Как ровно отпилить брус

Как отпилить доску ровно

Приветствую всех читателей и подписчиков моего блога. Сегодня я, Андрей Ноак, хочу поговорить о том, как отпилить доску ровно. Одним из самых качественных и экологически чистых материалов для строительства, по праву считается дерево.

Введение

Дерево нашло себе применение в самых разных отраслях промышленности. Это сырьё всегда было популярно, благодаря, своей многофункциональности, простоте добычи и обработки. Из древесины мастерят мебель, предметы интерьера и даже целые дома.

Любой мастер сталкивается с этим материалом, но, как показывает практика, произвести аккуратный распил доски удается не каждому. После инструментов на разрезе часто остаются сколы или зазубрины, что не добавляет вашему изделию красоты. Так как же лучше, распилить своими руками или заказать?

Многие фирмы предлагают при покупке распилить Ваши доски, к тому же цена на эту услугу не слишком завышена. На производстве распил досок делает квалифицированный мастер на точном оборудовании, что позволяет получить качественные заготовки нужного размера и формы.

Вы, конечно же, и сами можете обзавестись дорогим оборудованием, но есть ли в этом смысл, если Вам нужно распилить несколько досок. Выбирать только Вам, но если Вы все же решили пилить доски дома, тогда я расскажу, как и чем это удобнее сделать.

Чем лучше производить распил?

Циркулярной пилой

Это наиболее удобный инструмент для распиловки досок. По сравнению с некоторыми другими электроинструментами она обладает большей производительностью. Но стоит помнить, что циркулярные пилы различаются характеристиками и областью применения.

Прежде чем покупать пилу, определитесь для каких целей вы будете её использовать. Основным применением циркулярных пил является раскрой или распил досок.

При выборе пилы необходимо учитывать глубину пила. В продаже есть дисковые пилы с глубиной пропила от 30 до 130 мм. Необходимо узнать, с какой толщиной доски вы будете распиливать и, исходя из этого, отдавать предпочтение той или иной пиле.

Также ответственно стоит подойти и к выбору диска для Вашей циркулярной пилы. Если Вам нужно сделать аккуратный зарез, следует выбирать пильный диск с большей частотой зубьев. Если зубья на диске расположены редко, то работа будет быстрее, но гораздо грубее. Важно, что при работе дисковой пилой срезы получаются ровными и практически без сколов. Подробнее об этом рассказано в моей книге. Более подробно о ней в разделе «КНИГИ».

Для начала работы с дисковой пилой выставьте глубину пропила равную толщине Вашей доски. Благодаря этому Вы сможете сделать максимально красивый зарез практически на любой поверхности, не оставив следов.

Но стоит помнить, что если вы делаете рез под 90 градусов, глубина пропила будет одна, а для реза в 45 градусов глубина пропила будет гораздо больше. Затем проверьте, чтобы защитному кожуху ничего не мешало, в противном случае он просто не откроется.

Зафиксируйте доску, необходимо, чтобы в процессе работы она не скользила по столу, для этого требуется упор вдоль и в конце заготовки. Кстати, некоторые пилы оборудованы винтом с накатной головкой, который позволяет установить угол запила. Обычно дисковые пилы имеют диапазон от 90 до чуть меньше 45 градусов, что позволяет делать аккуратные запилы под углом.

Не забывайте о технике безопасности когда работаете с циркулярной пилой. Всегда надевайте защитные очки, а еще лучше маску на все лицо. Помните о том, что почти все инструменты предназначены для правшей, это значит, что все опилки и прочий мусор будут вылетать из-под пилы с левой стороны, поэтому левшам следует больше заботиться о безопасности органов зрения и дыхательных путей.

Углошлифовальная машинка или болгарка

Некоторые мастера советуют использовать болгарку, если у Вас большой объем работы, низкие требования к качеству.

Ни в коем случае не пробуйте этот метод. Болгарка предназначена для придания красивого вида сварочному шву или для резки кирпича и без пилы вам просто не справиться. Распил досок болгаркой — это травмоопасно.

При резке досок этим инструментом мастера советуют ставить на него диск с зазубринами для циркулярной пилы. Представьте, что при работе болгарка захватила кусок древесины в одну из зазубрин, Вы тут же отпускаете кнопку питания (тот, кто работал с ней знают, что после выключения диск сделает еще несколько оборотов) и неизвестно, где вы найдете после этого свой инструмент, на полу в паре метрах от себя или в своём теле.

Или, например, диск нагрелся и лопнул, что тоже вполне возможно, кусочки горячего отрезного круга рассыпаются по всей площади, и некоторые из них могут приземлиться и на Вас. Другие умельцы используют диск с победитовой напайкой, которая тоже с легкостью может оказаться в Вашей ноге.

Поэтому лучше не рисковать, а воспользоваться инструментом, специально приспособленным для этой работы.

Ножовка

Для того, чтобы сделать ровный запил ножовкой, для начала нужно нарисовать линию распила карандашом на доске, затем, установить заготовку, чтобы Вам было удобно с ней работать, закрепить в этом положении. Следующим шагом, необходимо установить ножовку в положении примерно 60 градусов к изделию, направьте большим пальцем пилу так, чтобы она шла ровно по линии отреза.

Начинайте пилить, как только ваш зарез будет такой глубины, что пила в нем сможет спокойно «ходить» не сбиваясь с метки, можете повернуть её в удобное для Вас положение, обычно 90 градусов, и продолжайте запил, пока не добьетесь нужного результата. Если древесина влажная и мягкая, то зубья ножовки будут в ней застревать, что сделает работу более утомительной и долгой.

Чтобы облегчить свой труд, смажьте инструмент мылом, что в разы облегчит Ваше занятие. У начинающего мастера первые зарезы получаются не очень ровными, поэтому лучше воспользоваться бруском, который будет служить Вам в качестве направляющей.

Если Вам нужно сделать зарез под углом, воспользуйтесь стуслом. В нем заранее сделаны пазы для ножовки. Вам останется только прикрепить его к верстаку, в специальный паз вложить деталь и пилить по нужному Вам углу. Срез получится ровный, практически без сколов.

Для того, чтобы красиво распилить доски лучше воспользоваться помощью квалифицированного мастера, если Вы считаете, что сами в состоянии справиться с этой работой, то ни в коем случае не делайте запилы болгаркой, лучше воспользоваться ножовкой. Для аккуратных разрезов вдоль доски самым лучшим инструментом является циркулярная или дисковая пила.

Важным моментом в распиле досок является точность и аккуратность, это кропотливая и трудоемкая работа. Главное никогда не забывать, что любой ручной, а тем более электроинструмент может нанести Вам вред, никогда не пренебрегайте правилами безопасности, лучше перестраховаться, ведь здоровье – это самое главное.

