Как перестелить деревянный пол в квартире

Советы домашнему мастеру. Настилка и перестилка дощатых полов.

Для досок толщиной 35—40 мм лаги располагают на расстоянии 800-850 мм, под более толстые доски расстояние между лагами можно увеличить до 1 м, а при более тонких — сократить до 500 мм.
Идеальным материалом для устройства дощатого покрытия пола являются сухие, хорошо строганные доски шириной 200 мм, обязательно обрезные и шпунтованные, которые не требуют дополнительной строжки . Перед началом работ доски выдерживают около двух недель в сухом, хорошо отапливаемом помещении.

Настилка новых дощатых полов.

Настилать полы из досок лучше всего в конце зимнего отопительного сезона, чтобы доски как следует просохли до их укладки. Летом древесина впитывает больше влаги из воздуха, доски, настеленные летом, за зиму просохнут и, возможно, рассохнутся, даже при условии плотного сплачивания позднее между досками могут образоваться щели. Если полы настилают летом, то выбирают время, которому предшествовала сухая, жаркая погода (в течение 1—2 недель).

По уложенным лагам строганые доски раскладывают для разметки, подбирают соседние доски так, чтобы зазоры между ними были не более 1 мм. При необходимости доски нарезают так, чтобы их стыки располагались на лагах, была возможность прикрепить к ним концы досок (рис. 68 б), а торцевые кромки досок не касались стен.

Зазор между досками пола и наружными стенами делают шириной 2 см, между досками пола и внутренними стенами — 1 см. Зазоры нужны для того, чтобы доски не загнивали от влажных и холодных стен, имели некий запас пространства на случай расширения при чрезмерном увлажнении.
При предварительной раскладке доски дополнительно осматривают, следят, чтобы на них не было дефектов: сколов, трещин, пятен смолы, других загрязнений. Доски с дефектами либо совсем выбраковывают, либо используют для настилки пола в темных помещениях (например, в кладовых).
Доски укладывают годичными слоями в разные стороны. Особенно важно придерживаться этого правила при настилке пола из широких досок. Доски нумеруют, помечают, чтобы затем укладывать их быстро, по порядку, без повторной пристрожки. Сначала на небольшом расстоянии от стены (зазор должен быть небольшим, чтобы между досками пола и стеной циркулировал воздух, но его можно было затем прикрыть плинтусом) кладут первую доску и крепят ее гвоздями длиной 100-125 мм (длина гвоздей должна быть в 3-4 раза больше, чем ширина настилаемых досок) — вбивают по два гвоздя в каждую доску . Лучше вбивать гвозди в древесину с небольшим наклоном , а шляпки гвоздей сплюснуть и утопить в толще доски.

Далее к первой доске по меткам приставляют вторую (или сразу две доски), на расстоянии 5-7 см от кромки крайней доски в лаги вбивают обычные скобы или скобы Смолякова, чтобы между досками и скобой образовался зазор. В него вставляют предохранительную планку (вплотную к кромке крайней доски), а потом вбивают клин, ширина которого несколько больше зазора между скобой и защитной планкой . Поскольку клин вбивается с силой, то кромки плотнее прижимаются друг к другу, доски сплачиваются. Их прибивают гвоздями, после чего скобы вынимают, укладывают следующие 1-2 доски, вбивают скобы, плотно сжимают доски и прибивают к лагам.

Стыки досок по окончании настилки пристрагивают, чтобы они были ровными и находились в одной плоскости с уровнем настланного пола. Для устранения небольших перепадов досок на стыке под лаги подкладывают картон, толь, рубероид (но не щепки).

Щели между полом и стенами закрывают плинтусами или галтелями — профилированными рейками простой или сложной формы . Плотнее прилегают к стенам и полу плинтусы с пазами или скосами, однако в этом случае вентиляция дощатого покрытия будет нарушена, для циркуляции воздуха потребуется устраивать в полу вентиляционные решетки. Поэтому много удобнее плинтусы с нащельниками . Чаще других используются плинтусы, выполненные из древесины хвойных пород деревьев (сосны, ели).

