Как поднять бетон на второй этаж?

Усиление фундамента для строительства второго этажа

Здраствуйте! Хочу построить 2 этаж. У нас дом деревянный 5 на 6 метров, но боюсь фундамент слабоват. Как усилить фундамент? Спасибо!

Сурена, Курумкан, республика Бурятия.

Привет, Сурена из Курумкана!

Для ответа на ваш вопрос прежде всего необходимо обследовать старый фундамент под домом. Если он действительно по своим характеристикам не сможет выдержать дополнительного веса от надстройки второго этажа, то тогда будет необходимо усиливать существующий фундамент. Либо предпринять другие конструктивные переделки.

Для обследования старого фундамента обычно копают в нескольких местах шурфы (ямы) в непосредственной близости от наружной вертикальной плоскости фундамента на всю глубину его заложения. Чтобы осмотреть и выяснить — как можно использовать старый фундамент для ваших целей.

Если фундамент достаточно прочен (а об этом можно судить лишь после его осмотра и уточнения всех его характеристик), то его используют. Если его состояние оставляет желать лучшего, то чаще всего делают, так называемый, армопояс. То есть по всему периметру вокруг дома копают траншею шириной около 30 — 40 сантиметров (чтобы можно было стоять в траншее и лопатой выкидывать на верх выкапываемый грунт без риска локтями и черенком лопаты все время цепляться за края траншеи).

/Глубина траншеи зависит от нескольких факторов. И может составлять величину от 30 сантиметров и до двух метров.

Самой надежной считается высота фундамента (от его нижней точки и до поверхности земли) равной глубине промерзания грунта по вашему региону. Конкретную величину вы можете уточнить в земельном комитете администрации города Курумкана или в той же организации, но в столице Бурятии Улан-Удэ.

Понятно, что чем больше глубина фундамента, тем больше необходимо материалов для его изготовления и тем он дороже. На это не всегда идут и ограничиваются меньшими глубинами, если позволяет качество грунта, уровень подземных вод и многие другие факторы.

Поскольку обо всех этих параметрах могу лишь догадываться, то не рискую гадать о глубине вашего нового фундамента. Поэтому ограничусь лишь советом — пригласить сведущего в строительстве человека для более предметных консультаций. А также не лишне будет посмотреть по вашей округе — на какую глубину закладывают фундаменты под аналогичными деревянными двухэтажными домами.

И лишь после всего этого определиться, какой же делать фундамент высотой (подземной части и плюс цоколя, то есть его части, выступающей над поверхностью земли)./

А потом все делается по обычной технологии монтажа фундамента. На дно траншеи насыпается слой песка не менее 10 сантиметров, укладывается арматура, заливается бетон. Для связи старого фундамента и нового не лишне в старый фундамент загнать кувалдой штыри из арматуры. Еще лучше приварить эти штыри к арматуре нового фундамента.

Арматура может быть всевозможной — от периодической (с впадинами-выступами на ее поверхности) или гладкой с диаметром около 14 — 18 миллиметров. Не возбраняется использовать сварную ячеистую сетку в виде карт. На худой случай пойдут и различные обрезки в виде труб, уголка и другого сортамента.

Бетон необходим не ниже марки М150, лучше если М200. В качестве заполнителя бетона (разумеется помимо цемента) можно использовать как щебень, гравий, так и кварцевый песок. При заливке бетона в траншею можно добавлять и бутовый камень и обломки кирпича.

Для формирования геометрии фундамента необходимо использование опалубки в обязательном порядке в цоколе (его части, выступающей над поверхностью земли) и, в случае осыпающейся земли траншеи, то и в ней.

То есть, суммируя все выше сказанное, в самом лучшем для вас, малозатратном варианте монтажа нового фундамента, способного удержать вес старого первого этажа и нового второго этажа, вы сможете обойтись фундаментом, цоколь которого будет высотой с цоколь старого фундамента, шириной не менее 30 сантиметров и глубиной примерно тоже 30 сантиметров, связанным со старым фундаментом арматурными штырями.