Еще видео в тему

Желаю удачи во всех Ваших начинаниях. Подписывайтесь на обновления и будьте в курсе всех интересных материалов на моем блоге. Не забудьте порекомендуйте их в соцсетях.

Как на циркулярке сделать ровный брус из кривых стропил: Обзор +Видео

Как из кривых стропил на циркулярке сделать ровный брус. На самом деле по названию статьи наверняка многие удивились, так как можно получить базу на фуганке или при помощи фреза, но все-таки не зря говорят, что лень – это величайший двигатель прогресса.

Предлагаем вам попробовать сделать базу непосредственно на циркулярке, тем более, что длина бруса будет примерно 0.3 метра. Также стоит ознакомиться с фото исходного материала и тем, что получилось в итоге.

Итак, как сделать ровный брус? Для начала предлагаем порезать стропила на заготовки нужной длины.

У вас получится много стропил, которые можно распустить на бруски 4*4 см

Перед тем, как начать распил брусков, следует обязательно проверить угол в 90 градусов. Рекомендуется выполнять это постоянно, раз за разом, когда вы начинаете работы, и в целом стоит постоянно держать угольник под рукой. Также посмотрите на небольшой рисунок, чтобы было понятнее, с какой стороны следует резать заготовку.

После просушивания древесина не может быть идеально ровной, и обычно все меняется в форме и становится похожим полумесяц, а именно с одной из сторон выгибаются два края наружу (речь идет о стороне «А»), а с другой стороны будет выгибаться наружу серединка (сторона «Б»).

Когда вы сделаете на циркулярке первый рез, то обязательно нужно будет прижать заготовку первой стороной к прижиму, и в таком случае заготовке не будет «плавать» и обратная сторона «Б» будет проходить в виде ровной линии по диску циркулярной пилы. Как итог, вы получаете идеально ровную линию на второй стороне. Если же вы прижмете заготовку вместе со стороной «Б», то на первой стороне вы, скорее всего, получите такой же полумесяц, потому что заготовке не будет прижата краями к прижиму, они будут «плавать».

Подробности

Также не забывайте о том, что длина входной заготовки прижима обязательно должна быть не менее, чем сама заготовка, т.е. сначала заготовка обязательно должна быть прижата к прижиму. И еще один очень важный момент – перед началом распила проведите будущий брус по столу для распила, чтобы вы смогли точно убедиться, что она не плавает по нижней части.

Получается, если снизу у вас не «вертолет», а очень красивый и аккуратный «полумесяц», то даже при условии короткого стола для распиловки заготовку следует аккуратно поднимать и опускать на столе, не заваливая вбок, и тогда все обязательно получится.

Как заметно на фото, заготовка будущего бруса нижним краем правой стороны вплотную прилегает к прижиму и всей своей плоскостью лежит на столе для распила. Из подобной заготовки можно сделать брус хорошего качества.

В целом же, даже если снизу заготовки (под низом имеется в виду отрезок, который плотно прилегает к распилочному столу) небольшой по размеру «вертолет», то вы можете выполнить фиксацию руками таким образом, чтобы ровно провести заготовку по столу для распилки без каких-либо заваливаний влево или вправо, и тогда все получится.

Если же по какой-то причине длина входного отрезка стола для распиливания больше, чем заготовка, то не стоит заморачиваться, и просто кидайте полумесяц вниз.

Далее следует выставить длину заготовки, и измерить при помощи такого инструмента, как правило, какой именно у вас вертолет (вы увидите просвет между основой и заготовкой), и минимум на то же количество больше потребуется ставить ширину основного бруса от его первоначальной ширины, а в идеале даже с небольшим зазором.

То есть к примеру, требуется получить брус шириной 4 см, при первом распиле следует поставить ширину бруса 5 см, а лишний 1 см можно отпилить с обратной стороны заготовки, и таким образом вы параллельно ко всему еще подровняете края.

Как видите, в нашем случае длины распиловочного диска немного не хватает, чтобы перерезать заготовку полностью. Но в этом нет ничего ужасного, нужно просто отломить отпиленный кусочек, а небольшой выступ можно вручную обработать рубанком, который обязательно должен быть под рукой.

В итоге у вас будет 2 бруска, и самое главное, лишь одна сторона, причем у каждого брусочка она будет идеально ровной, и способна послужить в качестве базы. После подобный манипуляции у вас будет от чего плясать!

Как сделать брус ровным? Все просто – далее остается повернуть его на 90 градусов, вниз обрезанной стороной, полностью прижать к поверхности стола и плотно к прижиму (не забывайте о том, чтобы краями полумесяцев должны быть вплотную к прижиму) и прогоняем снова по циркулярке.

Если не будет никаких сбоев и все выполнено правильно, то такие стороны будут равны 90 градусам, и если они равны, то поздравляем, самая сложная часть уже выполнен.

Осталось дело за малым

Далее нужно выставить точный размер распила (помните, сначала прогонка на 5 см, а теперь выставляем на 4 см). В таком случае следует прижать одну чистую сторону, которая играет роль базы, к пильному столу, а вторую базу к прижимному и ровно отпилите излишек (необрезанные стороны должны оказаться за пильным диском и наверху).

Снова прогоняем на циркулярке. Остается прогнать еще одну сторону, и все, ваши бруски готовы! Кроме того, никогда не стоит забывать про технику безопасности при работе с циркулярной пилой, потому что лучше 7 раз отмерить, чем за один раз отрезать палец.

Распилить брус 150х150 на 3 бруса 150х50

Есть на стройке брус 150х150 длиной 6м, надо его поднять на 2-й этаж. Работаю один, поэтому решил его разделить на 3 бруса 150х50 , и по отдельности поднять на 2-й этаж, а там скрепить шпильками. Чем можно распилить так брус?

Возьмите тогда уж доски на 50мм. Из бруса 150x 150 три дочки по 50 не получить.

Задача мне не нравится, возьвите подсобника, не портите материал, да и лишняя работа будет проделана такими методами.

Читайте также  Производство домокомплектов из профилированного бруса

т.к. супер ровность не нужна, то можно дисковой пилой с двух сторон по 75мм, или даже по 70 и расколоть.

НО толку от брусьев 100х200 и 150х150 не много, лучше изначально брать доски 50мм, т.к. брусья потом ведет и/или растрескиваются.
Перекрытие делал 200х100 все повело, а на диагонали шатровой крыши 3 х 200х50 все отлично. И паз шип из досок легко «делать» и удлинять с перехлестом по 1-2 метра

Распускал циркуляркой с двух сторон на 50мм и дорезал лобзиком переточенной сабельной пилкой. Довольно быстро.