Перестилка дощатых полов.

Перестилают полы, если доски износились, растрескались, между досками появились щели или если некоторые доски прогибаются при ходьбе по полу.

Когда доски «ходят» (то есть прогибаются при ходьбе по ним), это означает, что лаги под ними уложены слишком редко. Для устранения данного дефекта во время перестилки пола в одном или нескольких его местах (возможно, по всей площади пола) добавляют новые лаги (старые при этом оставляют на месте) или сдвигают старые лаги, сокращая расстояние между ними и добавляя недостающие.

При появлении между досками пола щелей необходимо либо перестелить его заново, сплачивая плотнее доски, либо сплотить отдельные участки, а между ними вставить новые доски нужной ширины, укрепляя гвоздями и пристрагивая вровень со старыми досками пола.

Сильный износ досок пола требует полной его перестилки. При этом добиться чистой и ровной поверхности пола можно, если уложить старые доски тыльной стороной наружу, (предварительно выстрогав их).

Полную или частичную перестилку пола начинают с того, что все доски помечают, затем отрывают плинтусы и доски по порядку. Из досок извлекают гвозди, доски заново пристрагивают, проверяют состояние лаг. Прогнившие, сильно рассохшиеся, шаткие лаги лучше заменить на новые.

Подкладывать под доски клинья не рекомендуется, так как со временем их посадка ослабнет и полы станут вновь зыбкими. В крайнем случае клинья, подложенные между лагами и досками, дополнительно фиксируют гвоздями.

Порой в процессе перестилки старые доски заменяют на новые, отличающиеся от старых по толщине. При замене на более толстые доски их тыльную сторону срубают в том месте, которое приходится на лаги, тогда после укладки они будут лежать на одном уровне со старыми.

Поверх исправленного основания (по выровненным и укрепленным лагам) укладывают доски без крепления, проверяют, насколько плотно они прилегают друг к другу, и прибивают, сплачивая при помощи скоб.

Ремонт пола в квартире своими руками поэтапно

Поверхность пола постоянно подвергается значительным нагрузкам и со временем изнашивается. Это проявляется в виде наружных дефектов, скрипа и повышенного прогиба элементов. Если вы решили, что пришла пора заняться приведением напольного покрытия в порядок, предлагаем вам узнать, как делается ремонт пола в квартире своими руками поэтапно, и познакомиться с важными нюансами, о которых нужно помнить в процессе работы.

Оценка состояния пола

Задумываясь о том, как отремонтировать пол в квартире недорого, нужно иметь в виду, что нельзя просто положить новое напольное покрытие, не проверив состояние основания. Если оно оставляет желать лучшего, то новый линолеум или ламинат прослужит недолго.

  • Элементы деревянного пола могут скрипеть, проваливаться, прогибаться, между ними могут появиться щели, а старые доски могут со временем «вспучиваться». Проблемы с полом из дерева могут быть связаны с самим настилом, с лагами или же с основанием, на котором они закреплены. Именно это и нужно выяснить при оценке предстоящего объема работ.
  • Финишное покрытие может быть уложено на стяжку, которая может начать крошиться или трескаться, проминаться.

Объем и технология ремонтных работ будут зависеть от масштаба дефектов пола в вашем жилье.

Ремонт деревянного пола

Варианты ремонта пола в квартире могут быть разными. В некоторых случаях при ремонте деревянного пола достаточно будет заменить только наиболее изношенные половицы, закрепить расшатавшиеся элементы, заделать щели и произвести циклевку. Может потребоваться замена подгнивших лаг, починка бетонного основания.

