Как крепить опалубку для армопояса?

Опалубка для армопояса

  1. Особенности устройства и назначение
  2. Виды опалубки для разных типов армопояса
    • Из специальных газоблоков
    • Из деревянных щитов или ОСБ-плиты
  3. Монтаж
  4. Демонтаж

Армопояс – это единая монолитная конструкция, необходимая для укрепления стен и равномерного распределения нагрузок. Он устанавливается по всему периметру перед укладкой элементов кровли или плит перекрытия. Успешность заливки пояса напрямую зависит от правильности сборки и монтажа опалубочной системы. Поэтому прежде чем устанавливать опалубку для армопояса, следует изучить все тонкости и нюансы выполнения работ.

Особенности устройства и назначение

Современные строительные материалы, такие как кирпич, газобетон, пеноблоки или керамзитоблоки, являются практичными и очень удобными в использовании. Они часто применяются при возведении домов и построек различной сложности и назначения. Но, несмотря на все положительные качества, сами по себе эти материалы относительно хрупкие: при воздействии на них больших точечных нагрузок они могут легко разрушиться или дать трещину.

В процессе строительства нагрузка на стены здания постепенно увеличивается, причем не только сверху, от укладки новых рядов кирпича или газобетона, но и снизу, под воздействием сдвижек грунта или неравномерной усадки. Существенное поперечное давление оказывает и конечный элемент здания, крыша, которая в прямом смысле распирает стены в разные стороны. Чтобы все эти факторы не привели к разрушению стен и образованию трещин, особенно на газобетонных блоках и по керамзитобетону, и создается специальный армирующий пояс.

Армопояс образует целостный жесткий каркас, который позволяет связать между собой все стеновые конструкции здания. Впоследствии именно на него передаются основные нагрузки от кровли и верхних этажей, а затем они равномерно распределяются по периметру стен постройки. Установка опалубки и создание армирующего пояса являются обязательными при возведении практически любых зданий в зонах повышенной сейсмической активности.

Также монтаж опалубки под армирующий пояс будет необходим, если после завершения строительства планируется дополнительно увеличивать нагрузки на стены или кровлю.

Например, при обустройстве мансарды или создании на плоской крыше бассейнов, игровых площадок, зон отдыха с соответствующим оснащением, утяжеляющим общую конструкцию постройки.

Во время строительства одноэтажных домов из газобетонных блоков опалубку для армопояса устанавливают только после полного возведения всех стеновых конструкций, непосредственно перед монтажом элементов кровли. Обычно в этом случае в армирующий пояс предварительно закладывают специальные шпильки, на которые затем будет фиксироваться мауэрлат. Такая конструкция обеспечивает более жесткую посадку и привязку элементов крыши к коробке здания. Если же в постройке будет два или более этажей, то опалубка под армопояс монтируется после каждого следующего этажа непосредственно перед плитой перекрытия, а также после возведения всех стен перед установкой крыши.

Виды опалубки для разных типов армопояса

Перед выбором материала и созданием элементов будущей опалубки следует уточнить, какого размера потребуется армирующий пояс. Только потом получится правильно спланировать ширину и высоту конструкции. Как правило, стандартный армопояс на газоблоках создается высотой от 10 до 20 сантиметров и соответствует высоте обычного блока из газобетона. Существует два основных и наиболее распространенных типа конструкций опалубочных систем.

Из специальных газоблоков

Первый тип относится к несъемным опалубкам для фундамента и подразумевает использование особых U-образных блоков заводского производства. Они представляют собой обыкновенные блоки из газобетона, внутри которых имеются специальные выбранные полости в виде латинской буквы U. Такие блоки укладываются рядами на стеновые конструкции по стандартной схеме, а уже в них монтируются каркасные армирующие материалы (арматура) и заливается бетонная смесь. Таким образом, после застывания смеси образуется готовый единый армопояс, защищенный внешним слоем газобетона от так называемого моста холода. Эффект достигается за счет того, что толщина внешних стенок U-образных опалубочных блоков больше толщины внутренних, а это придет им дополнительные теплоизоляционные свойства.

Стоит отметить, что заводские U-образные блоки имеют довольно высокую стоимость, поэтому профессиональные строители часто изготавливают их самостоятельно. Они вручную вырезают в обычных газоблоках соответствующие пазы.

Материал легко обрабатывается специальной ножовкой по газобетону.

Из деревянных щитов или ОСБ-плиты

Второй и более распространенный вид опалубки для армопояса относится к съемным системам. Он изготавливается из ОСБ-плиты, досок или деревянных щитов точно так же, как при обустройстве обыкновенного ленточного фундамента, только в данном случае работы проводятся на высоте. Материал для изготовления можно выбирать произвольно, главное, чтобы его толщина была не менее 20 миллиметров. Как правило, нижний край такой опалубочной конструкции с двух сторон напрямую крепится к поверхности газобетонных блоков, а сверху щиты нужно дополнительно закрепить небольшими отрезками деревянных брусков, шаг между которыми составляет 50-100 сантиметров.

Если выполняется сборка опалубки из ОСБ-плит, то щиты еще дополнительно соединяются между собой специальными металлическими шпильками. После выравнивания всей системы по периметру в нижней ее части высверливаются сквозные отверстия (шаг соответствует расположению верхних брусков), а в них вставляются пластиковые трубочки. Затем в эти трубки на всю ширину опалубки вводятся шпильки и с двух сторон затягиваются гайками.