Вообще, если не рассматривать финансовую сторону вопроса, а чисто рассмотреть данную задачу, то самый лучший вариант это ленточная пила. У дяди Миши, который HeARTwood, на канале даже видео по этому поводу было. Причем там мафель не станок, а, если можно так назвать, ручной струмент, правда чересчур ручной , ну и цена у него просто боинг, не не боинг, спейсшип.

P.S. А так согласен с товарищами три пятидесятки гораздо лучше чем один брус, убедился на своём хребту.

dll2003 написал:
Вообще, если не рассматривать финансовую сторону вопроса

Если задача сделать доски, тогда ваш вариант оптимален.
Но тут «разобрать и собрать» и то что дисковая пила не попадет срез в срез не страшно

Мне пришлось довольно много брусьев распускать, жаба замучила ставить цельный брус на промежуточные стойки. Циркулярка Бош Pks 55A,
пропил 50, лобзик Фиолент 750вт, сабельные полотна от 150мм до 300мм. Благодаря пропилам с обеих сторон хватило 150мм интерсколовской пилки. На 6м брус натрое минут 20-30 без заморочек и особенных усилий.

Anatoly47 написал:
Мне пришлось довольно много брусьев распускать, жаба замучила ставить цельный брус на промежуточные стойки. Циркулярка Бош Pks 55A,
пропил 50, лобзик Фиолент 750вт, сабельные полотна от 150мм до 300мм. Благодаря пропилам с обеих сторон хватило 150мм интерсколовской пилки. На 6м брус натрое минут 20-30 без заморочек и особенных усилий.

Anatoly47 , прикольно, у меня от дома осталось три бруса 150х150, попробую распустить на доски Вашим способом. Вот только непонятно как соосность пропилов соблюдалась и, как я понимаю, сама циркулярка не столько важна, сколько диск. А у зелёного боша штатный не самый супер пупер. Я распускал доски пятидесятки на бруски бошевской погружной, по шине, и скажу что по продольному резу диск не особо шустро идёт. А у Вас ещё и рез глухой получается.

Делайте разметку точнее, Сильно не давите на циркулярку, если туго идет уменьшите глубину, лобзик доберет или лишний проход циркуляркой на большую глубину. Некоторые можно легонько подправить рубанком, но мне не понадобилось.
Это не метод работы постоянно, а обработка нештатной ситуации. Ну надо и быстрее . У меня отпуск кончался и дожди на носу. Это было несколько лет назад.
Распускал без шины по карандашной линии, брус хвоя и довольно влажный.
С тех пор только один раз аналогично двухметровое бревешко резал вдоль пополам.

Orehovo , купите электролебедку. Хотя бы на 250кг дешёвую. Сохраните спину себе.

Столько слов.
С этой задачей легко справится даже 230-й ИС,с учётом того,что диск будет выставлен чётко перпендикулярно подошве,с боковым упором,за 2 прохода.
Беда в другом-что брус у нас трескун и винт ещё тот.
Потому,что всем плевать.Начиная с валки,и заканчивая хранением

А если сабельной пилой с глубиной реза более 200мм? они вроде от 6000 начинаются? Не пользовался ими не разу, поэтому нюансов не знаю.

Али-баба , имеется ввиду дисковая пила ДП 235/200?

Orehovo написал:
Али-баба , имеется ввиду дисковая пила ДП 235/200?

Orehovo ,
Да.Только 2000Вт.

Orehovo написал:
А если сабельной пилой с глубиной реза более 200мм? они вроде от 6000 начинаются? Не пользовался ими не разу, поэтому нюансов не знаю.

сабля может вильнуть хорошо . и зная что за брус обычно продается . проще эти 3 доски купить

Али-баба написал:
перпендикулярно подошве,с боковым упором

отличный совет с учетом

Али-баба написал:
брус у нас трескун и винт ещё тот

с боковым упором проблемы начнутся на втором метре пропила.

бракодел , Вы абсолютно правЫ. Но прежде чем купить доски, надо сначала испортить брус. Прежде чем купить лебедку или кран, надо прежде сорвать спину..
Доски, кстати, нужны 50х250. Три штуки на ребре несут в 16 раз больше того бруса. Ну если сопромат не врёт.

а чем не устраивают 50х200?

sanya1965 написал:
Доски, кстати, нужны 50х250. Три штуки на ребре несут в 16 раз больше того бруса. Ну если сопромат не врёт.

Интересно откуда такая информация, что именно такие нужны? Изначально вроде где и как будет применяться брус не сообщалось.

Orehovo написал:
А если сабельной пилой с глубиной реза более 200мм? они вроде от 6000 начинаются? Не пользовался ими не разу, поэтому нюансов не знаю.

Orehovo , пилить сильно устанете шесть метров сабелькой.

dll2003 написал:
Orehovo, пилить сильно устанете шесть метров сабелькой.

Не то слово. Легче одному брус на 2-й этаж несколько раз затащить.

dll2003 написал:
Orehovo, пилить сильно устанете шесть метров сабелькой.

Не то слово. Легче одному брус на 2-й этаж несколько раз затащить.

SerShe , там вес за сотню. Наверное можно попробовать один раз.

Orehovo , в итоге у Вас два дельных варианта:
Самый лучший, просто купить пятидесятки туда, где хотите брус применить.
Ну и если Вам очень хочется использовать этот брус, то, опять же купить , ручную циркулярку, по возможности с максимальным пропилом и распустить брус на доски.
Да и еще один нюанс, надеюсь 2 этаж и стройка, где лежит брус, в одним географическом месте находятся.

dll2003 написал:
SerShe, там вес за сотню. Наверное можно попробовать один раз.

Не взвешивал, но затаскивал осенью пару штук на второй этаж. Один осиновый, один ясеневый. Больше не буду. Только снять нужно теперь.

dll2003 , брус не кладут вместо паркета. Обрешётку тоже из него не делают. Ясно, что он будет нести нагрузку стропил, или перекрытия.

dll2003 написал:
SerShe, там вес за сотню. Наверное можно попробовать один раз.

Не взвешивал, но затаскивал осенью пару штук на второй этаж. Один осиновый, один ясеневый. Больше не буду. Только снять нужно теперь.