Читайте также  Как выровнять балки пола в деревянном доме

Косметический ремонт

Этот тип ремонта предполагает следующую последовательность действий:

  1. Половицы очищаются от старого покрытия. Современным способом является циклевка или шлифовка с помощью машинки. При этом шляпки гвоздей предварительно углубляются на 5 мм.
  2. Рассохшиеся и сгнившие доски заменяются новыми. В процессе замены не помешает заглянуть в подпол и проверить состояние лаг.
  3. Плохо зафиксированные половицы дополнительно прикрепляются к лагам саморезами.
  4. Узкие щели заделываются шпаклевкой по дереву, а большие закрываются клиновидными штапиками на клею или шпаклевке. Выступы удаляются рубанком, а прошпаклеванные участки обрабатываются шлифовальной машинкой.
  5. Мусор и пыль убираются, и на обновленный пол можно наносить покрытие (краску, лак) или настилать линолеум, ламинат и т. п.

Косметический ремонт пола с основанием в виде стяжки заключается в простой замене финишного покрытия.

Процесс ремонта можно посмотреть на видео, а виды напольных покрытий – на многочисленных фото.

Полная замена пола

Капитальный ремонт пола в многоэтажке включает в себя следующие этапы:

  • демонтаж старого покрытия и лаг или стяжки;
  • устранение дефектов основания;
  • монтаж новых лаг, утеплителя и звукоизоляции либо монтаж новой стяжки;
  • укладка настила и финишных напольных покрытий.

Демонтаж

Для конструкции на лагах:

  • Снимаются плинтуса, освобождается доступ к дощатому покрытию.
  • Доски могут еще пригодиться, поэтому снимать их следует аккуратно. Каждая половица аккуратно приподнимается, начиная от стены, после чего гвозди выдергиваются гвоздодером. Особенно сложно разбирать шпунтованные доски, поскольку есть риск сломать соединение.
  • Панельный дом имеет железобетонные перекрытия, к которым прикрепляются лаги. Демонтировать их нужно аккуратно, чтобы не пришлось потом делать лишнюю работу по заделке отверстий.

Если выяснилось, что состояние лаг позволяет использовать их и дальше, достаточно только поменять настил. Для него можно использовать доски, листы фанеры или ОСБ.

Для покрытия на стяжке:

  • Снимается напольное покрытие.
  • Проверяется состояние стяжки. Если дефекты незначительны, ее можно отремонтировать с помощью свежей цементной смести или состава для восстановления бетонных покрытий (зависит от состава стяжки).
  • Если стяжка сильно потрескалась, стала рыхлой, отслаивается от основания, ее следует удалить с помощью перфоратора.

Снимая стяжку, нужно действовать осторожно, чтобы не повредить бетонное перекрытие.

Ремонт чернового пола

Цементным раствором или специальным тиксотропным ремонтным составом для бетона заделываются дефекты бетонного перекрытия. Вся поверхность обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.

Теперь необходимо определиться с конструкцией пола. Можно выбрать один из следующих вариантов:

  • «Мокрая» стяжка с использованием цементно-песчаной смеси. Недорогой способ подготовки основания, его недостаток – длительное высыхание в течение 1–1,5 месяца.
  • Наливной пол с использованием специальных смесей для выравнивания. Позволяет получить идеальную поверхность, сохнет всего несколько дней. Стоимость самовыравнивающихся смесей достаточно высока, поэтому целесообразно использовать этот способ для основания с небольшими перепадами.
  • «Сухая» стяжка с использованием керамзитовой засыпки и ГВЛ.
  • Система лаг. Способ хорош тем, что между лагами можно уложить тепло- и шумоизоляцию. При этом лаги придают полу дополнительную прочность, а наличие воздушного зазора обеспечивает утепление и вентиляцию.

Устройство пола на лагах

Если вы решили монтировать свой новый пол в квартире на лагах, порядок работ будет следующим.

  1. Лаги укладываются на основание на ширину рулона утеплителя. Их крепят к основанию или устанавливают на винтовые металлические шпильки, выравнивая с помощью уровня ровно по горизонтали. Они должны стоять на расстоянии 40–50 см друг от друга.
  2. Укладывается утеплитель. Его следует разместить между лагами по всему периметру комнаты. Сверху на утеплитель укладывается пароизоляция.
  3. Важно правильно настелить доски или листы фанеры, чтобы они плотно прилегали друг к другу, а между ними и стенами оставался зазор в 5 мм. Листы должны лежать не менее чем на трех опорах, а стыки – находиться посередине лаг. Их укладывают в шахматном порядке, что делает пол более жестким.
  4. Мелкие щели между досками заделываются шпаклевкой, после чего поверхность нужно отциклевать.
  5. На отремонтированный пол укладывается напольное покрытие, крепятся плинтуса.

