, причём рекомендуется для повышения прочности делать это под углом.

Оставшаяся сторона уголка должна опираться на пол. Её фиксируют на этом основании уже описанными выше способами: дюбелями или анкерами. Как вариант можно использовать не уголки, а П-образный профиль.

Крепление регулируемых лаг

Крепление регулируемых лаг

Регулируемая система стоит дороже, но проще в применении и с ней будет легче добиться горизонтальности. Здесь вместо анкеров используются пластиковые стойки, завинченные в дерево и прикрепляющиеся к основанию дюбелями. Высоту можно регулировать вращением специальных болтов, выступающая часть которых после завершения регулировки срезается.

Крепление регулируемых лаг

Так, крепить лаги к полу или нет – решать придётся самостоятельно. В деревянных домах этого точно не следует делать, а что касается помещений с бетонным основанием – то крепление не помешает. Технология проста и доступна каждому, главное в такой работе – выбирать качественные материалы и чётко соблюдать все правила. Тогда ни один из элементов конструкции не разболтается со временем, и пол на лагах получится надёжным и долговечным.

Видео — Крепление лаг к бетонному полу

Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять или поделитесь с друзьями!

Как крепить деревянный брус к бетону

В строительной отрасли часто возникают ситуации, когда необходимо скреплять различные виды материалов между собой. Различные коэффициенты температурного расширения создают необходимость с особой тщательностью относиться к такой процедуре. Один из часто встречающихся способов скрепления: дерево – бетон.

Дерево очень популярный материал в строительстве, но не менее, а даже более, популярен бетон. Напомню, что такое бетон – это искусственный строительный материал, который состоит из:

  • цемента;
  • щебня;
  • песка;
  • воды.

При твердении цемента и образуется такой состав, который порой не уступает по прочности камню. И прикрепиться к нему не так-то и просто.

  1. Особенности крепежа
  2. Крепление к фундаменту
  3. Крепление бруса к бетонному полу
  4. Крепление деревянного бруса к бетонным стенам
  5. Установка крыши или мауэрлата
  6. Тонкости крепежа
  7. Видео
  8. Коротко о главном

Особенности крепежа

Будем рассматривать по мере прирастания дома, начнём с фундамента. После возведения фундамента, если вы намереваетесь строить бревенчатый дом, то обязательно нужно продумать крепление обсадного бруса и первого ряда брёвен.

Но обязательно самым первым слоем в этой конструкции всегда будет слой гидроизоляции.

Зачем нужна гидроизоляция? Дело в том, что фундамент будет соприкасаться с землёй и даже возможно с грунтовыми водами. А вода есть злейший враг строителя. Эта, так называемая капиллярная влага, будет впитываться бетоном и подниматься вверх к стенам здания.

Если не поставить преграду в виде двух слоёв рубероида, то это приведёт к очень большим проблемам. Стена будет намокать и влажность разрушит материал из которого она будет сделана, даже кирпич или железобетон.

Крепление к фундаменту

Рассмотрим вариант деревянного сруба, он более экзотичен. Если принято решение крепить намертво, то возможны следующие варианты:

  • на анкерные шпильки;
  • на анкерные болты;
  • на металлический уголок.

По первому способу — шпильки устанавливаются ещё до заливки фундамента и фиксируются к арматуре. После заливки основания размечают отверстия под шпильки и устанавливают обсадные брёвна на высверленные отверстия. Стягивают гайками с шайбами.

При установке на анкерные болты засверливают перфоратором отверстия сквозь обсадное бревно и бетон и забивают дюбель-гвоздь. Но я бы не советовал такой способ, потому что даже небольшие отверстия под дюбель будут повреждать слой гидроизоляции, а это доступ влаги, хоть и небольшой. Надо обязательно продумать как уберечься от этого.

На металлический уголок можно устанавливать только если крепление будет проводиться изнутри избы.