SerShe , мне когда на дом камаз с прицепом привезли брус я разговаривал с бригадиром, он сказал что один шестиметровый больше ста весит, точнее все зависит от влажности.
Специально глянул в тырнете, дедушка гугл говорит про 116кг, если брус сосновый, ясень наверное потяжелее будет.
Не жалеете вы себя, недельку скрюченым походите и больше таскать брус не захочеться.

sanya1965 написал:
dll2003 , брус не кладут вместо паркета. Обрешётку тоже из него не делают. Ясно, что он будет нести нагрузку стропил, или перекрытия.

sanya1965 , а может человек хочет декоративные столбы в комнате поставить? Второй этаж он тоже разный бывает.

P.S. И вообще, почему его нельзя вместо паркета использовать? В каких гостах и снипах про это написано?

P.P.S. У меня, в доме, из такого бруса маточные балки выполнены. Нагрузка на них небольшая, они скорее декоративную функцию несут.

dll2003 написал:
Специально глянул в тырнете, дедушка гугл говорит про 116кг, если брус сосновый, ясень наверное потяжелее будет.

Некогда было смотреть, надо было убирать на зиму. Сильно влажные были точно. Ну, способы как затащить адекватно, всегда есть. Надеюсь, подсохли за зиму.
Я все это к тому, что затащить на второй этаж все равно проще, чем распилить вдоль сабельной пилой даже один раз.

dll2003 написал:
Специально глянул в тырнете, дедушка гугл говорит про 116кг, если брус сосновый, ясень наверное потяжелее будет.

Некогда было смотреть, надо было убирать на зиму. Сильно влажные были точно. Ну, способы как затащить адекватно, всегда есть. Надеюсь, подсохли за зиму.
Я все это к тому, что затащить на второй этаж все равно проще, чем распилить вдоль сабельной пилой даже один раз.

SerShe , распилите их на кубики и покидайте в окошко
Здоровье потом не купишь.

А зачем, на зиму, на второй этаж тащить. Можно было просто на подкладках и сверху тентом каким нибудь накрыть, на худой конец торцы масляной красочкой, и все нормально бы перезимовало и спина спасибо сказала бы.

dll2003 написал:
А зачем, на зиму, на второй этаж тащить. Можно было просто на подкладках и сверху тентом каким нибудь накрыть, на худой конец торцы масляной красочкой, и все нормально бы перезимовало и спина спасибо сказала бы.

Ну там кроме этих брусьев еще несколько кубов разных пиломатериалов было, все на баню. Основное место хранения уже было законсервировано и таскать дальше, самый простой способ был убрать на 2 этаж под крышу бани. Согласен, что все нужно правильно делать и вовремя, но не всегда это получается.
По поводу бруса. У меня как-то лежал 150х150 шестиметровый. Лежал лет 5 и не нужен был. Даже как-то на тестах с сабельными его пилил поперек. Но в какой-то момент он очень пригодился, то, что от него осталось. Коробку дверную делал, как раз 150х120 нужен был. Вот я тогда и отрезал от него 3 см вдоль, сначала циркуляркой с двух сторон по 55 мм, потом 4 см остаток сабелькой попробовал. Вообще скучное занятие, хоть и брус сухой был.

Как работать ручной пилой

Пилу нужно вести, иначе она начнет «гулять». Это надо понимать буквально. Дерево — живой материал, и поведение его непредсказуемо. Твердые годичные кольца, сучки, трещины, повышенная влажность и высокое содержание смолы могут серьезно осложнить распиливание.

По этой причине нет универсального инструмента, который мог бы учитывать все капризы дерева, а есть много различных специальных пил. Форма и порядок чередования их зубьев определяются не материалом, из которого изготовлено полотно пилы, а ее назначением. Каким-то инструментом можно пилить только по прямой, другой, напротив, лучше идет по кругу.

При распиливании движется только пила, заготовка должна быть надежно закреплена. Поэтому вам понадобится устойчивая опора. Например, верстак или козлы. Заготовка закрепляется струбциной или придерживается рукой, а особо крупная — дополнительно коленом.

Распиливание начинается и заканчивается многократным легким протягиванием пилы в обратном направлении, то есть прокладывается «след». В конце распиливания надо крепко держать остаток, чтобы он не обломился вместе с куском основной древесины.

Распиливание — один из самых распространенных процессов при обработке древесины. Чистый, ровный распил — не проблема, если подобрать нужный инструмент и уметь им пользоваться.

На фото (сверху вниз): большая и маленькая ножовки; пила со «спинкой»; пила с узким полотном. Слева рядом — пила для чистовой распиловки.

Для каждой заготовки — своя пила

Ножовка пилит быстро, но широкий шаг зубьев оставляет грубый след в мягком материале. С другой стороны, было бы затруднительно распиливать толстый брус пилой для чистовой распиловки. Словом, материал и инструмент должны подходить друг к другу. Только тогда можно рассчитывать на качественную работу и получение ровной, без дефектов детали. Предлагаем краткую инструкцию: какое дерево какой пилой нужно обрабатывать.

Как защитить пилу от повреждений

Любая пила (особенно ее режущая кромка) не должна во время хранения соприкасаться с другими инструментами. От такого соседства она может бытро выйти из строя.

Если у пилы нет чехла, то защитить ее зубья от повреждений поможет простой способ. В куске шланга делается прорезь нужной длины, после чего шланг насаживается на полотно пилы. Лучше всего для этой цели подойдет жесткий шланг, обтянутый изнутри тканью. Он плотно держится на полотне пилы даже после многократного использования.

Если продольное распиливание ведется в больших объемах, то лучше приобрести дисковую пилу. Делать это ручной пилой — намаешься. Это первое, а второе: информация, которую можно почерпнуть из текстов в рамке, для новичка непонятна, а для профессионала бесполезна.

Основные ручные пилы

В любой домашней мастерской должно быть по меньшей мере три-четыре пилы разного типа.

  1. Ножовка с широким полотном для грубого распила крупногабаритных деталей и заготовок. Чем полотно длиннее, тем быстрее идет работа. Однако по той же причине возрастает подвижность самого полотна, из-за чего пилу, что называется, уводит в сторону. Поэтому важно внимательно следить за линией распила, не допуская его отклонения от разметки. Новинка последних лет — тефлоновое покрытие полотна ножовки, которое значительно облегчает распиливание свежего дерева, а также защищает пилу от ржавчины.
  2. Пила со «спинкой» отличается от обычной ножовки не только тем, что имеет жесткую насадку, которая «гасит» колебания полотна, но и более мелкими, близко стоящими зубьями. Такая пила позволяет делать чистый и тонкий распил.
  3. Пила для чистовой распиловки обеспечивает ровный и аккуратный срез.
  4. Пила с узким полотном предназначена для выпиливания закругленных деталей и больших отверстий. Основное правило ухода за любой пилой: ее полотно всегда должно быть сухим и чистым. Зубья пилы — даже закаленные — следует регулярно затачивать.
Читайте также  Как закрепить деревянный брусок к кирпичной стене

Как правильно пилить

Пилить надо всегда со стороны раскроя, вплотную к разметочной линии. Это касается как грубых распилов ножовкой, так и точных распилов пилой с мелкими зубьями. Далее очень важно, чтобы обрабатываемая заготовка имела устойчивую опору в виде столешницы верстака или обычного рабочего стола. Для крупногабаритных заготовок лучше использовать козлы. В процессе распиливания деталь надо все время крепко придерживать рукой (крупногабаритную заготовку — еще и коленом) — иными словами, двигаться должна только пила.