Стоимость ремонта

Многие предпочитают доверять ремонт полов в квартире специалистам. Стоимость работ рассчитывается индивидуально с учетом от типа ремонта, состояния пола, выбранного напольного покрытия. Если говорить о расценках на настил финишного пола, то расценки будут следующими:

  • Линолеум – самый дешевый вариант, его монтаж обойдется в сумму от 100 руб./м2. Этот напольный материал можно укладывать на любое основание и в любое помещение, за исключением ванной комнаты, где более уместной будет плитка.

  • Ламинат – от 200 руб./м2 в Москве, от 120 руб./м2 в СПб. Применяется в качестве доступной по цене имитации паркета или натуральной доски. Поверхность основания должна быть идеально ровной, материал укладывается на подложку из вспененного полиэтилена или технической пробки.
  • Ковролин – цена укладки такая же, как для линолеума. Красивое и удобное покрытие, но для него необходим мощный пылесос, поскольку материал собирает много пыли.
  • Керамическая плитка – от 600 руб./м2. Прекрасный выбор для санузла и кухни, укладывается на стяжку.
  • Деревянное покрытие. Это может быть массив (укладка от 750 руб./м2 в Москве, от 460 руб./м2 в Санкт-Петербурге), паркет (от 690 руб./м2 в Москве, от 500 руб./м2 в СПб) или паркетная доска (от 270 руб./м2 в Москве, от 170 руб./м2 в СПб).

Как перестелить деревянные полы, не тратясь на новые

Полы из дерева по-прежнему пользуются большой популярностью. Несмотря на износостойкость и долговечность материала, дерево приходится ремонтировать.

В данной статье будет рассказано, как провести частичный ремонт деревянного пола, не тратя деньги на его полную замену.

Менять или ремонтировать

Отвечая на этот вопрос, хотелось бы привести несколько случаев, в которых требуется полная замена деревянного пола:

  • Во время ходьбы слышится отчётливый скрип по всему периметру пола. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что доски уже рассохлись и требуют замены на новые.
  • Трещины и зазоры между досками. Означает, что дерево высохло.
  • Некоторые доски проседают вследствие гниения.
  • Запах гнили досок.

При обнаружении вышеперечисленных причин замены пола вряд ли получится избежать.

Хотя в некоторых случаях можно осуществить частичный ремонт пола, перестелив лишь несколько досок, которые потеряли свои эксплуатационные качества. Таким образом, демонтаж пола не понадобится.

Перед проведением ремонтных работ необходимо осмотреть пол на предмет внешних повреждений.

При этом, если покрытие имеет многочисленные дефекты, то ремонтировать его нет смысла. В этом случае гораздо проще перестелить пол.

Ремонт пола из дерева

Самая распространённая причина ремонта- большие щели между досками, которые постепенно разрушают конструкцию. Устранить их можно следующими методами:

  • Щели можно запенить при помощи монтажной пены.
  • Зашпаклевать. Для этого придётся купить специальную шпаклёвку для работы с деревянным покрытием.
  • Заделать пространство между досками с помощью клиньев.

Устранять скипы деревянного пола с помощью шпаклёвки крайне не рекомендуется.

Данный материал не устранит проблему, а только усугубит её. Раствор со временем рассохнется.

Деревянные полы могут скрипеть по нескольким причинам:

  • В монтаже пола использовалось сырое дерево. Сырая древесина со временем высыхает, и между такими доскам появляются зазоры, которые и вызывают скрип.
  • Несоблюдение правил при монтаже. Стелить деревянный пол из тонких досок не рекомендуется. Уже через несколько месяцев они начинают прогибаться под воздействием механических нагрузок и скрипеть.