Но наиболее распространённый способ без крепления, так сказать, под собственным весом сооружения. Этот способ позволяет производить замену брёвен в случаях, когда они стали загнивать.

Такое крепление возможно при строительстве на ленточном фундаменте, а вот если предполагается столбчатый и строительство каркасного дома, то необходимо скрепить ростверком (это деревянная решётчатая конструкция, которая объединяет свайный или столбчатый фундамент).

Крепление такого бруса можно осуществить через арматурные стержни, которые были заанкерованы в столбы при его монтаже. После того, как выпуски затвердели в столбах, на них надо положить брус и отметить места для сверления отверстий. Засверлить и надеть на арматуру. Выступающую часть спилить болгаркой с диском по металлу.

Можно ещё и при помощи крупных анкеров, когда засверливается брус совместно с бетоном и забивается болт с шайбой, как на рисунке 2.

Крепление бруса к бетонному полу

Если принято решение сделать обрешётку по бетонному полу из бруса 50х50 мм, то лаги устанавливаются через 500 – 700 мм и сверлятся насквозь через бетон отверстие под анкера. В отверстие вставляется металлическая гильза анкера и в неё болт. При помощи обрезков ДВП лагам придаётся строгий горизонтальный уровень. В пространство под лагами задувается монтажная пена. Так это выглядит (рис. 3):

Крепление деревянного плинтуса к бетонным стенам

Установка деревянного или МДФ плинтуса производится несколькими вариантами:

  • на металлические скобы;
  • на дюбеля:
  • на клей;
  • на гвозди.

Установка на скобы делается в тех случаях, когда отделочники постарались и сделали идеально ровные стены, потому что любое неточное примыкание будет бросаться в глаза. Металлические скобы крепятся к стене пластмассовым дюбель-гвоздём и потом на скобу защелкивается плинтус.

На дюбель устанавливать нужно с большой аккуратностью, так как можно расщепить деревянный плинтус. Необходимо сделать аккуратную зенковку под размер шляпки самореза. По окончании работ на шляпку самореза наклеивается специальная декоративная заглушка. Можно и зашпаклевать эти отверстия, но потом при следующем ремонте трудно будет их демонтировать.

На клей можно посадить тоже только при идеальных стенах и сложно их демонтировать при ремонте.

Для установки на гвозди необходимо просверлить в бетоне отверстия сверлом с победитовым наконечником. Вставить в отверстия деревянные пробки и прибить гвоздями, но сначала надо просверлить под гвозди и отверстия в плинтусах, сделать зенковку под шляпку и заклеить заглушками по окончании.

Крепление деревянного бруса к бетонным стенам

Такие работы можно проводить как внутри помещения, когда производится устройство обрешётки под гипсокартонную обшивку, так и снаружи здания, когда устанавливают вентилируемый фасад. При установке внутри помещения надо учесть, что в старых зданиях может быть штукатурка толщиной до 20 мм, поэтому дюбель нужно закручивать в стену на 40 мм как минимум. Сегодня существуют дюбеля, которые можно применять без пластмассовой гильзы, напрямую в бетонную и кирпичную стену. Выглядят они вот так (рис. 4):

Вместо обычного креста на шляпке звёздочка. Это и понятно, крутящий момент нужен мощнее.

Они предназначены для диаметра 6 мм, но практика показала, что отверстие на 6 мм недостаточно, надо отыскать сверло на 6.5 мм. В этом случае удастся закрутить до конца.

Технология установки деревянной обрешётки, что для внутренних работ, что для наружных работ, остаётся одинаковой:

  • по уровню приставляем рейку к стене;
  • через брус насквозь сверлим отверстие в стене под диаметр 6 мм (стандартный);
  • вставляем пластмассовую гильзу;
  • забиваем и докручиваем саморез.

Надо не забыть выставить вертикальный уровень при помощи подкладок, внутри можно при помощи МДФ, а вот снаружи нужно применить пластиковые подкладки.