Распиливание начинается с первых коротких движений под углом от 30 до 45 градусов. Только после того, как полотно пилы вошло в древесину и закрепилось в ней, можно начинать работу пилой на всю длину полотна.

У края разреза пилите только короткими резкими толчками. Это позволит избежать обломов с нижней стороны заготовки.

Пропил вдоль древесных волокон — всегда «критическая» ситуация, особенно если древесина с большой свилью. Пила хочет, естественно, идти по пути наименьшего сопротивления, и если ее не сдерживать, она начнет «гулять». То есть на пилу в таких случаях приходится нажимать сильнее, чем обычно, что, в свою очередь, требует максимально устойчивого положения заготовки.

При больших поперечных распилах обычную ножовку может заклинить. В таких случаях лучше использовать пилу для продольного распиливания с сильно разведенными зубьями. Только надо учесть, что полоса распила будет значительно толще полотна пилы.

подготовка пилы к работе

Пилить свежую или сырую древесину станет легче, если полотно пилы смазать воском или мылом.

ножовка для продольного распила древесины

Заготовки крепко прижимаются к притолоке, ее правый край направляет пилу.

Цулага

При обработке мелких заготовок большую помощь может оказать цулага, изображенная на рисунках внизу.

Чтобы ее изготовить, потребуется кусок столярной плиты размером примерно 20 х 30 см и толщиной 2 мм, а также две струганые планки, которые надо закрепить на плите так, как показано на рисунке. Чтобы предотвратить искривление и разлом плиты, планки надо расположить поперек направления ее сердцевинного слоя.

Как работать с циркуляркой

Нижней планкой цулага упирается в край столешницы и таким образом задает правильное направление распилу, укороченная верхняя планка обеспечивает хорошую центровку пилы.

Если вам приходится распиливать длинные доски или планки, то не помешает вторая цулага, которая послужит упором для другого конца заготовки.

Куска столярной плиты и двух отрезков планки достаточно для изготовления практичной цулаги.

Перед началом распиливания поставленную под углом пилу надо несколько раз потянуть на себя.

Зубья и их форма

Возможности пилы зависят от ее формы и величины зубьев. Большое количество зубьев на определенной длине полотна означает тонкое распиливание, но медленное продвижение вперед. Малое количество зубьев дает грубый распил.

Древесина состоит из волокон, при распиливании они разделяются. При этом появляются опилки, которые нужно удалять. Чем зубья мельче, тем быстрее пропил и режущая кромка пилы забиваются мелкими опилками — пильной мукой. Зубья уже не могут захватывать древесину в полную свою высоту. Распиливание становится все более утомительным и, главное, малопродуктивным. А вот крупные зубья практически никогда не засоряются благодаря большей удаленности их кончиков друг от друга.

Почти у любой пилы зубья разведены, то есть их кончики поочередно отклоняются то влево, то вправо. Чем больше угол наклона, тем шире полоса пропила, и потому он меньше забивается опилками, а пилу меньше заклинивает.

Со временем зубья пилы затупляются и их нужно затачивать. При этом должна быть восстановлена нарушенная разводка. Даже для специалиста это не простая работа. Поэтому рекомендуем приобрести пилы с закаленными зубьями. Они не так быстро тупятся, да и затачивать их проще, чем зубья обычной пилы.

Надо всего лишь положить полотно пилы на стол и точильным бруском дважды провести по режущей кромке от конца к ручке, затем полотно перевернуть. Пила наточена, можно приступать к работе.

Крутые зубья для продольного распиливания

Так расположены зубья почти у всех ручных пил, включая ножовки и пилы со «спинкой».

Режущий край зубьев расположен вертикально. Подходит для продольных распилов.

продольное пиление ручной пилой

При продольном распиле заготовка достаточно должна выступать за верстак — так легче пилить.

Маркировка под зазором указывает, куда отклоняется пила.

Скосы

Соединение двух деревянных деталей под прямым углом, например у рамок картин, осуществляется часто с помощью клеевого шва с углом 45 градусов к краю. Срез под таким углом должен быть выполнен очень точно. Даже незначительное отклонение не позволит деталям плотно соединиться.

Точно и аккуратно распилить планку под углом 45 градусов поможет стусло. Это приспособление, изготовленное из древесины твердых пород, представляет собой колодку с двумя параллельными бортиками, косые прорези в которых обеспечивают пиле нужное положение. Причем в трех позициях, то есть пила может разделить планку по косой влево или вправо либо под прямым углом.

Планка должна плотно лежать в стусле: любое ее смещение может привести к изменению угла распила. Лучше всего закрепить деталь струбциной, ХорошоГесли и само стусло закреплено на верстаке или, по крайней мере, имеет устойчивое положение с упором. Пилят на стусле пилой со «спинкой» или пилой для чистовой распиловки. При частом использовании стусла его бортики могут повредиться, что неизбежно приведет к искажению угла распила. Такое стусло придется заменить.

Есть и дорогие стусла из металла. Они не изнашиваются и служат долго.

как распилить брус под 45 градусов

Стусло поможет аккуратно распилить планку под углом 45 и 90 градусов.

Как распилить бревно на доски. 4 варианта

Доску и брус широко используют в строительстве и столярном деле. Не у всех есть возможность и желание покупать готовый пиломатериал. В этом случае брёвна на доски распиливают самостоятельно. Такой способ менее затратный, но более трудоёмкий.

После небольшого теоретического вступления будут рассмотрены четыре способа как распилить бревно на доски при помощи бензопилы и на дисковой пилораме.

Продольный распил бревна

Перед распилом бревна выбирают оптимальный способ, который зависит от размеров нужных пиломатериалов, нужного качества поверхности досок, породы дерева и технических возможностей.

К распилу приступают только после осмотра бревна, после чего его освобождают от коры и сучьев. Если на бревне нет изъянов, то обработка проходит быстрее, а пиломатериал получается более качественным.