Как правило, устранить скрип досок довольно просто. Для этой цели по всему периметру пола закрутите несколько саморезов, соблюдая определённый шаг.

Таким образом, сцепление досок с полом увеличится, и они перестанут издавать неприятный звук. Также можно обработать поверхность специальными средствами, которые продаются практически в любом строительном магазине.

Читайте также  Виды анкеров для бетона

Проблемой гниения деревянных полов сталкиваются многие люди. В этом случае ничего не остаётся, как заменить старый материал. В процессе монтажа соблюдайте определённые правила. Электрический лобзик в этом деле будет крайне необходим.

В сегодняшней статье была представлена основная информация по ремонту деревянных полов.

Готовы ли Вы следовать рекомендациям, которые изложены выше? Поделитесь своим мнением в комментариях.

Как перестелить деревянный пол: технология реставрации старого основания 14.08.2014 – Опубликовано в: Деревянные – Метки: деревянный пол

Со временем старый деревянный пол требует замены: он начинает скрипеть, появляются занозы и гниль. А если во время прошлой укладки была нарушена технология, то и вовсе перед тем, как перестелить полы в квартире может пройти всего пару лет. В этой статье мы расскажем всю технологию замены деревянных полов.

Стандартный пол в деревянном доме

Осмотр конструкции

В первую очередь нужно определить, точно ли потребуется полная замена всей конструкции, или её можно отремонтировать. Для этого достаточно отодрать несколько половых досок и взглянуть на состояние лаг.

От этого зависит, сколько стоит перестелить пол:

  • Если они сгнили, болтаются, и находятся в плохом состоянии, а пол необходимо утеплять, то однозначно нужно делать монтаж заново.
  • Если же вас смущает только состояние внешней стороны досок, они разболтались, появились щели, то вполне возможно, что будет достаточно только заменить их новыми, а сами лаги не трогать. Для избавления от скрипа часто бывает достаточно просто прикрутить их плотнее к лагам.

Убираем щели между досок

Плотная стыковка половиц с помощью клиньев

Если при укладке была нарушена технология, к примеру, была уложена влажная доска, скорее всего, потребуется переделывать все заново, так как после высыхания дерево может сильно покоробить, появятся большие щели.

Чтобы избавиться от щелей, нужно вынуть старые саморезы из досок.

Если половицы в хорошем состоянии, то их просто нужно сплотить.

  • Берется первая группа досок по 4-5 штук. На небольшом расстоянии от них в лаги вбиваются металлические скобы, временные доски или прикручиваются струбцины, они будут служить в качестве упора для расклинивания.

Сплачивание половых досок

  • Между лагой и упором вбиваются 2 клина, которые хорошо прижимают доски друг к другу. Теперь вы можете прикрутить их к лагам и приступить к следующей группе.
  • Также можно сделать это без полного снятия настила, а поэтапно. В таком случае 1 доска убирается, и в полученном углублении вбиваются клинья.

Шпаклевка щелей

Заделывание щелей между досками

Даже после того, как перестелить полы в доме, между досок могут остаться маленькие щели. Это может быть связано с недостаточно хорошей стыковкой, либо часто бывает, что сам профиль доски неровный.

Все найденные щели нужно заделать вручную.

  • Большие щели можно заделать шпаклевкой или герметиком за несколько раз.
  • Чтобы сделать самодельную шпаклевку, вы можете смешать опилки с олифой, лаком, клеем ПВА или Моментом. Эффективней всего вместо опилок использовать пыль от шлифовки.
  • Шпаклевка щелей становится эффективна только при их толщине более 1 мм. Для этих целей также существуют специальные шпаклевочные смеси для паркета, например BONA Parkettgrund (цена за 5 литров составляет 2400 руб.).

Совет! Любое изменение влажности приведет к деформации шпаклевочного слоя. Поэтому это делать лучше всего в конце зимы в феврале-марте, когда влажность дерева становится минимальной из-за радиаторов отопления.