Монтаж

Способ монтажа опалубочной системы будет зависеть от выбранного материала. Сборка конструкции в одиночку из специальных блоков производится в таком порядке.

  1. Выдерживая ровную плоскость с помощью уровня, по периметру на стены устанавливаются U-образные блоки с выемкой. Их «сажают» на обычный раствор, дополнительно закрепляя на основной стене саморезами.
  2. Внутри блоков вяжется стандартный каркас из арматурных прутьев. Делать его нужно такого размера, чтобы со всех сторон осталось свободное место (около 5 сантиметров) для защитного слоя бетона.

Порядок правильной сборки опалубки из деревянных щитов:

  1. зафиксировать щиты с двух сторон стены по всему периметру (крепить их лучше с помощью специальных дюбель-гвоздей, просверлив сквозные отверстия);
  2. с помощью уровня сделать верхнюю кромку щитов максимально ровной, затем соединить между собой щитовые ряды деревянными брусками;
  3. собрать и установить арматурный каркас, выдерживая внутри конструкции расстояние от стенок опалубки для бетонной смеси (5-6 сантиметров).

Прежде чем ставить щиты, следует убедиться, что между досками отсутствуют зазоры и щели. При необходимости нужно заделать их паклей или закрыть рейками, тонкими продольными планками. Если армопояс готовится под кровлю, то к арматурному каркасу сразу (до заливки бетона) привариваются соответствующие закладные элементы, на которым затем будет производиться крепление крыши.

При монтаже съемных опалубочных щитов своими руками очень важно ровно выставить щиты и создать ровную плоскость по всему периметру (выдержать уровень). Созданный из бетонной смеси армирующий пояс будет служить главным основанием для плит перекрытия или мауэрлата кровли, и они должны лечь на него вплотную, без зазоров и щелей. В качестве дополнительного теплоизоляционного материала, предотвращающего образование мостов холода, чаще всего используются плиты пеноплекса – экструдированного пенополистирола однородной структуры.

Многочисленные закрытые ячейки материала придают ему почти нулевой уровень водопоглощения и паропроницаемости.

Демонтаж

Опалубочную систему можно снимать примерно через 2-3 дня после заливки бетона. Точный срок засыхания смеси будет зависеть от погодных условий конкретной местности и времени года проведения работ. Поэтому перед процедурой следует самостоятельно убедиться, что армопояс достаточно затвердел. Вначале извлекаются стяжки или шпильки, снимаются верхние скрепляющие деревянные бруски, затем аккуратно демонтируются сами щиты.

После просушки и зачистки их можно будет использовать повторно.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать из видео ниже.

Как правильно сделать опалубку для армопояса

В технологический процесс устройства монолитного армированного пояса входит изготовление ограждающей конструкции для формирования бетонной смеси.

Опалубка для армопояса – это ключевой этап, выполняемый по единому принципу для всех его видов.

Виды армопояса

Армопояс, – жёсткая монолитная конструкция, возводимая по периметру строящегося здания. Различают 4-е вида:

  1. ростверк, — лента по столбчатым или свайным опорам;
  2. цокольный пояс, усиливающий и выравнивающий фундаментную ленту;
  3. межэтажный, сооружаемый для укрепления стен из облегчённых блоков под монтаж перекрытия;
  4. верхний, – в качестве опоры кровельной системы.

Все виды объединяет технология возведения: монолитный бетон и арматурный каркас создаются в специальной форме, — опалубке.

Первые два вида армопояса описываются в рекомендациях по возведению фундамента. Тема этой статьи, — опалубка для армопояса, — будет рассмотрена для конструкций межэтажных и верхних. Эти виды усиливающих монолитных лент возводятся по верху кладки стен, что повышает сложность монтажа и фиксации опалубочной системы.

Между собой пояс для мауэрлата и пояс для плит перекрытия различаются лишь в некоторых конструктивных деталях, — но изготавливаются из аналогичных материалов по одинаковым технологиям.

Материалы опалубки для армопояса

Справедливо считается, что для создания опалубки подойдут любые листовые строительные изделия. Исходя из этой придуманной кем-то аксиомы, застройщики, решившие самостоятельно возвести опалубку, начинают фантазировать и беспощадно экономить.

Обычно неопытный самодеятельный строитель полагает, что небольшая высота боковых ограждений, — как правило, не более 30 см, — позволяет применить в изготовлении ненужные мебельные щиты, старые доски от разборки хозяйственных строений, деформированные металлические листы или снятый при ремонте полов ламинат.

Рачительный хозяин при этом забывает, что:

  • изготовление простенького щита в таком варианте займёт значительно больше времени;
  • прочность бывшего в употреблении материала сомнительна;
  • после демонтажа ограждения на поверхности армопояса отразятся все неровности, погнутости, неплотные стыки;
  • заливка и вибрация бетонной смеси предполагает большие нагрузки на стенки и крепления опалубки.

Подача бетона на верхнюю часть стены – это тяжёлый физический труд. Уставший исполнитель, неудачно опрокинувший ведро с бетоном на стенку опалубки, легко может её сломать. И когда бетон прорвёт ограждение, начнутся серьёзные технические и финансовые проблемы.

Противоположная тенденция, — применение для изготовления опалубки дорогих материалов с избыточной прочностью. Это также неверный подход, — лучшее решение находится где-то в середине, диктуется рациональностью.