В зависимости от ориентации годичных колец пользуются разными видами раскроя бревна:

  • Радиальный вид — распил проходит по радиусу годичных колец. Получают пиломатериал высокого качества, который не деформируется.
  • Тангенциальный вид — бревно распиливают по касательной к годичным кольцам. Пиломатериал получается невысокой прочности.
  • Параллельный вид — распил проходит параллельно волокнам дерева.

Для распиловки по направлению волокон самый простой круговой распил. В первую очередь срезают горбыль. После этого бревно поворачивают на 180 градусов, а затем срезают второй горбыль. Чтобы получать доски, бревно постоянно поворачивают.

Для качественной распиловки брёвен разными способами пользуются общими правилами:

  • чтобы бревно не двигалось при обработке, его надёжно закрепляют;
  • если распиловку производят бензопилой, то используют цепь для продольной обработки. Чтобы срез был ровным, а пилу не уводило в сторону, цепь должна быть хорошо наточена и не провисать;
  • для распиловки вручную стараются выбирать брёвна небольшой длины;
  • перед распиловкой бревно размечают под определённый вид распила;
  • распиловку бревна на доски начинают со спила горбыля;
  • особое внимание уделяют мерам безопасности на всех этапах распиловки бревна.

Распиловку брёвен своими силами выполняют с помощью различных режущих инструментов.

Электрические или бензиновые пилы

Бензиновая пила имеет преимущества перед электрической моделью:

  • рабочее место не привязано к источнику электропитания;
  • более высокая мощность;
  • благодаря плавному пуску и регулировке скорости снижена опасность разрыва пильной цепи;
  • непрерывная работа в течение до часа, нет необходимости прерывать распил, чтобы пила остыла;
  • можно работать при любой влажности, например, во время дождя.

Дисковая мини‒пилорама

В качестве режущего элемента используют один или два диска, разделённые вставкой.

Такой пильный станок широко используют из-за его достоинств:

  • простая конструкция, укомплектованная электрическим или бензиновым двигателем;
  • несложное пользование;
  • точность распила бревна по отметкам;
  • высокая производительность при распиловке брёвен.

Основное требование к циркулярной пиле — это прочная станина и мощный двигатель.

Особенность самостоятельного продольного распила бревна хорошо видно на четырёх простых способах.

Распил бензопилой бревна на доски с приспособлением

Когда необходимо бензопилой небольшой мощности распилить вдоль бревно, то без специального приспособления и навыков не обойтись. Вот как это описывает ютуб-канал Столярные изделия своими руками.

Основу самодельного приспособления для распила составляет каретка, которая сварена из профильной трубы 25 мм. К каретке приваривают два направляющих патрубка сечением 30 мм. Для фиксации каретки по высоте на каждом патрубке устанавливают по два болта М8.

Подвижная часть приспособления имеет Т‒образную форму. Её изготавливают тоже из профильной трубы 25 мм. В каждой стойке предусмотрены зажимы, которые фиксируют шину бензопилы.

Чтобы цепь бензопилы перемещалась свободно, внутри зажимов приваривают губки из металла толщиной 4 мм размером 40 мм.

Каретка при распиле должна легко перемещаться по направляющим, поэтому снизу по всем углам крепят ролики. Нужны недорогие мебельные ролики из пластика.

Перед установкой на направляющие приспособление собирают.

В качестве направляющей для каретки используют одну секцию алюминиевой лестницы. Каретку устанавливают сверху на лестницу, и благодаря роликам она легко перемещается вдоль направляющих.

Приспособление рассчитано на работу с бензопилой Husqvarna 555, мощностью 3,1 кВт.

Для продольного распила выбирают специальную цепь. Она отличается шагом следования звеньев и углом заточки режущей кромки. Под шаг звеньев подбирают звёздочку на бензопиле.

От размера шины зависит глубина распила бревна. Компания Husqvarna не выпускает шины оптимальной длины 55 см, поэтому приобретают шину Partner, а под неё подбирают цепь с 68 звеньями.

Для работы приспособление монтируют на бензопиле. В первую очередь на шину надевают стойки и закрепляют их. Затем на стойки надевают каретку.

Лестницу крепят на бревне с помощью скоб и дощечек.

После установки бензопилы с приспособлением на лестницу выбирают размер распила и по этому размеру устанавливают высоту каретки на направляющих.

Распил происходит за счёт перемещения вдоль бревна каретки с бензопилой по направляющим.

Видео про то, как распилить бревно на доски бензопилой с приспособлением:

Распил бревна на доски бензопилой с деревянной направляющей

Как сообщает ведущий ютуб-канала Адвокат Егоров, такой способ больше всего подходит для делянки, где есть поваленные деревья. Чтобы распиливать брёвна, достаточно иметь бензопилу средней мощности с короткой шиной и две строганые доски. Доски скручивают саморезами встык, а полученную прямоугольную конструкцию для жёсткости укрепляют прямоугольными брусками.

Распил бревна начинают со снятия небольшого горбыля. Чтобы срез был ровным, к бревну крепят уголок, который используют, как направляющую.

Бревно переворачивают, и на срезе опять фиксируют направляющий уголок. Для удобства при монтаже устанавливают подпорку.

От высоты установки направляющего уголка зависит толщина полученного пиломатериала.

После среза двух горбылей получают полноценные доски. Если бревно длинное и при распиле доска зажимает полотно, тогда вставляют клинья.

При распиле длинного бревна необходимо следить за нагревом пилы и останавливаться, чтобы дать инструменту возможность остыть.

После распила бревна таким способом получают доски разного качества и разной толщины.

Видео про то, как распилить бревно на доски бензопилой с деревянной направляющей:

Распил бревна на доски бензопилой по отметкам

Как показано в ролике ютуб-канала «Глухари. Второй канал«, перед распилом этим способом бревно очищают от коры, укладывают на прокладки и крепят двумя шурупами.

Уровнем делают разметку. Наносят две вертикальные линии на торцах бревна.

По разметке натягивают разметочный шнур или ставят метки, а после этого соединяют их линейкой.

Первый пропил бревна делают по разметке.

Перед последним проходом на бревно для страховки надевают удавку, только после этого удаляют крепёжные шурупы.

Видео, как распилить бревно бензопилой по отметкам:

Распил бревна на доски на мини‒пилораме

Когда возникает необходимость постоянно пилить брёвна, например, для приусадебной постройки, то используют самодельную пилораму, которую показал на своём ютуб-канале Александр Ястребов.

Распиловка бревна происходит двумя пильными кругами, которые через ремённую передачу приводятся в движение трёхфазным двигателем мощностью 5,5 кВт.