Укладываем новый пол

Если отремонтировать покрытие не удается, то требуется полная замена. Ниже представлена инструкция, как самому перестелить полы.

Перед началом работ нужно сделать демонтаж старой конструкции и выровнять основание мелкозернистым песком, наливным полом или стяжкой.

Необходимые инструменты

  • Для контролирования ровности установки вам понадобится пузырьковый уровень, гидроуровень и длинное правило 2-3 метра.
  • Для монтажа досок своими руками потребуется шуруповерт, ножовка или электролобзик.
  • Для стыковки досок потребуется молоток.
  • Карандаш, рулетка для разметки.
  • Чтобы удобно можно было подбивать крайние доски, вам потребуется Z-образная монтажная лапа.

Укладка лаг

Установка лаг по уровню

  • Лаги укладываются на гидроизоляцию из полиэтиленовой пленки. Её нужно постелить с припуском на стены 10 см.
  • Шаг укладки зависит от толщины половой доски, в среднем он составляет 60 см для досок 35 мм.
  • Сделайте отметки на стене, которые будут показывать положение и уровень первой лаги. Финишная высота полов будет состоять из высоты лаг, толщины половой доски и напольного покрытия.
  • Для выравнивания основания под лаги подкладывают деревянные подкладки. Чтобы они со временем не вылетели, лаги можно прикрутить к ним на саморезы, но к основанию их никак крепить не нужно.
  • После монтажа первого бруска, с помощью гидроуровня перенесите его уровень на остальные точки установки, и сделайте отметки. Проще всего это сделать будет с лазерным уровнем. Главное сделать отметки о крайних лагах, а промежуточные можно будет устанавливать с помощью длинного правила.
  • Длина лаг должна быть чуть меньше ширины комнаты, чтобы у стены оставался зазор в 2-3 см.

Теплоизоляция

Утепление деревянного пола

После установки лаг в полученные ячейки при необходимости укладывают утеплитель. Он должен лежать в разбежку со смещением стыков, плотно, но без загибов по краям.

Сверху утеплитель накрывается пароизоляцией. Её крепят к лагам на степлер.

После этого на лаги прикручивается контробрешетка из досок толщиной 2-3 см, для того, чтобы создать вентиляционный зазор под обшивкой. Монтаж будет происходить на эти доски.

Обшивка досками

Монтаж половой доски

  • Когда каркас готов, вы можете приступить к его обшивке. Для этого нужно сверху прикрутить первую шпунтованную доску перпендикулярно лагам. Чтобы места крепления не было видно, вкручивать первые саморезы лучше под плинтусом. Для более плотного прижатия досок вначале рекомендуется сверлить отверстия.
  • Последующие доски стыкуются методом «гребень в паз», и сплачиваются, как было описано выше с помощью клиньев. Они прикручиваются саморезами под углом со стороны паза, чтобы скрыть места крепления.

Совет! Клинья лучше всего делать из обрезков шпунтованной доски, чтобы они также имели гребень и паз, тогда они будут лучше держаться во время ударов молотком.

  • Последняя доска обрезается по ширине с учетом температурного зазора у стены в 1 см. Лучше всего подрезать её под углом, чтобы нижняя часть была уже верхней, тогда будет проще стыковать её.
  • Монтажной лапой прижмите последнюю доску и зафиксируйте её сверху на саморезы.
  • Полученную щель закрывают потом плинтусом.

Схема крепления показана на фото

Вывод

Если вы хотите больше узнать о монтаже пола на деревянных лагах, посмотрите видео в этой статье:

Ремонт пола в хрущевке: что можно сделать со старым основанием

Ремонт пола в хрущевке: что можно сделать со старым основанием?

Малогабаритные квартиры в кирпичных пятиэтажках и панельных домах, построенных в середине прошлого века, в народе называют «хрущевками». Жилье, прослужившее более полувека, конечно же, нуждается в ремонте. Одним из важных и обязательных этапов работ является ремонт пола в хрущевке, который проводится различными способами. Исходя из реального состояния старого пола, выбирается наиболее приемлемый вариант. В некоторых случаях проблема решается кардинально путем частичной либо полной замены старого покрытия.