Читайте также  Экологически чистый утеплитель для каркасного дома

  • доски от 25 мм толщ.;
  • листы фанеры от 8 мм;
  • ОСП от 10 мм;
  • листы металлические, в том числе алюминиевые, — без следов деформации.

Перечисленные параметры – не догма, но их следует придерживаться. Использование материала меньшей толщины потребует более частого усиления щитов различными стяжками, распорками, креплениями.

Проверенные временем рекомендации по приобретению и использованию материалов:

  • Приобретайте новые доски и листовые материалы для возведения опалубки.
  • Проводите крой и крепёж так, чтобы можно было демонтировать щиты без повреждения материала.
  • Боковые внутренние стенки опалубочной системы обейте или оклейте полиэтиленовыми плёнками, — доски останутся чистыми, бетон не просочится даже через мелкие щели, поверхность пояса будет ровной, гладкой, бетон не будет терять влагу и лучше наберет прочность.

Строительными нормативами обозначено, что возврат материалов от разборки опалубки составляет не меньше 75 %, то есть допускается повреждение лишь четверти от всех использованных досок или листов. Например, из 2-х кубометров доски после демонтажа опалубки целыми и невредимыми должны остаться 1,5 куб.м, а 0,5 куба или примерно 5-6 т.р. – это прямые затраты.

Если до начала изготовления опалубки провести подобные предварительные расчёты, то многие застройщики примут решение приобрести новые материалы, а не городить опалубку из «бесплатных» отходов и остатков.

Требования к конструкции:

  • Прочность и жёсткость – основные критерии.
  • Водонепроницаемость обеспечивает нужное качество поверхности без последующей доработки.
  • Простота монтажа и разборки.
  • Возможность использования демонтированного материала для аналогичных либо иных целей.
  • Умеренная стоимость.

Правила устройства качественной опалубки:

  • Перед монтажом необходимо зачистить стены от различных неровностей для плотного прилегания щита к поверхности.
  • В процессе установки следует контролировать вертикальность устанавливаемых щитов и направляющих.
  • Для устранения прогибов, разрывов, деформаций досок и иных элементов нужно руководствоваться качеством материала: при появлении сомнений в надёжности следует увеличить количество креплений.
  • При обнаружении щелей между поверхностью стены и щитом опалубки необходимо её заделать шпаклёвкой, паклей или обычной глиной.

Виды опалубки для армопояса

Применение определённого вида зависит от способа монтажа перекрытия или мауэрлата.

Опалубка разделяется на виды:

  1. Несъёмная. После застывания бетона она становится частью стены. Материалы: пенопласт, блоки из газо- пенобетона, кирпич.
  2. Разборная. Снимается после завершения монолитных работ.

Часто межэтажная опалубка выполняется из кирпича. С наружной стороны выкладывается ряд лицевого кирпича, иногда он устанавливается на ребро. С внутренней стороны применяется бутовый кирпич.

Если с наружной или внутренней стороны стена отделывается каким либо достаточно прочным декоративным материалом, то он вполне может служить опалубкой армопояса.

Несъёмный вариант из готовых пенополистирольных блоков не всегда рационален по причине высокой стоимости готовых изделий. Его плюсы:

  • простота установки;
  • высокая скорость монтажа;
  • гарантированное заводское качество;
  • комплектация необходимыми доборными и крепёжными элементами;
  • подробная инструкция по монтажу;
  • дополнительный бонус – утепление пояса.

Крепление опалубки

Способы крепления для стен из облегчённых блочных материалов (газобетон, пенобетон, керамзитобетон, арболит и подобные):

  • Примерно на 15 см ниже уровня верха стены отбивается разметка креплений.
  • В стене размечаются и просверливаются сквозные отверстия, в щитах выполняются идентичные отверстия. Иногда щит просто прикладывается к стене и отверстия в стене и щите выполняются одновременно.
  • В отверстия вставляются металлические стержни. Они могут быть резьбовыми либо предназначенными под фиксацию сваркой.
  • Опалубка притягивается к стене с обеих сторон с помощью закручивания гаек по резьбе либо крепится привариванием к стержню вертикальных прутов.
  • Верхние кромки стягиваются деревянными брусками, прибитыми либо прикрученными к щитам, или привариванием поперечных стержней из арматуры. Получившиеся в результате «хомуты» располагаются вдоль щитов с шагом до 60 см.

Описанный метод применяется для установки опалубочной системы по пористым блокам с небольшой плотностью. Если же конструкция устанавливается по стене, в которой надёжно фиксируется дюбель-гвоздь, то этого достаточно для прикрепления щитов к стене снизу. Верхняя часть стягивается деревянными брусками либо проволочной скруткой.

Есть и другие, вспомогательные варианты крепления, их достаточно много знает каждый прораб. Это могут быть распорки от стены к стене в небольших помещениях, либо стяжки из досок по углам, либо подставки из уголков, запущенных в швы кладки или иные методы, используемые редко, по обстоятельствам.