Но, еще раз повторюсь, для этого необходимо проконсультироваться с опытным строителем. Может этот вариант после его обследования не совсем будет применим.

Есть и другие варианты, например, свайного фундамента, применительно к вашему случаю. Тогда сваи устанавливаются по периметру дома в непосредственной близости от старого фундамента на глубину не менее полутора метров, связываются между собой армированным ростверком. Который уже и будет являться опорой для всего дома. При этом надо будет поломать голову над связкой стен первого этажа старой постройки с этим ростверком, для частичного снятия нагрузки и ее перераспределения.

Не знаю насколько удовлетворительно ответил на ваш вопрос, но другого добавить не могу.

Подъёмник для загородной стройки

Есть идея, при постройке загородного дома, на второй этаж поднимать
стоительные блоки электроподъёмником/лебёдкой грузоподъёмностью
200-300 кг. Есть ли у кого-то опыт в их использовании? Какие производители
предпочтительнее?

Gexx написал :
*
* Есть ли у кого-то опыт в их использовании?

практически ежедневный, купил на барахолке вот такой тельфер**
строим в основном двухэтажные домики, с его помощью поднято немало тонн блоков, деревянных балок и т.д.
ставлю примерно по такой схеме*
марки не знаю, а шильдик с грузоподъемностью сохранился, тянет 300 кг в простом исполнении ( самое тяжелое , что поднимали – двухсоткилограммовые деревянные балки) и 600 кг в исполнении 2-х кратного полиспаста,но тогда может не хватить длины штатного стального троса. перевозим в машине только сам тельфер с объекта на объект. стрелу и опорную часть всегда делаем на месте из того , что есть. немного доработал, удлинив питающий провод и провод с пультом управления, — короткие слишком, теперь стоят по 5 метров, очень удобно

Спасибо за информативный ответ. На форумах эта тема практически не затрагивается. Значит идея с подъёмником не бредовая. Есть на примете, пока, два варианта «Энергомаш» и JET». Читал ещё про «Сорокин», но отзывы не лучшие. Судя по фото у вас «Еinhell», такой у нас, пока, не нашел. Очень бы не хотелось чтобы редуктор оказался с картонным редуктором. Есть время на размышления, тельфер понадобится с весны. Ещё один момент. Как Вы поднимаете строительные блоки? Делаете что-то вроде клети?

Gexx написал :
Очень бы не хотелось чтобы редуктор оказался с картонным редуктором.

Я здесь заказывал МПУ на 2 тонны, для них лебедки (тали) бывают болгарские и китайские.
» >
Напишите запрос, там очень внимательно на все вопросы отвечают.
Блоки удобно поднимать прямо на поддоне, разгрузив его наполовину и прокинув понизу стропы.

Gexx написал :
Ещё один момент. Как Вы поднимаете строительные блоки? Делаете что-то вроде клети?

именно так, я сварил из арматурок «клетку», в которую гружу пару тройку блоков либо пару десятков кирпичей. каждый человек для себя определяет по своему конструкцию и предназначение такого подьемника, важную роль в этом деле играет цена ,доступность и мобильность(мне , например,нужно всего лишь закинуть моторчик в багажник). блоки на поддоне нужно поднимать на второй этаж автокраном, сразу все поддоны, так быстрее и дешевле, но в процессе строительства постоянно возникают ситуации , когда кран вызывать нецелесообразно. для стационарного использования при посторойке собственного дома я бы сделал что-то вроде такого

Читайте также  Как сделать глиняный раствор для штукатурки?

*или такого :* *
на самом деле балласт играет очень важную роль. хорошо, когда есть возможность закрепить стрелу не прибегая к нему, но обычно подьемник перемещается по большой площади второго -третьего этажа и приходится класть противовесы -те же блоки , например.*
ну и напоследок :* » >

У самого такая проблемма, т.е. поднять песок, дерево, щебень на 2й этаж, полазил по нету и вот что ещё нашел » >
Вот теперь думаю, что лучще, стрела или этот подъёмник, т.к. песок либо в больших тюках или в мешках обычных то же не решил.
P.S. И по тельферу то же не знаю какого производителя выбрать, где то на 500кг.

