Самодельный станок для профилирования бруса

Как сделать станок для профилирования бруса

Профилированный брус является одним из популярных строительных материалов. Он применяется для возведения жилых домов, бань и других сооружений. Несмотря на кажущуюся сложность можно сделать станок для профилирования бруса своими руками. Для этого следует ознакомиться с принципом работы оборудования.

Этапы изготовления профилированного бруса

В процессе производства деревянная заготовка проходит несколько стадий обработки. Оптимальным вариантом является применение уже готового бруса квадратного или прямоугольного сечения. Его поверхность подвергается фрезерованию – чистовой обработке и формированию монтажных пазов.

Станок для производства профилированного бруса состоит из опорной рамы, на которую помещается заготовка. В верхней части конструкции устанавливается блок обработки. Он имеет электродвигатель, который приводит в движение рабочий вал. На нем устанавливаются режущие ножи – от 2-х до 4-х штук. В зависимости от их конфигурации происходит чистовое выравнивание заготовки или изготовление с одной стороны углубления (паза), а с другой — шипа.

Для того чтобы сделать профилировочный станок своими руками следует определиться с конструктивными особенностями основных элементов оборудования:

  • обрабатывающий блок – подвижный или стационарный. Для самодельных конструкций лучше всего сделать его неподвижным. Это упростит процесс изготовления;
  • количество обрабатывающих валов. В промышленных моделях их число варьируется от одного до трех. В последнем случае появляется возможность комплексной обработки заготовки с трех сторон. Для станков, сделанных своими руками, чаще всего используется схема с одним рабочим валом.
  • возможность установки режущих ножей различной конфигурации. Это исключает необходимость применения нескольких видов фрез. Для выполнения следующей операции достаточно будет установить другие ножи на вал.

В самодельных конструкциях применяется ручная система подачи заготовки. На станине расположены направляющие ролики, по которым двигается брус к блоку заготовки.

Для удаления стружки во фронтальной части режущего блока делают ограждающий экран с раструбом для подключения системы принудительной циркуляции воздуха. Это позволяет избежать попадания отходов в рабочие части станка.

Рекомендации по самостоятельному изготовлению станка

Для составления схемы, по которой будет делаться станок для профилирования бруса, рекомендуется взять в качестве основы заводскую модель. Важным моментом является выбор фрез или лезвий. От их конфигурации зависит форма готового бруса. Сделать их своими руками проблематично, поэтому лучше всего купить готовые модели.

Профилировочный станок чаще всего изготавливается рамного типа. Для этого делается сварная конструкция из профильных труб квадратного сечения. Дополнительные ребра жесткости обеспечат ей устойчивость. Дополнительно необходимо сделать прижимные направляющие, которые нужны для позиционирования заготовки различной ширины в зону обработки. Это могут быть стальные планки с функцией изменения положения на станине.

Рекомендации по производству компонентов оборудования своими руками:

  • блок обработки. Двигатель должен размещаться отдельно, передача вращающего момента на рабочий вал выполняется с помощью ременного механизма. Блок обработки должен иметь регулировку по высоте. Для этого можно использовать гидравлические цилиндры (повышают точность позиционирования) или червячную передачу;
  • смена режущих ножей на валу. Этот процесс не должен занимать много времени, поэтому рекомендуется приобрести заводскую модель вала. Это будет способствовать повышению качества обработки;
  • дополнительные компоненты. К ним относятся измерительные линейки, с помощью которых можно регулировать высоту положения блока обработки и защитные механизмы, предотвращающие перегрузку электродвигателя. Последнее является важным элементом конструкции.

Помимо этого, следует учитывать основные технические характеристики станка для производства профилирующего бруса:

  • максимальные и минимальные размеры деревянной заготовки – ширина и высота;
  • скорость подачи материала в зону обработки;
  • ширина рабочего вала. Этот показатель влияет на возможность формирования соединений паз/шип различной конфигурации;
  • мощность электродвигателя.