Совет! Если вам нужны строители для возведения фундамента, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Виды опалубки для армопояса, особенности установки и демонтажа

Как только закончено строительство стен, неизбежно назревает вопрос – как делается опалубка для армопояса? Дело в том, что каждый объект, построенных из любых материалов, испытывает достаточно сильные нагрузочные воздействия – от проседаний почвенного состава и климатических условий до веса кровли. С помощью бетонного армированного пояса постройка укрепляется, сохраняются ее геометрические формы, стены защищаются от искривлений, давление плит перекрытий распределяется равномерно. Армопояс представляет собой жесткую каркасную конструкцию из стальных прутьев и бетона. Если сборка опалубочной системы для фундаментного основания особых сложностей не вызывает, то смонтировать такую конструкцию на определенной высоте порой затруднительно. Укрепленная на несущих стенах, опалубка должна выдержать создаваемое бетонным раствором давление и не нарушить заданные формы.

Виды опалубки для армопояса

Опалубка на армопояс своими руками может выполняться различными способами. Чаще всего пользуются одним из основных вариантов – съемным либо несъемным. Формы монтируются из различных материалов.

Съемная

Когда покупка готовых блочных элементов для устройства опалубочной конструкции не запланирована, конструкцию лучше всего собрать из пиломатериала.

Такая опалубка разбирается, как только армопояс наберет достаточный показатель прочности, и используется на другом рабочем участке.

Переставная система дает возможность экономить финансовые средства. Правда, устройство армопояса с армированием и такой опалубкой считается процессом трудоемким, требует аккуратных действий и максимальной внимательности.

Несъемная

Самая простая технология. Единственный ее недостаток связан с увеличением финансовых затрат, потому что опалубочные формы применятся один раз и останутся в армированном слое навсегда. Монтаж такой опалубки для армопояса выполняется из готовых пенополистирольных блоков, и вся сложность задачи заключается только в правильности установки.

Опалубочные блоки из такого материала выполняют функцию дополнительного утеплительного слоя, ведь железобетонная конструкция представляет собой мостик холода.

Блочный материал изготавливается по разным размерам, и приобрести необходимые элементы легко. Сборка выполняется просто, посредством специальных креплений, разработанных по принципу «шип-паз».

Высота армопояса и необходимость его устройства

Стандартный вариант армированного пояса по высоте достигает тридцати сантиметров, значение ширины принимается по толщине возведенных стен или фундаментных оснований.

Опалубку изготавливают из строганной доски, насквозь пришиваемой я внутренней стороны гвоздями. Для соединения щитов используют бруски либо обрезки досок.

Основное предназначение армопояса – укрепление объекта, возведенного из материалов, не в полной мере обеспечивающих необходимый показатель жесткости.

Заливают армированный пояс в определенных случаях:

  • строительство ведется по мелкозаглубленному фундаментному основанию;
  • при возведении сооружения на уклонном участке;
  • когда в непосредственной близости от объекта находятся овраги или водоемы;
  • при определенных особенностях почвенного состава;
  • на объектах, строящихся в сейсмически опасных регионах.

Порядок выполнения монтажа

Опалубка под армопояс должна выполняться из материалов, отвечающих определенным требованиям по прочности, жесткости, влагонепроницаемости. Кроме того, применяемый материал должен обеспечивать простоту установки и разборки и возможность его использования в последующих работах. Еще одно немаловажное условие – приемлемая стоимость.

Считается, что собирать опалубку возможно из любых доступных материалов, параметры которых соответствуют размерам стен, объему заливаемого раствора и конструкции объекта. Как правило, строители предпочитают использовать:

  • листовой металл – отличается прочностью и продолжительным эксплуатационным периодом, применяется для установки съемных опалубок, придает бетону любые формы;

  • алюминий – легкий материал, не нуждающийся в особом уходе, не поддающийся образованиям коррозии. Правда, стоит достаточно дорого, и в процессе монтажа могут возникать определенные технические сложности;
  • древесный материал – легко поддается обработке, отличается доступной ценой. Но он подвержен воздействию влажной среды и считается не самым прочным;
  • пластик – может использоваться в качестве самостоятельных щитов или в виде стеклотканевой вспомогательной прокладки;
  • комбинированная опалубка – каркасная основа выполняется из металла, в которую устанавливаются пластиковые либо деревянные щиты.

Итак, как устанавливается опалубка для армопояса своими руками?

Строители рекомендуют использовать доски, ширина которых составляет 200 – 250 мм, толщина – 2.5 – 4 см. Чтобы защитить древесину от влаги и не допустить ее деформирования, предварительно просушенные доски следует обработать гудроном, олифой либо краской.

В первую очередь готовятся щиты, высота их должна достигать сорока – пятидесяти сантиметров. Соединительные бруски набиваются с шагом в 0.6 – 0.8 м. Сборка выполняется саморезами либо гвоздями. Второй вариант несколько дешевле, но при разборке опалубки возникают затруднения с его извлечением.

Длина используемых гвоздей должна быть на три пять сантиметров больше общей толщины доски и бруса.

Последовательность дальнейших действий – вопрос спорный. Так как каркасная основа должна быть цельной, многие рекомендуют сначала смонтировать именно ее, и только после этого устанавливать опалубочную систему.