Выбор материалов для дощатого настила

От качества материала зависит комфортность проживания, бюджет ремонта и эксплуатации, ресурс напольного покрытия.

Читайте также  Покраска бетонного пола в гараже

Размеры шпунтованной доски

При изготовлении шпунта производители обязаны соблюдать требования ГОСТ 8242:

  • маркировка БП или ДП – брусок и доска покрытия пола, соответственно;
  • толщина пиломатериала – 2,7 см брусок, 2,1 см, 2,7 см или 3,5 см доска;
  • ширина шпунта – 4 – 6 см брусок, 6,4 – 14 см доска;
  • размеры замкового соединения – паз 6 х 7 мм у бруска, 7 х 7 мм у доски 2,1 см и 2,7 см, 7 х 10 мм у доски 3,5 см толщиной;
  • длина доски – 2,1 – 4 м для лиственных пород, до 6 м для сосны.

Важно! Толщина шпунта влияет на его жесткость и прочность, поэтому для бруска БП-27 и доски ДП-35 шаг балок/лаг составляет 0,6 м, а для шпунта ДП-21 снижается до 30 см.

Качество пиломатериала

Изготавливается шпунт из доски обрезной сортности Экстра, А или В, на выходе контролируются параметры в соответствии с ГОСТ 8242:

  • целостность – доска шириной 6 – 14 см обычно цельная, более широкие изделия клееные по технологии мебельного щита;
  • чистота обработки – шероховатость 120 микрон под лакировку, 200 микрон под окрашивание, 500 мкм имеют тыльные поверхности пиломатериала;
  • влажность – 8% при упаковке в пленку или 12%;

Широкая доска удобнее в работе, обычно изготавливается склеиванием, поэтому менее подвержена короблению. Хвойные породы сосна/ель считаются бюджетными, лиственница и кедр относятся к ценным породам, по умолчанию пропитанным природным антисептиком. Цельный по длине шпунт без сращивания из лиственных пород всегда короче хвойного. Это объясняется структурой древесины.

Запрещенными породами для половой доски являются:

  • липа, тополь для всего ассортимента;
  • БП-27 и ДП-27 из осины и ольхи пригодны исключительно для жилых помещений;
  • ДП-35 из ольхи и осины не делают.

Важно! С тыльной стороны шпунт имеет несколько узких или один широкий пропил, необходимый для циркуляции воздуха и компенсации внутренних напряжений древесины.

Адекватная оценка состояния пола – залог успешного выполнения ремонта. Не стоит пытаться перестелить практически непригодные к эксплуатации доски в места наименьшей ходовой нагрузки. Так вы лишь оттянете время капитального ремонта. И в тот же момент, если старое покрытие находится в абсолютно нормальном состоянии, то есть смысл сохранить его, сделав небольшую коррекцию.

Реставрация деревянного пола

Финансовая составляющая – один из важнейших аспектов при выборе способа ремонта пола. Если вы не хотите значительно тратиться, то попробуйте отремонтировать пол локально.

Есть несколько способов реставрации полов, если принято решение старый деревянный пол в хрущевке не вскрывать:

  1. Шпаклевание щелей между досками. Если после длительной эксплуатации в полу появились щели, то от них можно избавиться двумя путями: шпатлеванием (при ширине зазоров менее 0,5 см), шпатлеванием и заполнением щели обрезком фанеры (при ширине зазора более 0,5 см).
  2. Дополнительное закрепление досок. Для этого в места, где доски уже закреплены вбиваются дополнительные гвозди. Это требуется в том случае, если при эксплуатации пола появился неприятный раздражающий скрип.

Полная замена пола в квартире

Если предполагается ремонт полов в хрущевке на первом этаже, то без его полной замены возможно будет и не обойтись, так как близость к подвалу скорее всего оказала свое губительное воздействие на все деревянные элементы.