Немаловажным фактором являются габариты и масса станка. Они сказываются на минимальных размерах рабочего помещения и требованиях к монтажу установки. Эти показатели рассчитываются заранее.

Для примера можно посмотреть видеоматериал, в котором показана работа заводской модели станка:

Станок для профилирования бруса своими руками

15 апреля, 2014. Прочитано 17102 раз(а)

Современные тенденции в строительстве позволяют получить с каждым годом более экологичный и прочный материал, к которым нельзя не отнести профилированный брус. Данное изделие имеет ряд достоинств:

  1. Высокая прочность;
  2. Отличная шумо- и теплоизоляция;
  3. Идеальная геометрическая форма;
  4. Доступность;
  5. Высокая производительность и быстрая окупаемость;
  6. Возможность устранять дефекты на неровном брусе;
  7. Простота монтажа.

Благодаря своим преимуществам, профилированный брус нашел широкое применение при строительстве коттеджей, вилл, дач. Для того, чтобы получить профилированный брус вам потребуется специальный станок. Безусловно, можно купить уже готовый брус, но это значительно дороже, чем приобрести лес самостоятельно выполнить профилирование. Однако, что делать, если нет возможности купить дорогостоящий станок для производства профилированного бруса, стоимость которого составляет 150-400 тыс. рублей. Ответ достаточно прост – фрезу для профилирования бруса можно собрать самостоятельно, и сейчас мы рассмотрим, как это делать.

Станок для профилирования бруса самостоятельно — пошаговый процесс

Профилированный брус требует оборудование качественной сборки. Чтобы знать, из чего должен состоять станок, давайте рассмотрим, какие функции он должен выполнять:

  1. Многопильную обработку бруса;
  2. Четырехстороннюю обработку бруса: строгать и профилировать;
  3. Торцовку и маркировку профилированного бруса;
  4. Межвенцовое соединение – выпиливается чашка.

Раньше для такой обработки использовали 4 отдельные станка, что значительно усложняло и удорожало технологию изготовления профилированного бруса. Однако сегодня с этим может справиться одно устройство.

Профилировочный станок состоит из:

  1. Станина;
  2. Ножевой барабан;
  3. Двигатель;
  4. Передвижной каркас с возможностью регулирования по высоте обработке;
  5. Фиксаторы и стопора.

Пошаговый процесс изготовления станка для профилирования 150х150:

  1. первым делом необходимо выбрать двигатель. Под наши параметры готового бруса 150Х150 можно посоветовать бензиновый силовой агрегат марки Хонда с объемом 196 см. куб. мощностью 6,5 л.с. – 3600 оборотов.

  1. далее при помощи металлических пластин, швеллеров и уголков выполняем каркасную конструкцию для крепления двигателя сверху станка, который при помощи шкивов будет вращать ножевой барабан. Для этого можно использовать уже готовые станки и снять размеры с них.
  2. профилированный станок будет перемещаться по направляющим при помощи роликов, которые будут крепиться по углам каждой стороны. Всего должно быть 4 ролика, который фиксируем внизу каркасной конструкции;
  3. после этого переходим к фиксации параллельно двигателю ножевого барабана, которые будут взаимодействовать при помощи шкивов. Стоит учесть, что для регулирования высоты и глубины обработки бруса (5-10 см), ножевой барабан вместе с двигателем должны перемещаться по вертикальной оси. Для этого можно использовать регулирующие упоры, которые можно зафиксировать.