Алгоритм действий следующий:

  • на поверхности несущих стен выполняется разметка. С учетом толщины стен такую линию наносят в пяти – пятнадцати сантиметрах от их верхнего края;
  • готовятся к установке деревянные щиты. Если имеются щели, их следует заделать рейками либо паклей, внутренние поверхности обтянуть полиэтиленовой пленкой, чтобы создать дополнительную защиту от воздействия воды;
  • опалубка крепится к стене одним из нескольких способов. Наиболее простым считается просверливание сквозных отверстий под дюбель-гвозди. Но такой вариант лучше всего подойдет для стен из прочного материала, пенобетонные блоки придется сверлить насквозь и устанавливать стяжки;
  • верхняя кромка щитового ряда выравнивается, дополнительно укрепляется брусками. К арматурному каркасу приваривают закладные элементы, чтобы крепить детали кровли. Стяжка верхних краев устанавливается над нижним креплением с шагом в пятьдесят – шестьдесят сантиметров. На этом установка опалубки для армопояса под мауэрлат закончена;
  • в подготовленную форму заливается бетонный раствор. Выполняется это вручную, либо бетон подается на площадку прямо с завода;
  • залитая масса укрывается полиэтиленом.
Читайте также  Как утеплить деревянную веранду изнутри

Демонтаж съемной опалубки

Разбирается опалубочная конструкция после того, когда залитый бетонный раствор затвердеет. Сложностей в такой работе нет. В первую очередь извлекаются стяжки, после чего опалубку можно разбирать по элементам.

Почистив и просушив щиты, их можно задействовать на других рабочих местах.

Полезные советы по монтажу

Как сделать надежную опалубку на армопояс?

Чтобы во время бетонирования не возникли внезапные сложности, необходимо учесть ряд особенностей, присущих работе с древесным материалом.

Армопояс получится ровным и надежным, если соблюдены общепринятые правила:

  • перед монтажом опалубки стены выравниваются, очищаются от остатков застывшего раствора;
  • при сборке необходимо контролировать вертикальное расположение щитов и направляющих элементов;
  • для выполнения работ подбирается надежный и крепкий материал;

  • чтобы доски не прогибались и не разрывались, крепления рекомендуется устанавливать с небольшим интервалом;
  • щелевые участки между досками тщательно заделываются.

Заключение

Встречаются ситуации, когда устройство армированного пояса считается работой обязательной. Конструкция считается укрепляющей, повышает уровень прочности объекта. Лучшими решениями для обустройства опалубки являются пенополистирольные блочные элементы или пиломатериал.

Когда нужна опалубка для армопояса, как ее сделать своими руками?

Армированный пояс призван укрепить элементы строения и не дать ему преждевременно разрушиться от давления других частей.

Как правило, при изготовлении армопояса изначально делают опалубку, чтобы заливать в нее бетон. Ограждение укладывается с целью создания несущих стен или перекрытий.

Конструкция зачастую съемная и после застывания бетона ее извлекают из монолита. Чтобы самостоятельно сделать опалубку, рекомендуется изучить особенности ее изготовления.

Что это за конструкция?

Опалубкой для армированного пояса называют вспомогательную конструкцию из разного вида материалов, которая предназначена придать монолитным конструкциям, таким как армопояс, определенных параметров. За счет нее можно изменить форму, геометрические размеры, положение в пространстве, а также структуру поверхности конструкции.

Залить армопояс без опалубки практически невозможно. Само ограждение делают из разных материалов, впоследствии она заливается бетоном. Иногда его делают из бетонных блоков – газо- или пенобетона. Тогда раствор заливается непосредственно в блоки, ведь для этого используют специальные коробчатые блоки.

Основными функциями являются:

  • обеспечение необходимых геометрических параметров;
  • способность выдерживать давление;
  • стабильность при вибрации на поверхности строительной площадки;
  • сохранение свойств раствора при заливке армированного пояса.

Важно! Если сделать армированный пояс без применения опалубки, то залитый бетон может просочиться в щели кладки, что ухудшит ее свойства. Поэтому данный этап является обязательным при создании армопояса.

Когда строительство необходимо?

Ограждение требуется при сооружении армированного пояса, когда он делается с помощью заливки бетона. Если в случае применения бетонных блоков функцию опалубки могут заменить специальные блоки с выемкой, то при заливке монолитным бетоном, опалубка быть должна.

Дело в том, что при обустройстве опалубки для армированного пояса, она играет роль сдерживающего раствор элемента. Именно поэтому опалубка должна быть прочной и не иметь щелей, все стыки должны быть герметичными. Если же стыки будут с щелями, то бетон прольется сквозь отверстия и его часть просто выльется в швы кладки или на перекрытия.

Без опалубки армированный пояс не будет полноценным, это будет всего лишь каркас из арматуры и залитый сверху бетон, который просочится в кладку камня.

Требования к конструкции

Основными требованиями будут:

  • ее прочность, устойчивость и отсутствие зыбкости;
  • простая в изготовлении конструкция и возможность легкого извлечения;
  • плотность опалубки, отсутствие щелей, ровная поверхность, прилегающая к бетону;
  • отдельные элементы опалубки должны быть стандартными, чтобы их по возможности, можно было использовать еще раз;
  • ограждение должно быть установлено горизонтально и по уровню;
  • на месте соединения щитов не должно быть зазоров.

Справка! При установке конструкции должно быть использовано минимум гвоздей, лучше соединять элементы клиньями или прижимными досками.

Какие существуют виды?

По своей конструкции ограждения бывают:

  • съемными;
  • несъемными.

Первый вариант конструкции – съемная опалубка, изготавливается из пиломатериалов. Это актуально, когда покупка специальных коробчатых блоков из бетона не запланирована.

Ограждение разбирается после того, как армированный пояс наберет достаточно прочности. Съемные элементы можно повторно использовать при работах с другим участком. Чтобы применять съемную опалубку второй раз, предварительно необходимо ее хорошо зачистить от остатков раствора.