Между пильными кругами есть вставка, от которой зависит толщина распила бревна.

Пильные круги вращаются в прорезях деревянной вставки, закреплённой на столе двумя прижимами. Вставку меняют под расстояние между пильными кругами.

Тонкое бревно пилят на пилораме без предварительной разделки.

Если бревно толстое, то перед распилом обрезают боковые края. При распиле такого бревна крайний пильный круг используют для выравнивания стороны пиломатериала. После каждого прохода бревно переворачивают и проходят с обратной стороны.

Читайте также  Как самому сделать клеёный брус

Видео про то, как распилить бревно на доски на мини‒пилораме:

У каждого описанного способа есть достоинства и недостатки, которые надо знать и учитывать при распиле бревна. Чтобы получить удовольствие от своей работы и качественный пиломатериал, выбирают наиболее удобный и практичный способ.

Автор: Виктор Прохоров

С использованием материалов ютуб-каналов: Столярные изделия своими руками, Адвокат Егоров, Глухари. Второй канал, Александр Ястребов

Как ровно отпилить брус 100х100

Для столяров доска и брус являются самыми распространёнными заготовками, из которых в дальнейшем осуществляется производство поделок и изделий из дерева. И первое, чему подвергается материал, – это распиловка на отрезки необходимой длины. При этом следует знать, как ровно отпилить доску, ведь неправильное выполнение этой операции может испортить заготовку или существенно повлиять на внешний вид, причём не в лучшую сторону.

Для столяров доска и брус являются самыми распространёнными заготовками, из которых в дальнейшем осуществляется производство поделок и изделий из дерева. И первое, чему подвергается материал, – это распиловка на отрезки необходимой длины. При этом следует знать, как ровно отпилить доску, ведь неправильное выполнение этой операции может испортить заготовку или существенно повлиять на внешний вид, причём не в лучшую сторону.

На крупных предприятиях проблема, как ровно отпилить брус или доску, не возникает. На любом серьёзном производстве имеется высокоточное оборудование, которым выполняется этот вид работ. В домашних условиях приходится обходиться тем, что имеется под рукой. При этом инструментом или оборудованием ещё нужно уметь грамотно пользоваться, чтобы отпилить доску правильно, а срез получился без изъянов.

Отметим, что многие предприятия, реализующие доски и брус, предоставляют услуги по их резке. И для этого они применяют всё то же специализированное оборудование, поэтому приобретаемый материал будет порезан качественно. Но воспользоваться такой услугой представляется возможным не всегда, да и часто бывает так, что нужно распилить только одну заготовку.

Разрезание доски в домашних условиях

Отрезать доску в домашних условиях можно такими инструментами и оборудованием, как:

  • циркулярная пила;
  • ручная ножовка;
  • угловая шлифмашинка («болгарка»).

Каждый из указанных вариантов имеет свою специфику, которую важно учитывать перед началом работ, то есть, нужно знать, как распилить брус или доску тем или иным инструментом так, чтобы качество среза было приемлемым.

Циркулярная пила – высокая производительность и удобство работы

Циркулярная пила является оптимальным вариантом для выполнения работ. Она обладает отличной производительностью и позволяет в сравнительно короткие сроки разрезать немалое количество заготовок, причём с высоким качеством. К тому же такая пила позволяет выполнить продольный рез материала, но необходимо знать, как распилить доску вдоль ровно.

Одним из важнейших критериев при выборе циркулярки, является максимальная глубина пропила. На рынке встречаются устройства, которыми распиливают материалы толщиной от 30 до 130 мм. То есть, можно подобрать машинку как для резки только тонких досок, так и для распиловки брусков.

Также стоит обратить внимание на сам режущий инструмент. Диски с большим количеством зубьев обеспечат аккуратный качественный срез, скорость резки при этом будет невысокой. А вот диски с малым количеством зубьев обеспечат высокую производительность работ, но и качество среза будет хуже.

Теперь о том, как ровно пилить циркулярной пилой. Одним из условий качественного выполнения работ является надёжная фиксация заготовки. Если материал закрепить слабо, то при распиле доска может «поехать», и срез будет неровным.

Если циркулярная пила – ручная, то все работы следует выполнять на верстаке, оснащённом упорами и направляющими для заготовок. Такое приспособление можно изготовить самостоятельно, взяв за основу любой стол.

Перед началом распиловки важно правильно установить глубину распила. В некоторых ручных пилах есть регулируемая боковая направляющая, с помощью которой можно выполнять продольную распиловку материала. Если такого приспособления нет, то воспользуйтесь всё тем же верстаком.

Более удобной в плане работы является настольная циркулярка, которая уже оснащена всем необходимым – направляющими, фиксаторами. Нередко такое оборудование позволяет делать и разрез заготовок под углом.

В процессе распиловки важно не превышать усилие на инструмент, иначе качество реза будет низким, повышенная нагрузка на пилу приведёт к быстрому затуплению режущего диска.

Не стоит забывать и о технике безопасности при пользовании таким оборудованием. Выполнять работы следует только после проверки исправности пилы и правильности закрепления заготовки. Также не стоит пренебрегать защитными средствами – масками, очками.

Ножовка – простота и безопасность

Ножовка – простой инструмент, который вполне подойдёт для проведения работ. И хотя скорость распила невысокая, и требуются значительные физические усилия, но для домашних условий такая пила – самый приемлемый вариант.

Правильно пилить ножовкой по дереву несложно. Главное условие для качественного разреза материала – сделать правильно запил. Чтобы упростить задачу, можно использовать обычный ровный брусок, который применяют как направляющую.

Нередко возникает вопрос, как ровно отпилить доску ножовкой под углом. Для этого используется специальное столярное приспособление – стусло. Причём оно поможет не только сделать распил под нужным углом, но и позволит любому начинающему ровно разрезать доску.

Отпилить брус ножовкой тоже можно. Единственная проблема при работе с такой заготовкой сводится к тому, что придётся приложить немало усилий.

Последний вариант – использование для проведения работ угловой шлифмашинки с установленным кругом с зубьями. Но поскольку «болгарка» не предназначена для реза древесины, воспользоваться этим способом можно лишь в крайнем случае: попытки порезать доску могут обернуться серьёзными последствиями. Уж лучше пользоваться ножовкой – это трудоёмко, зато безопасно.

Брус использую типоразмеров 100х150 — для боковых стоек, 100х100 — для перекладин и несущих стоек и 50х100 для всего остального. Все они в начальном состоянии по 6 метров. Доставка с рынка осуществляют на Зилке, разгрузка самостоятельно.