  1. далее нам понадобиться сделать станину (упор), на котором будет располагаться брус и ходить профилировочный станок:

а) необходимо выполнить замер длины бруса, который необходимо будет обрабатывать, к примеру, возьмем 6 метров;

б) теперь переходим к изготовлению станины, где будет закрепляться брус. Необходим изготовить две направляющие из металла длинной по 7 метра. По ним будет ездить наш обрабатывающий двигатель. Ширину направляющие необходимо выбирать из учета роликов, который вы сможете найти под передвижной станок;

6. когда направляющие изготовлены их необходимо зафиксировать при помощи швеллеров между собой. Для этого можно использовать двутавр или обычные швеллера;

7. выставляем две направляющие на ширину станка и начинаем фиксировать швеллерами с шагом 50-80 см в зависимости от толщины направляющих и самих швеллеров;

8. когда все швеллеры приварены,переходим к сварке на них специальных квадратных или прямоугольных пластин на одинаковой высоте. На эти пластины и будет ложиться наш обрабатываемый брус. Пластины располагаем строго по центру швеллера, чтобы ножевой барабан во время работы располагался посередине пластин. Через каждый 1-1,5 метра снизу к швеллеру закрепляем специальные регулируемые фиксаторы, можно использовать струпцины, которые будут надежно держать обрабатываемый брус.

Читайте также  Как правильно строить дом из бруса

9. после того как станина зафиксирована, можно устанавливать на нее каркасную конструкцию с ножевым барабаном и двигателем. Для обработки бруса можно использовать фигурные, прямые, полукруглые ножи для изготовления пазов. Чтобы станок не выезжал за направляющую станину можно по краям приварить специальные упоры.

Работа станка для профилирования бруса видео:

Как сделать профилированный брус своими руками

С каждым годом ассортимент пиломатериалов только увеличивается, и виды продукции для строительства деревянного дома или коттеджа становятся все ближе к идеалу. Но что делать с простым не профилированным брусом, который постепенно вытесняют его собратья – клееный и профилированный брус. Ведь использовать недорогой вариант обрезного бруса намного дешевле. Умельцы решают такую проблему по-своему.

Как сделать профилированный брус своими руками, сэкономив деньги?

Существует несколько вариантов изготовления профилированного бруса из обычного, что позволяет сэкономить и получить более качественный материал для строительства. Все что для этого нужно – немного терпения и свободного времени, а также умение обращаться с некоторыми инструментами.

Многие задаются вопросами: «Есть ли смысл в том, чтобы сделать профилированный брус своими руками?», «Может проще купить уже готовый?». Безусловно, покупка готового материала намного проще. Однако есть много причин, по которым изготовление профилированного бруса особенно актуально:

  1. Профиль должен быть такой геометрической формы, чтобы он не продувался. Причем Вы делаете это только для себя, а значит, профиль будет сделан качественно.
  2. Делая профилированный брус самостоятельно, Вы сэкономите 3-5 тыс. рублей с каждого куба материала. Безусловно, времени будет потрачено гораздо больше.
  3. Стены из этого материала не нуждаются в дополнительной отделке, поскольку утеплитель будет незаметным.
  4. Венцы можно сделать более точно, и соединительные будут максимально плотно прилегать друг к другу.

Какой профиль лучше делать?

При выборе профиля лучше рассчитать свои умения и силы. Сделать профиль на бруске своими силами – только кажется несложным делом. Требуется много усидчивости и времени, чтобы осуществить такую задачу более качественно. Выбирая профиль, стоит остановиться на самых простых конструкциях. Для их реализации не придется использовать много видов инструмента и не придется делать много расчетов.

Внимательно ознакомьтесь с ГОСТ 9330 -76 «Основные соединения деталей из древесины и древесных материалов», он позволит Вам рассчитать все правильно. Как правило, изготавливают два вида профиля: профилирование через треугольник или профилирование через прямоугольник.

Важно понимать, что перед тем как сделать профиль, необходимо посчитать его высоту, глубину и ширину. Причем для каждого сечения бруса она своя и помогает ГОСТ. Как бы там ни было, при постройке дома из этого бруса между ним укладывают утеплитель (не меньше 5 см толщиной).

Как сделать профилированный брус своими руками: способы

  1. Использование фрезы.

Пожалуй, это самый простой способ. Фрезер должен быть мощным, хотя бы от 1,5 киловатт и иметь специальную насадку. В том случае если профиль будет простым, то радиус используемой фрезы будет 4-5 см. Если сложный, то производится несколькими видами фрез. При желании этим инструментом можно сделать даже D-образную сторону у бруса. Но здесь еще понадобится электрорубанок и шлефмашинка.