Такой тип конструкции позволяет сэкономить средства, а также повторно использовать элемент. Но есть и недостатки – сооружение требует аккуратности и внимательности, так как при сборке щитов не должно быть зазоров и щелей.

Несъемная конструкция является одной из самых простых технологий, но у нее также есть недостатки. Главный из них – высокие финансовые расходы, так как повторно использовать элементы нельзя, ведь они навсегда останутся в армированном поясе.

Установка конструкции производится из готовых блоков, есть сложности, поэтому к монтажу нужно подходить ответственно. Кроме функции укрепления и ограждения, опалубка здесь выполняет роль утеплителя. Сборка конструкции происходит быстро и легко за счет системы «шип-паз».

Какие материалы могут быть использованы?

Опалубка для армированного пояса может быть изготовлена из таких материалов:

    Листовая сталь. Стальные материалы обладают высокой прочностью и долговечностью.

Такое сырье можно использовать только для создания съемных конструкций. Опалубка может быть кривой или прямолинейной. Сталь нужно брать хорошего качества, толщиной не менее 3 мм.
Алюминий. Сырье устойчиво к коррозии, поэтому его используют при сооружении ограждающей конструкции, так как оно нее подвергается воздействию влаги, содержащейся в растворе бетона.

Алюминий весит мало и не оказывает нагрузки на общую конструкцию здания, но есть и минусы. Материал дорого стоит, а ремонт его обусловлен сложностями.

  • Древесина. Для ограждения армированного пояса применяют доски, брус, фанеру, ДСП и ОСП. Древесина легкая в работе, но обладает низкой прочностью и малой устойчивостью к влаге. Древесину лучше брать толщиной не менее 25 мм – для обрезной доски.
  • Пластик. Материалы из композитов используют как самостоятельно, так и в качестве прокладок из стекловолокна. Сырье также отличается высокой стоимостью, но легко извлекается из раствора благодаря структуре поверхности.
  • Комбинация нескольких материалов. Иногда сочетают каркас из металла и щиты из пластика или дерева.
  • Самым распространенным и доступным материалом для создания опалубки является древесина. При этом строители нередко выбирают ОСБ-плиты или обрезные доски.

    Внимание! Если строительство осуществляется своими руками, то можно использовать доски из остатков материалов, главное – правильно подобрать их толщину и тип поверхности.

    Инструменты и оборудование для создания

    Необходимо подготовить инструменты:

    • рулетка;
    • строительный уровень;
    • лазерный нивелир;
    • строительный уголок;
    • карандаш и маркер;
    • молоток;
    • кувалда;
    • ручная пила по дереву;
    • перфоратор со сверлом по дереву;
    • болгарка;
    • крепления для опалубки.

    Если решено делать несъемную опалубку из блоков, то необходимо подготовить ножовку, которой можно распилить блоки. Также можно приобрести резиновую киянку, чтобы корректировать положение блоков при создании ограждения. Для работы с блоками понадобится кельма и мастерок, а также зубчатый шпатель.

    Технология создания ограждения

    Для возведения опалубки следуют алгоритму действий:

    1. Сначала выполняется разметка, при этом учитывается толщина стен, линию наносят в 5-15 см от края стены.
    2. Деревянные щиты готовят к установке.
    3. Все щели и зазоры закрывают паклей или рейками.
    4. Внутреннюю поверхность щитов нужно обтянуть полиэтиленовой пленкой.
    5. Опалубку крепят к стене дюбелями или гвоздями.
    6. Верхнюю кромку щитов выравнивают и укрепляют гвоздями.
    7. Укладывают арматурный каркас.
    8. Заливают бетонный раствор.

    Конструкцию накрывают полиэтиленом. При использовании алюминия, стали или пластика технология будет подобной, но вместо гвоздей будут применять другие виды крепежа. Чтобы снять опалубку, ее разбирают после того, как залитый бетон затвердеет. Щиты сушат и чистят, потом используют в других местах.

    В видео ниже смотрите технологию создания опалубки из пенополистирола:

    Возможные сложности и ошибки в процессе

    При изготовлении опалубки для армированного пояса могут возникать сложности и ошибки в работе:

    • отсутствие выравнивания стен перед монтажом ограждения;
    • пренебрежение процессом очистки стен от мусора и строительного материала;
    • отсутствие контроля вертикали направляющих и щитов;
    • применение слабого и ненадежного материала;
    • малое количество креплений;
    • наличие щелей между опалубкой и стеной.

    Справка! Также к ошибкам можно отнести отсутствие прокладки полиэтилена между доской и раствором.

    Последствия ошибок

    Если допустить перечисленные ошибки, то в процессе отвердевания бетона, а затем и во время эксплуатации здания могут возникать последствия.

    Например, если не проложить полиэтилен между деревянным щитом и раствором, то древесина наберет в себя влаги из раствора.

    Это способствует ее гниению, а также разрушению. В итоге съемная конструкция не сможет служить второй раз на другом участке.

    Если не зачистить стены, то щиты станут неровно, сам бетон также будет залит неровно. Из-за этого образуются пустоты, и опалубка потеряет свою ценность. При использовании слабого материала для ограждения, строитель рискует получить хлипкую конструкцию, которая не сможет выдержать давления от раствора.

    Читайте также  Каркасник или сип панели что лучше

    Какие предстоят расходы?