Демонтаж пола в квартире выполняется в следующем порядке:

  1. Удаление плинтусов. Если в качестве верхнего покрытия деревянного дощатого пола используется любой другой материал (например, линолеум), то удаляют и его.
  2. Удаление досок дощатого пола.
  3. После демонтажа первых нескольких досок нужно оценить их состояние. Если будет принято решение об их повторном настиле (например, старые доски еще пригодны для эксплуатации, и вы хотите лишь заменить лаги и удалить щели), то каждую доску нужно пометить с изнаночной стороны, чтобы уложить пол в том же порядке. Старые гвозди нужно удалить.
  4. Очистка основания от мусора.

После выполнения демонтажных работ можно приступать к созданию нового напольного покрытия: укладке лаг и шпунтованной половой доски. Неплохим вариантом будет изоляция железобетонного основания от основного напольного покрытия с помощью наливного пола, состоящего из цементно-песчаной смеси.

5 конструкций пола над подвалом в зависимости от типа перекрытия

Конструкция деревянного пола над подвалом

Деревянный пол на первом этаже дома делается по лагам. Лаги могут лежать (опираться) на столбы из бетона и кирпича или подобраны по размеру и шагу укладки, делаться без опор.

В обоих случаях снизу балки делается подшивка из дерева, на неё укладывается негорючий утеплитель (минеральная вата) и сверху все зашивается плитами OSB или влагостойкой фанерой.

Конструкция деревянного пола по лагам уложенными на опорные столбы аналогична. Отличие лишь в изоляции балок от соприкосновения с каменными площадками опорных столбов при помощи деревянных прокладок покрытых антисептиком и накрытых рубероидом.

На картинке не поместился один слой этой конструкции, но он нужен. Это слой пароизолятора, который укладывается на утеплитель, под обшивку чернового пола первого этажа.

Проведение капитального ремонта пола в хрущевке

Выполняют такой вид ремонтных работ в старых домах в случае, когда износ напольного покрытия достигает 60 процентов. Если после завершения косметической реставрации не заменены пришедшие в негодность лаги, проблемы с полом возникнут снова. Когда нет возможности произвести их замену, можно воспользоваться листами прочной фанеры.

Преимущество данного метода заключается в том, что не потребуется демонтаж старого настила. Необходимо будет снять плинтуса, разложить листы по поверхности, оставив около стены промежуток не менее одного сантиметра и зафиксировать фанеру саморезами. Потом фанерное покрытие грунтуют составом с водоотталкивающими качествами, а в завершение делают финишную отделку пола.

Существует три способа, как поменять полы в хрущевке во время капитального ремонта:

  1. Заливка новой стяжки из самовыравнивающейся смеси плюс укладка покрытия.
  2. Монтаж новой конструкции лаг плюс укладка покрытия из досок.
  3. Установка пола на регулируемых лагах, как на фото.

Когда черновое основание имеет ровную поверхность с совсем незначительными отклонениями, предпочтительнее использовать первый способ. Цены на подобные услуги стартуют с 15 долларов за один «квадрат». При этом бетонная стяжка в хрущевке подлежит демонтажу.

Последовательность работы при выполнении капремонта следующая:

  • демонтаж старой напольной конструкции;
  • удаление пыли и уборка мусора;
  • тщательный осмотр основания и диагностика состояния межэтажного перекрытия;
  • устранение трещин гипсом и выравнивание;
  • уборка мусора после начального этапа ремонта основания;
  • обязательная укладка гидроизоляции из полос полиэтиленовой пленки внахлест, скрепляя их строительным скотчем;
  • крепление маячков высоты до того, как заливается стяжка пола в хрущевке.

Удаляют ориентиры через несколько дней после полной заливки смеси. На окончательное высыхание стяжки потребуется около месяца, при этом ее поверхность следует периодически смачивать водой.

Через 4 недели приступают к монтажу напольного покрытия, причем из любого материала – выбор зависит от личных предпочтений владельца недвижимости. Для кухонных помещений и санузлов идеально подходит плитка, а для жилых комнат – паркет, ламинат, ковролин.