Но у этого варианта существуют и недостатки:

  • фрезеровальная машинка стоит довольно дорого (5-10 тыс. рублей);
  • не всегда можно купить нужную насадку, ее может не существовать для той фрезерной машинки, которая есть у Вас в наличии.

Хорошо подходит для выпиливания прямого паза.

  1. Использование циркулярной пилы.

Хороший способ сделать соединение своими силами – воспользоваться подручными инструментами. К примеру, с помощью ручной циркулярной пилы. Такой инструмент обойдется Вам в 3-5 тыс. рублей (цена зависит от производителя). Главное, чтобы ней можно было распиливать под необходимым углом и делать пропил в 65 мм.

Преимущества такого способа:

  • возможность контроля точности пропила в глубину;
  • легкое выполнение гладкого и прямолинейного паза;

Недостатки:

  • зачистить паз с помощью этого инструмента не получится;
  • может быть недостаточная глубина реза;
  • каждый раз требуется перенастройка глубины реза;
  • небольшая скорость при работе.

Лучше всего прибегать к нему для выпиливания треугольного паза.

В обоих вариантах это кропотливая и долгая работа, требующая предварительных измерений и точности.

Безусловно, можно успешно сочетать эти инструменты между собой. К примеру, если необходимо сделать четверть с округлением, сперва вырезать пилой, а потом округлить фрезером. Не спешите выбрасывать отходы от выпиливания, поскольку они пригодятся для соединения бруса.

  1. Угловое соединение бруса.
  • соединение в теплый угол;
  • двухстороннее или одностороннее простое соединение.

Все соединения выполняются согласно с ГОСТ 30974 – 2002. Что касается выбора нарезки чаш, то здесь нужно отталкиваться от собственных знаний и умений.

Инструменты, которые Вам потребуются: фрезерная машинка или бензопила со специальным приспособлением, шаблоны для разметки, карандаш, топор, рулетка и перфоратор. Перфоратор используется для высверливания отверстий под нагеля.

Двустороннее или одностороннее соединение

При двустороннем соединении чашу вырезают с двух сторон, при одностороннем – чаша вырезается с одной стороны.

На конце бруса необходимо отмерить расстояние в ширину, равное ширине бруса, и в глубину – половине сечения. Сделать такое соединение не составит особого труда. Далее брусья укладывают друг на друга. Такое соединение нередко называют «холодным». Эта конструкция требует прокладку утеплителя не меньше 5 см.

Соединение в «теплый угол»

Сразу стоит сказать, что его сделать непросто. Для этого требуется точность и специальные навыки. Но теплый угол способен лучше держать тепло и позволяет сделать углы ровнее.

Есть несколько видов соединения в «теплый угол», которое можно сделать своими руками: соединение с коренным шипом, соединение шпоночное.

Сделайте шаблоны, согласно с которыми будет проходить разметка бруса. К примеру, Вы можете сделать его из деревянных реек. Дальше нужно приложить шаблон и выполнить 3 напила бензопилой на необходимую глубину. Дальше топором скалываются излишки по надпилу. Защищают готовый паз. Важно, чтобы пропилы имели большой размер, а именно – были в половину сечения исходного материала. Таким образом, это компенсирует их во время усадки дома.

Пакля плотно укладываются между стыками. Проконопатить «теплый угол» после укладки будет намного сложнее. С помощью металлических или деревянных нагелей соедините венцы. Из остатков изготавливаются деревянные нагели. При сушке бруса железные нагели будут видны, что испортит эстетический вид.

Деревянные нагели делают диаметром в 20-30 мм, заостряя их с одной стороны. Если сделать их раньше, то они подсохнут к моменту стройки. Также можно изготовить квадратные нагели, которые сделать будет еще проще. Причем диагональ у него должна быть больше диаметра используемого сверла на 4-6 мм. Длина нагеля должна быть равна 1,5 толщине бруса. При сверлении отверстий нужно учитывать этот размер, но добавляя еще 2 см.