Основные рабочие инструменты — это дисковая пила на 1600Вт и электрический рубанок на 780Вт от компании Энкор, а так же бензопила Stihl MS 180.

По началу, для брусовой обвязки и пиления бруса на 150 использовал бензопилу. Но так как опыта ещё мало, «фигурные выпилы» происходили не идеальной точности. Правда с такой пилой — ровно что масло резать — быстро и гладко.

Так как уже брус пошёл «потоньше», то стал пилить уже дисковой пилой.

Брус с рынка, как таковой, не обработан, и проблема в нём не только почернения и грубые шероховатости. Проблема в неровностях самого бруса (т.е. кривые доски).

Для исправления такой ситуации, использую электрический рубанок. Брус до попадания под рубанок:

И брус после рубанка:

При этом рубанком просто провести от начала до конца и радоваться прямому брусу не получится. Нужно смотреть, где бугорки и их «рубить».

Мне показалось, что вот при строительстве обработка рубанком — это самое долгое.

Брус 150 до обработки:

И уже после рубанка, впитывающий в себя огнебиозащиту:

Через несколько часов этот брус будет белоснежным и сухим, и на долгие долгие годы.

Стены и перекрытия у меня будут под 100мм. Не под 150мм, как обычно рекомендуют для Московского региона. Главная причина, почему делаю на 10см — это вес бруса. Ну нереально одному крутить-вертеть-быстренько 80кг. Где-то в сети встречал табличку, где расписывался вес бруса. Вот данные от туда, при 6-ти метрах:
Брус 100х50 — 20кг
Брус 100х100 — 50кг
Брус 100х150 — 65кг
Брус 100х200 — 80кг
Брус 150х150 — 80кг
Брус 150х200 — 90кг
Брус 200х200 — 100кг

И учитывая свойства такого нового материала, как пенофол — 5см утеплителя он с легкостью заменит, при своих 10мм толщины.

О том, как распилить бревно на ленточной пилораме, было описано в предыдущей статье. Ну а в этой статье мы хотим рассказать о том, как происходит распиловка бревна на брус.

Все знают что брус, выпиленный из бревна при сушке, начинает деформироваться, но не все знают, от чего это происходит. Всё дело в том, что при распиловке бревна на брус, он был выпилен неправильно. То есть он был выпилен со смещением, а так как его середина смещена, брус начинает гнуть в направлении смещения.

Чтобы такого не произошло необходимо произвести правильный расчёт бревна перед распиловкой.

Расчёт бревна для распиловки на брус.

Итак, преступим, для начала необходимо определиться, какого размера будет брус, а также размеры материала (досок), которые мы хотим получить до бруса.

Начнём с того, что возьмём необходимый брус, для примера, 150 х 150 мм, доска не обрезная 25 мм, 30 мм, 40 мм.

Для тех, кто не знает, что значит не обрезная доска, объясняем, это доска различной ширины не имеющая определённых границ из-за наличия коры по краям, но имеющая определённый размер толщины.

Далее возьмём обрезную доску на 25 мм, 50 мм. Мы думаем тут понятно, что обрезная доска, это доска, имеющая определённый размер, как в ширину, так и в толщину и не имеющей коры, или как обычно говорят, без обзола.

Расчёт бруса

Расчёт начнём производить с замера диаметра бревна, и он у нас составляет, к примеру, 30 см. Или для удобства подсчёта переведём в миллиметры, это будет 300 мм. Так как у нас брус должен получиться 150 мм, то берём 300 мм и отнимаем 150 мм, в остатке получим 150 мм, которые пойдут на доски.

300 — 150 = 150

От верхнего и нижнего края диаметра бревна отнимаем по 5 мм на горбыль, то есть делить будем 150 мм, оставшиеся на доски, получаем 150 минус 5 и минус 5, в остатке получаем 140 мм.

150 — 5 — 5 = 140

При вычете горбыля необходимо учесть неровность бревна, так как комель больше вершины по диаметру, то есть возможность получить подгорбыльник различного размера, и у нас он будет 25 мм.

Вернёмся к диаметру бревна 300 мм. От верхнего края как описано выше отнимаем 5 мм, получаем 295 мм. И к этому числовому значению прибавляем подгорбыльную доску 25 мм плюс 2 мм на пропил, получаем 322 мм. И именно с этого начнётся распиловка бревна на брус.

300 — 5 = 295, 295 + 25 + 2 = 322

Расчёт досок

После того как сняли подгорбыльник у нас остаётся чистый остаток 140 мм. Делим его пополам и получаем 70 мм на каждую сторону бревна.

140 / 2 = 70

Смотрим выше, где мы определяли примерный размер необходимого материала помимо бруса. Это у нас 25 мм, 30 мм и 40 мм доски. И тут мы начинаем расчёт.

Берём наши 70 мм и прикидываем с учётом пропила, 40 мм плюс 2 мм получим 42 мм, до 70 не хватает 28 мм. Ну, тут мы думаем понятно, что следующей доской будет 25 мм, 25 мм плюс 2 мм получаем 27 мм. Таким образом получаем, 42 мм плюс 27 мм, 69 мм.

40 + 2 = 42, 70 — 42 = 28, 25 + 2 = 27, 42 + 27= 69

Возникает вопрос, куда девать ещё 1 мм, всё очень просто. Первый четыре реза делаем строго по размерам, а после того как перевернули бревно этот 1 мм угоняем на горбыль. В итоге выходит всё согласно нашим расчётам.

Исходя из этих расчётов, получаем лафет, распиленный по центру бревна.

Расчёт обрезного материала

Для получения обрезного материала, а так же дальнейшая распиловка бревна на брус производится путём поворота полученного лафета на 90 градусов. Расчёт происходит в том же порядке, который описан выше. Но сразу обратим внимание, если мы начнём расчёт у нас получается 20 мм, которые нам не нужны, из-за отсутствия заданных таких размеров.

70 — 50 = 20

Что делать в этом случае, мы сейчас объясним. У нас как описано выше имеется 5 мм на горбыль, мы воспользуемся этим и к 50 мм нашего обрезного материала добавим 25 мм плюс естественно 2 мм на пропил.

50 + 20 + 5 + 2 = 78

Мы получаем подгорбыльную доску 25 мм и чистую доску 50 мм, именно то, что нам было необходимо, а так же качественный брус 150 х 150.

Для получения иного размера материала необходимо недостающие миллиметры пускать на подгорбыльник, но при этом распределять их равномерно на обе стороны.

Таким образом, производится расчёт и распиловка бревна на брус на ленточной пилораме. Мы желаем удачи всем начинающим пилорамщикам в этом нелёгком деле, и главное не ошибиться в расчётах.