Установка крыши или мауэрлата

По бетонному, керамзитоблоковому или газобетоноблоковому поясу возможно крепление бруса следующими вариантами:

  • на анкер;
  • на шпильку;
  • на проволоку.

Через мауэрлат в тело стены просверливается отверстие и в него загоняется анкер с металлической гильзой и при закручивании гайки гильза в конце расширяется и создаёт надёжное крепление (рис. 5)

Если установка мауэрлата проводится на шпильку, то при армировании устанавливается шпилька, приваривается к арматуре с выпуском на 4-5 см за размеры бетона и толщины бруса. Заливается пояс, устанавливается два слоя рубероида и насаживается на шпильки мауэрлат. Закручиваются гайки с шайбами (рис. 6)

Крепление проволокой похоже на вариант со шпильками. Концы проволоки ∅ 6 мм с выпуском 0.5 м выводятся за пределы бетонного пояса и при их помощи фиксируются балки (рис. 7)

Наверно наиболее надёжный вариант, это на проволоку, но это тогда, когда есть бетонный пояс и можно сделать выпуски арматуры из бетона, а если стена из керамзитовых блоков, то подойдёт и анкер. Хотя возможно и утопить проволоку в растворный шов.

Тонкости крепежа

Рассмотрев все этапы строительства дома от фундамента до крыши и крепления деревянного бруса на них, остановимся на тонкостях очень важных.

  1. Диаметр отверстия под пластмассовую гильзу. Он должен быть равен диаметру гильзы. После того, как просверлено отверстие вставляете руками гильзу и чувствуете, что до половины она входит легко. Заламываться она не должна. Только после середины отверстия можно добить его молотком. Но у каждого сверла и даже патрона есть погрешность. И порой они дают большее отверстие, чем нужно. Что делать? Засверливать в безударном режиме или найти сверло на 5.5 мм если у вас дюбель 6 мм.
  2. Длина дюбеля. Нельзя не учитывать 20 мм рыхлой штукатурки, обязательно брать длиннее на эту величину. Если дюбель вошёл через штукатурку в плотный бетон только на 10 мм, то он может вырваться вместе с рыхлой массой и это приведёт к обрыву. Поэтому рассчитывайте утопить в бетон саморез не менее 20 мм.
  3. Длина самореза должна быть длиннее его пластмассовой дюбеля. А вот на сколько длиннее, это надо посчитать. Не будем утруждать вас расчётами, просто подскажем — длина гильзы плюс толщина прикрепляемого деревянного бруса плюс 10 мм. Такой саморез гарантированно будет надёжно закреплён.
  4. Глубина сверления. Во-первых, при сверлении в отверстии остаётся шлам и он может быть помехой. Удаляйте его пылесосом. На сверле сделайте риску фламастером на 20 мм длиннее гильзы. При вращении сверла риска будет хорошо видна и не надо будет входить на лишнюю глубину.
  5. Диаметр самореза. Тут чёткого правила нет. Подбирайте в каждом случае отдельно. Если это рыхлый керамзитовый блок или кирпич или плотный бетон, то учитывайте толщину стенки гильзы, чтобы она не сворачивалась при закручивании самореза.
  6. Нельзя повторно использовать пластиковую гильзу. Она уже деформировалась.
  7. Каждому своё, дюбеля должны соответствовать типу стены. Если хотите надёжного крепления, то нельзя использовать дюбель гвоздь для газобетонного блока.
    Для него можно применить такой дюбель (рис. 8):

Или возможно использовать для газоблока химический анкер. К металлическому болту придаётся капсула, которая заполняет в отверстие клей, засыхающий за 2 часа и надёжно соединяет крепёж со стеной (рис. 9).

Видео

А для мастеровитых читателей как обычно видео

Крепление бруса к бетону — советы профессионалов

Крепление бруса к бетону довольно распространенный вопрос, который возникает в процессе строительства загородного дома своими руками.