Не следует сверлить их вблизи угловых соединений, поскольку при заколачивании нагелей могут образоваться сколы. Располагать такие отверстия необходимо с шагом в 1,5 м и на расстояние 250 мм от торца.

Такой теплый угол сделать самому будет сложно, особенно с первого раза. Здесь требуются навыки и умение работы с брусом. Однако если у Вас осталось время, то можно потренироваться на толстой доске или старом материале.

Делаем станок для выравнивания бруса

Очевидно, что брус требуется прострогать по всей его длине, последовательно с разных сторон, при этом инструмент — в моем случае, это электрорубанок «Интерскол» мощностью 1,5 кВт — должен перемещаться независимо от обрабатываемого материала, скользя по своей собственной идеальной опорной плоскости. В противном случае, положив подошву рубанка на брус, мы лишь уменьшим площадь его сечения, но все дефекты формы останутся.

Читайте также  Какой джут выбрать для бруса 150х150

Начал с изготовления станины или той самой «идеальной поверхности». Взяв два ровных стальных уголка 50×50 мм длиной по 6 метров, что соответствует стандартной длине строительного бруса, я соединил их перемычками из уголка 32×32 мм длиной по 270 мм. Шестиметровые уголки ориентированы полками вверх, а перемычки, расположенные с шагом 550 мм, приварены к горизонтальным полкам снизу. Перемычек, как несложно подсчитать, потребуется 12 штук.

Также из большого уголка были изготовлены ножки в количестве шести штук, длиной по 750 мм (это привычная нам высота обычного стола). Ножки приварил по краям продольных уголков станины и посередине к их вертикальным полкам, но так, чтобы торцы опоры были ниже верхнего края полки на 10 мм. Перевернув получившийся стол ножками вниз, поставил его на землю.

Затем выкопал под ножками три ямки глубиной 200 мм, размером примерно 200×300 мм. По центру углублений забил по уголку 32×32 мм длиной 400 мм. И залил в ямки бетон, следя, чтобы уголки возвышались над получившимся фундаментом на 70 мм. Конечно, все они должны располагаться не только на одной линии, но и на одном уровне, чтобы поверхность стола была горизонтальной. Установив его на бетонные подушки, снизу к ножкам приварил поперечины, так, чтобы они соприкасались с уголками, выступающими из фундамента. Теперь их можно прихватить сваркой между собой, жестко зафиксировав стол на фундаменте, я же закрепил его тремя болтами М8, просверлив отверстия под них по месту, обеспечив возможность быстрого демонтажа станка. А чтобы придать конструкции дополнительную жесткость, между ножками и горизонтальными уголками вварил раскосы.

Теперь перейдем к изготовлению тележки для электрорубанка. В ее основе лежит прямоугольная рамка, сваренная из уголка 32×32 мм. В длинных продольных элементах делаются отверстия диаметром 16 мм под оси опорных рычагов. Положения этих осей понятны из приводимого эскиза. С одной стороны тележки рычаги короткие, поскольку они предназначены только для закрепления роликов, катающихся по рельсам станины. С противоположной стороны — рычаги длиннее, и они двуплечие. При этом нижнее плечо также служит опорой для оси ролика, а верхнее — для установки регулировочного винта, которым выставляется необходимая высота подошвы рубанка относительно поверхности бруса, закрепленного на столе.

На фото можно заметить, что длинные рычаги у меня составные, сваренные из двух пластин, но их можно и сразу изготовить требуемой длины. Но в любом случае они должны быть прочными, поэтому я использовал стальные полосы толщиной 7 мм. К нижним концам рычагов привариваются оси роликов. Оси рычагов вставляются в отверстия на рамке, после чего на них вешаются рычаги и обвариваются. Разумеется, что предварительно нужно взаимно расположить рычаги так, чтобы оси роликов слева и справа находились на одной геометрической оси.