    По средним ценам в РФ соорудить опалубку будет стоить от 300 до 450 рублей за погонный метр. Зачастую эта стоимость входит в окончательную цену на заливку армопояса, которая обойдется в 800 рублей за погонный метр.

    Если разбирать расценки на материалы, то обрезная доска 25x100x6000 мм обойдется в 125 рублейза штуку, доска 25х200х6000 мм будет стоить 250 рублей. Лист фанеры толщиной 18 мм обойдется в 1600 рублей.

    Заключение

    Делать опалубку для армированного пояса можно из древесины, композитных материалов, алюминия или стали. Если опалубка будет несъемной, ее изготавливают из блоков коробчатой формы. Важно не допускать ошибок и следовать инструкции по сооружению ограждения, тогда оно прослужит долго.

    Делаем армопояс в доме из газобетона

    Любой застройщик, задумав построить дом из газобетона, сталкивается с необходимостью изготовления армопояса (его ещё называют сейсмопоясом). Армопояс на газобетоне представляет собой монолитную железобетонную ленту, залитую по всему периметру стен (между первым и вторым этажом и т.п.). Этот элемент необходим для равномерного распределения нагрузки и связи стен воедино. Это снижает риск появления трещин при неравномерной усадке здания. Также армопояс закладывается под мауэрлат при устройстве кровли.

    Нельзя крепить брус (мауэрлат) непосредственно к газобетону на шпильки. Если это сделать, то со временем, под действием ветровой нагрузки, крепления расшатаются. При устройстве мансардного этажа армопояс на газобетоне с деревянным перекрытием перераспределит точечную нагрузку от бруса на всю стену.

    Показателен пример форумчанина с ником mad-max, который исчерпывающе отвечает на вопрос, когда нужен армопояс в доме из газобетона. Он не успел залить под мауэрлат армопояс, и дом ушёл в «зиму». Уже во время холодов арочные проёмы под окна в доме треснули ровно посередине. Сначала трещины были небольшие – около 1-2 мм, но постепенно они стали увеличиваться и по большей части раскрылись до 4-5 мм. В итоге, после зимы форумчанин залил пояс 40х25 см, в который перед заливкой раствора бетона установил анкера под мауэрлат. Это решило проблему с увеличивающимися трещинами.

    Хотел бы к этому добавить, что фундамент под дом у меня ленточный – монолитный, почва каменистая, подвижек основания, перед тем как я начал строить дом, не было. Полагаю, что причиной появления трещин стало отсутствие армопояса под мауэрлат.

    Газобетонному дому, а тем более газобетонному дому в два этажа, необходим армопояс. При его изготовлении следует запомнить такое правило:

    Есть несколько вариантов устройства армопояса в газобетонном доме. Начинается изготовление армопояса с расчёта его сечения и выбора типа опалубки – съёмная или несъёмная, а также «пирога» всей конструкции.

    У меня строится дом из газобетона толщиной 37,5 см, с облицовкой кирпичом и вентилируемым зазором в 3,5 см. Использовать специальные U-блоки заводского изготовления под заливку армопояса я не хочу. Видел на нашем форуме следующую схему при строительстве дома, как утеплить армопояс – на стеновой блок устанавливает перегородочный блок толщиной 10 см, затем идёт утепление (ЭППС), а изнутри дома монтируется съёмная опалубка. Также видел вариант, когда утеплитель прижимается вплотную к кирпичной кладке. При такой схеме получается пояс большей ширины.

    Чтобы понять, на каком варианте остановиться, обратимся к опыту экспертов FORUMHOUSE.

    Я строил дом из газобетона толщиной 40 см. По моему мнению, вентилируемый зазор между стеной и облицовкой в 3,5 см – это недостаточно, оптимально оставлять зазор в 5 см. Если смотреть на «пирог» армопояса изнутри наружу, он был следующий:

    • съёмная опалубка;
    • бетон 20 см;
    • ЭППС 5 см;
    • перегородочный блок 15 см.

    Опалубку форумчанин рекомендует делать из листового материала. Это может быть фанера, ОСП, ЦСП и т. п., с обязательным усилением для прочности по верхнему краю доской-дюймовкой. Крепить опалубку можно, прикручивая её саморезами длиной 75 мм, прямо в газобетонный блок. Сверху опалубка дополнительно фиксируется доской (бруском) или перфолентой, которая прикручивается к наружному блоку.

    Нельзя перекрывать вентилируемый зазор, иначе в нём теряется смысл. Т.к. водяной пар, стремящийся из отапливаемого помещения наружу, не сможет испариться и окажется «запертым» внутри – между кирпичной кладкой и газобетонной стеной. Поэтому не рекомендуется строить дом под ПМЖ из газобетона с паронепроницаемой (или малопаропроницаемой) облицовкой, с невентилируемым воздушным зазором или с кирпичной кладкой, расположенной вплотную к стене.

    Также при устройстве армопояса не следует руководствоваться правилом: чем он шире, тем лучше. Это приводит к неоправданному перерасходу материалов и средств. Делая армопояс, сечение следует выбирать не на глазок, а руководствуясь расчётом.

    Я когда -то поинтересовался у человека, хорошо разбирающегося в строительстве, по поводу сечения армопояса. Он мне ответил, что во многих случаях достаточно залить пояс шириной 10 см и высотой 15 см.