Сама последовательность выполнения таких работ не представляет особой сложности, а вот выбрать технологически правильный крепеж для бруса к бетону — это задача, требующая подробного рассмотрения.

Виды конструкций и способы крепления

Древесина – довольно востребованный и доступный строительный материал. Сравнительно невысокая цена, малый вес, высокие теплоизоляционные качества делают деревянный брус наиболее популярным элементом в наборе комплектующих для строительства собственного дома.

О том, как крепить брус к бетону, какие способы необходимо применять при монтаже различных видов конструкций будет подробно рассмотрено в этой публикации, а в дополнение к текстовому контенту смотрим видео в этой статье.

Тему — как и чем крепить брус к бетону, рассмотрим на практических примерах, это:

  • строительство сруба из бревен;
  • возведение каркасной конструкции;
  • монтаж мауэрлата кровли;
  • крепление лаг к бетонному полу;
  • крепление бруска к бетонной стене при устройстве обрешетки для облицовочных материалов.

Установка нижнего венца сруба

Как крепить брус к бетонной стене фундамента при строительстве бревенчатого сруба?

Основой для стен служит окладной венец, который жестко крепиться или свободно лежит на бетонном фундаменте.

Жесткое крепление подразумевает надежную фиксацию нижнего венца к основанию ленточного фундамента.

Для этого используют несколько способов, это:

  • при помощи анкерных шпилек;
  • анкерных болтов;
  • металлических уголков;

Анкерные шпильки монтируются в момент установки арматурного каркаса фундамента. Местоположение и расстояние между ними рассчитывают на этапе проектирования здания.

Затем в брусе, в соответствии с проектом и с погрешностью не более 1 мм, сверлят отверстия. Диаметр отверстия снизу соответствует размеру шпильки, а верхний чуть больше диаметра шайбы.

После прокладки горизонтальной гидроизоляции, подготовленный брус одевают на шпильки и плавно (без перекоса) укладывают на поверхность фундамента.

При фиксации бруса анкерными болтами, окладной венец кладут на основание и победитовым сверлом (обычно Ø 12 мм) по центральной линии бревен сверлят отверстия. Расстояние между ними должно составлять 70–150 мм. Когда все отверстия сделаны, проверяют точность установки, вставляют и затягивают болты.

По надежности эти два способа являются самыми приоритетными. Однако при таких способах крепления отсутствует возможность замены бревен, так как установленные шпильки и болты невозможно будет демонтировать в процессе эксплуатации здания.

Поэтому среди застройщиков наиболее популярен последний вариант, когда окладной венец просто укладывают на основание. Вся конструкция фиксируется благодаря общему весу здания.

Для страховки и при необходимости нижний брус можно укрепить при помощи металлических уголков, устанавливаемых с внутренней стороны конструкции.

Крепление несущего бруса каркасной конструкции

При строительстве каркасного дома на ленточном фундаменте крепление бруса (лежня) выполняется по той же технологии, что и при строительстве сруба (анкера, шпильки).

А вот как прикрепить брусок к бетону в случае столбчатого фундамента?

Специфика таких конструкций такова что отдельно стоящие колонны поверху необходимо соединять между собой металлическим, бетонным или деревянным ростверком. К которому затем крепится вся основная конструкция дома.

В нашем случае рассмотрим крепление деревянного ростверка.

Брус можно крепить двумя способами:

  • Первый способ, инструкция по укладке лежня:
  1. При заливке фундамента в оголовках колонн по центру делают выпуски арматуры.
  2. Кладут сверху брус и на нижней его части отмечают места контакта с арматурой.
  3. Снимают брус и в этих точках сверлят отверстия, диаметр которых будет равняться диаметру стержня. Стержень должен плотно входить в отверстие, без люфта.
  4. Затем собирают конструкцию. Лежень укладывают на выступающие стержни и легким постукиванием осаживают брус до упора на бетонное основание.
  5. Выступающие концы арматуры срезают «Болгаркой» и продолжают монтаж обрешетки для устройства пола первого этажа.