Рубанок устанавливается на тележку на двух направляющих, представляющих собой отрезки нержавеющих труб диаметром 25 мм. Они ввариваются в рамку параллельно осям рычагов. Здесь главное — соблюсти взаимную параллельность направляющих. В свою очередь, по этим трубам скользят цилиндрические бобышки, к которым уже и крепится рубанок. Все это нужно для того, чтобы можно было обрабатывать брус по всей ширине, имея возможность смещать рубанок влево или вправо, так как захват бытового электрорубанка составляет всего 100 мм, в то время как строительный брус имеет сечение 150×150 мм или даже больше. К слову, вся описываемая оснастка (стол и тележка под рубанок) делалась мною под сечения имеющегося у меня материала, поэтому приводимые размеры не стоит воспринимать как догму — это лишь один из примеров возможного решения. А расположение направляющих под рубанок диктуется размерами и конструкцией используемого инструмента.

К бобышкам рубанок крепится П-образными скобами, согнутыми по месту из 2-миллиметровой стали. Переднюю скобу я закрепил на два штатных винта, а для задней пришлось просверлить в подошве рубанка (с боков) по два отверстия под винты М5. Установив скобы, временно зафиксировал инструмент на бобышках, после чего приварил последние к скобам.

На требуемой высоте относительно стола рамка с рубанком удерживается продольным регулировочным винтом, определяющим взаимное положение передних и задних рычагов. На верхних концах длинных рычагов подвижно установлено по гайке М12. К одной из граней каждой гайки перпендикулярно приварено по болту М6х25 (головка к грани). Вставив эти болты в отверстия на рычагах и накрутив на них гайки (лучше по паре), получаем гайку-шарнир М12. Остается вкрутить регулировочный винт (я использовал резьбовую шпильку М12) в гайку заднего рычага, прогнать его почти на всю длину и зафиксировать его конец в гайке переднего рычага. Поскольку резьба на конце регулировочного винта сточена, он проворачивается в этой гайке свободно. А два шплинта, вставленные в просверленные по диаметру отверстия 3 мм, не дают винту выскочить из шарнира переднего рычага. Понятно, что как таковая резьбовая гайка спереди не нужна, можно использовать и подходящую по диаметру втулку, но гайку найти в хозяйстве мне было проще, поэтому так и сделал.

Итак, конструкция почти готова, но необходим еще один важный элемент, фиксирующий рычаги относительно рамки, иначе при движении тележки она может «сложиться», как параллелограмм. Таким элементом служит упорный винт, также изготовленный из шпильки М12 и установленный враспор между передним длинным рычагом и рамкой. Чтобы он работал именно враспор, одна гайка (нижняя), приваренная к рамке, имеет левую резьбу. Вторая гайка приварена к верхней части рычага. Затягивая этот винт, мы жестко связываем рамку и передние рычаги. Вращая же его, имеем возможность регулировать высоту рамки в пределах ±25 мм.

Выравнивание бруса происходит следующим образом. Тележка с рубанком устанавливается роликами с кольцевой проточкой по центру на вертикальные полки уголков станины, играющие роль рельсов. Между ними укладывается брус, который зажимается винтами, вкручиваемыми справа и слева. Задаем требуемую высоту подошвы инструмента и, толкая тележку вперед, простругиваем брус. Возможно, для этого потребуется несколько проходов. Последовательно смещая рубанок в поперечном направлении, добиваемся выравнивания грани бруса по всей его ширине.

Станок для профилирования бруса: устройство и рабочие характеристики

Брус пользуется большой популярностью при строительстве самых различных сооружений, причем спрос в данном виде изделий неуклонно растет с каждым годом, поэтому многие предприниматели и ремесленники задумываются о том, чтобы самостоятельно производить подобную продукцию.

Для работы необходим специальный станок для производства профилированного бруса, и если вы решили заниматься подобной деятельностью, то важно подобрать оптимальный вариант оборудования для тех или иных условий. В данном обзоре мы расскажем, на какие параметры следует обратить самое пристальное внимание.