    По мнению форумчан, т.к. армопояс необходим только для обвязки всех стен, то делать его толщиной во всю стену нецелесообразно. Поэтому «пирог» опалубки (при толщине блока 37,5 м) может быть следующим:

    • Снаружи ставим блок толщиной в 15 см;
    • Делаем утепление армопояса, чтобы отсечь мостик холода. Вместо экструзионного пенополистирола толщиной 5 см можно использовать минеральную вату повышенной плотности, которая применяется в технологии «мокрого фасада»;
    • Ставим арматурный каркас;
    • Внутри, в качестве несъёмной опалубки, используем блок 5 см, выпиленный из целого блока. Оставшееся пространство заливается бетоном.

    Армопояс на доме. Утепление.

    К преимуществам такого типа опалубки относится скорость её монтажа, т.к. установить (на клей) блок толщиной 50 мм в разы быстрее, чем смонтировать съёмную опалубку. Мы получаем изнутри нужную нам ровную и гладкую поверхность, уже готовую под финишную отделку.

    Опыт показывает, что толщины блока в 50 мм (посаженного на клей) вполне достаточно, чтобы он выдержал нагрузку при заливке бетона, даже если смесь заливается из бетононасоса. Для усиления конструкции можно сверху перегородки прикрутить стяжку из бруска 25х50 мм, соединив, таким образом, внутренний и внешний блок.

    Ещё одним вариантом несъёмной опалубки может стать способ, предложенный Dimastik25. Чтобы меньше пилить из целого блока, нужно купить по поддону блоков трёх типоразмеров:

    • 150;
    • 75;
    • 50.

    Далее укладываем блоки в следующем порядке:

    • Снаружи приклеиваем блок шириной 150 см;
    • Кладём блок, отпиленный до 17 см;
    • Внутри опалубки клеим блок толщиной 50 см;
    • Ставим утеплитель толщиной 5 см;
    • Внутрь короба закладываем 4 прутка арматуры диаметром 12 мм.Обвязываем её через каждые 30 см.

    У меня на дом 11х12 метров, на заливку армопояса ушло 1.5 м3 бетона. Причём, для экономии (рабочие с соседней стройки согласились перетаскать бетон за 5000 руб.) заливали всё вёдрами, т.к. аренда бетононасоса обошлась бы в 15000 руб.

    Также можно сделать классическую деревянную опалубку.

    Я заливал армопояс и для этого сделал деревянные щиты. Опалубку (с двух сторон) прикручивал прямо к газобетону длинными саморезами на 135 мм. Со стороны внешней стены, вовнутрь, уложил экструзионный пенополистирол. Верх щитов опалубки скреплялся брусками.

    Для ориентира при армировании (лента сечением 10х15 см) рекомендовать следующую схему. Сверху и снизу ставим по 2 прута диаметром 12 мм. Для хомутов берём арматуру диаметром 6-8 мм. При вязке каркаса важно обеспечить защитный слой бетона. Для этого оставляем между стенкой опалубки и арматурой, а также сверху и снизу свободное пространство минимум в 2.5 см.

    Подведение итогов

    При заливке армопояса чаще всего используются следующие схемы устройства опалубки:

    «Пирог» снаружи – внутрь.

    • Дерево (съёмный щит опалубки), 150х25 мм, утеплитель толщиной 5 см, арматурный каркас, доска (съёмный щит опалубки) — 150х25;
    • Газобетонный блок толщиной 10-15 см, утеплитель толщиной 5 см; арматурный каркас, газобетонный блок (несъёмная опалубка) толщиной 50 мм;
    • Газобетонный блок толщиной 10-15 см, теплоизоляция толщиной 5 см, арматурный каркас, доска — 15х2,5 см.

    Если лента армопояса заливается без утеплителя, то впоследствии (если не планируется делать «мокрый фасад» по пенополистиролу) надо будет обязательно утеплять бетон снаружи. Это может (из-за выступающего над поверхностью стены утеплителя) осложнить финишную отделку.

    Отталкиваясь от вышеприведённых схем, можно придумывать свои «пирожки» опалубки. Следует запомнить, что при укладке бетонных плит перекрытий требуется смонтировать два армопояса:

    1. Обвязочный. Заливается в уровне плит перекрытий;
    2. Опорный. На него непосредственно опирается плита перекрытия.

    Также необходимо учесть один нюанс.

    Плита перекрытия должна опираться на газобетонный блок (на U-блок или блок несъёмной опалубки) только через прокладку-демпфер. В качестве «упругой» прокладки можно использовать полоску гидроизола шириной 50 м и толщиной 3–4 мм. Глубина опирания на армопояс обычной ПК плиты, составляет минимум 12 см, рекомендуемая – 15 см. А при использовании преднапряжённых экструдированных пустотных плит перекрытия достаточно выдержать глубину опирания в 7-8 см.

    Читайте на FORUMHOUSE, из какого бетона заливают армопояс.

    Прочитав тему «Выбор конструкции армопояса в доме из газобетона», вы узнаете все варианты устройства этого узла. Предлагаем вам узнать ответ на вопрос: для чего нужен армопояс. Также пользователи FORUMHOUSE могут почерпнуть все необходимые сведения о строительстве газобетонного дома и об изготовлении «правильной» опалубки для фундамента. В этом материале подробно разбирается строительная технология кладки газобетона на монтажную пену. А с помощью этого видео вы сможете понять, как самостоятельно построить дом из газобетона.