  • Второй способ — это крепление брусков при помощи специальных анкеров. В данном случае в готовых столбах по центру сверлят отверстия, соответствующие диаметру стержня анкера.

Устанавливают анкер. Укладывают брусья и сбоку саморезами, с учетом горизонтального уровня всей конструкции, фиксируют ростверк к кронштейну анкера.

Крепление кровли

Деревянный брус, уложенный по периметру стен здания, и служащий для крепления кровли сооружения называется мауэрлатом.

Крепление мауэрлата кровли может осуществляться несколькими способами, это:

  • при помощи стальной проволоки;
  • с помощью металлических шпилек.

Все перечисленные способы предусматривают устройство по верхней границе несущих стен бетонного монолитного пояса.

В процессе установки арматурного каркаса шпильки при помощи сварки соединяют с арматурными стержнями, а хомуты из стальной проволоки заводят за верхний ряд арматуры и связывают вязальной проволокой.

Концы хомутов из стальной проволоки, выходящих из монолитного пояса, должны быть выше на 0,5 м толщины уложенного на бетон бруса. Шпильки — выше на 3–4 см.

Крепление лаг

По железобетонным перекрытиям рекомендовано использовать брус сечением 30х80 мм. Его устанавливают с промежутком 400–500 мм через прокладки из мягкой ДВП с обязательным уплотнением монтажной пеной. Крепление бруса выполняется с помощью металлических анкеров.

Последовательность выполнения работ:

  • на пол расстилаем полиэтиленовую пленку, и укладываем брус (параллельно оконному проему) по всей площади помещения по нормативам, указанным выше;

  • при помощи перфоратора и сверла нужного диаметра, сквозь брус в бетон, по всей длине лаги сверлим необходимое количество отверстий;

  • в отверстия вставляем металлическую гильзу анкера и в нее от руки вкручиваем болт;
  • затем при помощи прокладок из ДВП регулируем (вверх, вниз) горизонтальный уровень лаги;
  • таким способом устанавливаем все остальные элементы;

  • после проверки общего уровня пола окончательно затягиваем болты анкеров;
  • образовавшийся зазор между брусом и основанием пола заполняем монтажной пеной.

Подсказки: допускается выполнение монтажных работ без крепления элементов только в случае идеальной стяжки с условием применения для устройства покрытия обрезной доски толщиной 40–50 мм.

Устройство обрешетки стен

Для устройства обрешетки для оборудования вентилируемых фасадов или облицовки внутренних стен гипсокартоном или пластиковыми панелями предусмотрены специальные металлические профили.

Но в отдельных случаях, если позволяют температурные условия региона и допустимая влажность эксплуатируемых помещений, в качестве направляющих могут применяться деревянные бруски.

Поэтому, как крепить брусок к бетонной стене, рассмотрим ниже.

В зависимости от веса облицовки и площади покрытия под обрешетку используется брус с размерами: 20х40 мм, 40х40 мм, 50х50 мм.

Для крепления такого бруса используют металлические анкеры или дюбель-гвоздь с пластиковыми пробками (см. фото).

Устройство обрешетки лучше выполнять с напарником. Брус по стенам в зависимости от материала можно крепить как горизонтально (пластиковая панель), так и вертикально (гипсокартонные плиты).

Принцип монтажа такой же, как и при укладке лаг:

  1. Рейку прикладываем к стене.
  2. Перфоратором сверлим отверстие.
  3. Вставляем анкер или дюбель-гвоздь.
  4. При помощи реечного уровня и прокладок из ДВП регулируем правильность установки.
  5. Затягиваем анкер или забиваем дюбель-гвоздь до упора бруска в основание.
  6. Монтируем панели.

В этой статье была подробно рассмотрена тема — как крепить брус к бетону. Надеемся, что данная публикация была для вас полезной, смотрим видео, оставляем комментарии.