На фото: станки для производства профилированного бруса могут иметь различную конфигурацию в зависимости от того, какие функции он должен выполнять

Что включает в себя производственный процесс

Для начала рассмотрим, какие операции включает в себя производство профилированного бруса:

Заготовка материала Тут все предельно просто – для работы нужна древесина, которую заготавливают специализированные лесные хозяйства. Для бруса лучше всего подходят такие породы дерева, как сосна, ель, лиственница и кедр, поэтому начинать работы следует там, где проблем с древесиной нет, так как в противном случае транспортные расходы значительно увеличат себестоимость продукции
Подготовка элементов Невозможно вырезать готовое изделие из бревна, нужно разрезать кругляк на заготовки нужного размера, а для этого используются специальные установки, которые могут иметь самую различную конструкцию. Важно, чтобы подготовленные элементы были вырезаны максимально точно, без перекосов и искривлений
Сушка сырья Для того чтобы качество продукции было на самом высшем уровне, необходимо качественно высушить заготовки. Это можно делать двумя способами – либо естественным путем (в специальных штабелях под навесами без доступа прямых солнечных лучей), либо в камере, которая обеспечивает лучшие условия просушки и позволяет сохранить оптимальные параметры элементов
Профилирование На этом этапе изделиям придается нужная конфигурация, это может производиться либо за один, либо за два захода в зависимости от типа оборудования, после этого брус можно применять для постройки самых различных конструкций

Важно!
Не обязательно иметь все вышеописанное оборудование, некоторые производители просто-напросто приобретают подготовленные и высушенные заготовки и обрабатывают их.
Профилированный брус стоит намного дороже обычного, поэтому данный вариант также выгоден и экономически целесообразен.

Сушка – сложный процесс, в котором важно соблюдение оптимальных параметров температуры и влажности воздуха

Читайте также  Какой брус лучше клееный или профилированный

Что нужно знать об оборудовании

Если вы никогда не сталкивались с таким видом приспособлений как станки для профилированного бруса, то необходимо разобраться в их конструкции и основных рабочих параметрах, от которых зависит осень многое.

Станки для профилирования бруса могут выглядеть совершенно по-разному

Устройство станка

Независимо от модели оборудование данного типа состоит из нескольких основных составляющих:

  • Силовой агрегат , чаще всего это электродвигатель, который должен иметь определенный запас мощности, чтобы обеспечивать высокую производительность. Чем надежнее этот элемент, тем больше ресурс оборудования;
  • Ножевой барабан отвечает за придание элементам нужной конфигурации, в конструкциях используются различные варианты данных узлов, и самое главное требование к ним – это надежность и высокое качество обработки древесины;

Четырехсторонний станок может иметь до шести барабанов, что позволяет добиться высочайшего качества обработки

  • Станина является несущим элементом, на котором держатся все остальные узлы, поэтому главное требование к данной части конструкции — это надежность и устойчивость даже к высоким нагрузкам без повреждения геометрии системы;
  • Передвижной каркас позволяет менять расположение рабочих элементов, в некоторых моделях регулировки могут производиться только по вертикали, а сам узел статичен, в других именно эта часть системы движется вдоль заготовки;
  • Также важна система фиксаторов и стопоров , так как без них нельзя обеспечить высокое качество обработки поверхности.

Рабочие характеристики

Тут есть несколько параметров, от которых напрямую зависит производительность оборудования и качество его работы.

Выбирая станок для изготовления профилированного бруса, следует обратить внимание на следующие нюансы:

  • Ширина и толщина обрабатываемых заготовок может варьироваться в довольно широких пределах, вам нужно ориентироваться на тот диапазон, который необходим в вашем случае. Чаще всего используются варианты, в которых эти показатели составляют от 80 до 240 мм;
  • Количество фрезерных головок может быть различным в зависимости от типа оборудования, бывают варианты как с двухсторонней, так и с четырехсторонней обработкой. Тут все просто: чем больше этих узлов, тем выше качество обработки;

Важно!
Еще один важный критерий – количество ножей на фрезерной головке, именно от них зависит гладкость поверхности, эти элементы должны всегда быть в идеальном состоянии.

Промышленное оборудование гораздо мощнее и производительнее, но и его цена в десятки раз выше

  • Частота вращения головок также важна – чем она выше, тем более гладкой получается поверхность, следует обращать внимание на варианты с показателем не менее 4500 оборотов;
  • Если вы собираетесь использовать оборудование постоянно, то лучше выбирать вариант с мощным двигателем, а еще лучше, если в конструкции их будет два. Это увеличивает энергозатраты, но заметно повышает надежность;
  • Наконец, учитывайте, какое свободное пространство у вас есть, так как уместить оборудование длиной 8 метров в шестиметровое помещение не выйдет.

Некоторые умельцы собирают оборудование самостоятельно, нужно вначале сделать чертежи станка для профилирования бруса своими руками, а после приобрести все комплектующие и собрать конструкцию, а за основу лучше всего взять заводской вариант.

Самодельное оборудование при правильной сборке не уступает заводскому

Вывод

Очень важно подобрать надежное оборудование, которое будет отвечать всем вашим запросам, тогда и результат работы будет отличным, надеемся, что эта простая инструкция поможет вам в принятии правильного решения. Видео в этой статье расскажет о некоторых особенностей оборудования более подробно.

Изготовление бруса своими руками

  1. Особенности
  2. Из чего можно сделать?
  3. Пошаговая инструкция
    • Использование ручного фрезера
    • Использование пилы
    • Доработка прямоугольного бруса
  4. Полезные советы и рекомендации

Сегодня в продаже можно найти много разных материалов, из которых получаются хорошие дома, надворные постройки и даже предметы мебели. Для перечисленных целей нередко используется профилированный брус. Он идеально подходит для решения самых разных задач. В этой статье мы узнаем, как можно изготовить данный материал своими руками.

Особенности

В настоящее время профилированный брус используется буквально повсеместно. Из него строят как недорогие, так и элитные жилища, придомовые постройки и прочие конструкции подобных типов. Многие люди используют брус для изготовления самодельной экологически чистой мебели. Все это говорит об актуальности рассматриваемого материала, его востребованности. Но мало кто из пользователей знает, что брус вполне возможно сделать своими руками.

Брус делают с использованием специальных инструментов. Такие работы нельзя назвать слишком сложными или недоступными, поэтому к ним прибегают многие люди.

Существует несколько наиболее частых причин, по которым пользователи решают изготовить качественный брус своими силами.

  1. Во главе «стола» находится финансовый вопрос. На самом деле во многих случаях пользователи могут серьезно сэкономить, если сделают брус своими руками, а не будут покупать его в готовом виде. Но при этом нельзя забывать о временном факторе – на изготовление самоделки придется потратить некоторое время.
  2. Часто людям нужен брус, который имеет размеры, далекие от стандартных. В продаже подобные материалы бывает очень трудно (или невозможно) найти. В такой ситуации решением проблемы может стать только самостоятельное изготовление подобного экологичного материала с подходящими размерными параметрами.
  3. Поводом к самостоятельному изготовлению бруса может стать наличие большого количества остатков, к примеру, обрезной доски, которые уже не выгодно выставлять на продажу. Из таких компонентов можно сделать качественный брус и пустить его в дело.
  4. Если очень нужны мощные и крепкие несущие балки, то в таком случае брус, сделанный из толстых досок, станет удачным решением. Получаются очень хорошие конструкции, которые не подвергаются растрескиванию, скручиванию, гниению или плесневению.

Надо учитывать, что стены, построенные из самодельного профилированного бруса, можно оставить без вспомогательной отделки. Без краски, обоев и других материалов такие основания выглядят не менее эффектно и привлекательно.

Существует несколько разных способов, в соответствии с которыми пользователи могут своими руками сделать качественный брус. Каждый домашний мастер выбирает оптимальную по выполнению технологию для себя сам.