Bugai подъемник устойчивей и мощнее чем стрела.
я видел такие конструкции года два назад

Ещё раз спасибо всем кто откликнулся. Очень понравилась идея подъёмника с распорной штангой, но к сожалению в моих условиях не применимо. Будут только балки между первым и вторым этажами на которые планирую поставить опору для тельфера. Конструкция с направляющими «рельсами» и тележкой также отличная идея, но насколько рационально изготавливать такое для постройки одного дома большой вопрос. Самоходный кран на гусеницах очень здорово, но тогда надо заниматься не стройкой, а производством строительной техники, а это другая тема. Из фирм изготовителей пока остановился на двух вариантах: «EINCHELL» или «ЭНЕРГОМАШ». Грузоподъёмность 250-300кг без дополнительного блока и стоимостью до 150-200$. Всем успехов.

alex_k написал :
подъемник устойчивей и мощнее чем стрела.

я видел такие конструкции года два назад

На фото не понятно, стрела поворотная? или она опирается на стену?
Полностью согласен, что подъёмник устойчивее, но у меня идея такова- замес бетона делать на земле в бетономешалке и выливать прям в стальную ванну 150*70, далее эту ванну (крепление пока не знаю или уши приварить или обхватывать стропами) поднимать на 2й этаж с готовым раствором. Поэтому стрела должна быть поворотная (это просто сделать в виде треугольника и петлями приварить к мачте), а вот как мачту крепить я не знаю т.к. потолка нет на втором этаже (что бы мачта была в распор) имею в наличии перекрытие в виде бетонной плиты и стену 3метра высоты в 2 шлакоблока.
Подскажите как в моём случае закрепить мачту?
P.S. Электротельфер собираюсь брать Калибр, у нас в городе стоит 6т.р. 300/600кг.

Если есть возможность достать леса, то на верхние перекладины ложите трубу 60Х40(80Х40) и крепите к ней лебёдку. Бадья будет подниматься внутри контура лесов. На нужном уровне, на лесах, закрепите пару брусков. Подняли бадью, развернули её поперёк лесов и чутка приопустили на бруски( чтоб не болталась) , ну и далее лопатой , вёдрами, тачкой по этажу. Можно сразу в тачке поднимать, только она должна быть крепенькая по конструкции, чтоб к ней приварить две поперечки для строповки( в районе ручек и кенгурина).

Спасибо большое, конструкцию понял, но лесов нет(((, да и ванна может внутри лесов крутануться при подъёме, хотя эта проблемма решаема.
Поворотная стрела для меня пока единственный вариант, тем более её сделать не сложно, а вот как мачту реализовать, ещё не придумал(.

bugai, а перекрытие ваше имеет монтажные петли ? если они есть , то мачту можно закрепить на растяжках.
ну а я тже вот таким способом примерно работаю, приходится стрелу по периметру частенько гонять :
» >

Приобрёл такой тельфер на 300/600кг. Сделано в Китае, но качество вызывает удовлетворение. Весной буду изобретать кран-балку. Всем спасибо за поддержку и коментарии.

Gexx По какой цене и где? Если не секрет.

И я склоняюсь всё же к вот этому варианту, как сделал Михалыч » >

Цитирую из той ветки:
«. Михалыч,супер. Вот только смущает(судя по 2-ой фотке)вылет стрелки слишком уж,вылезает за площадь опоры:по законам физики,агрегат должен улететь вниз.Или у Вас внизу приварено? ну к петле плиты,например?
Анкеры с гайкой на д14- 4шт. по углам. Когда надо- открутил, перенёс. —
Когда стены штукатурили, я своим арбайтерам похожую приблуду сварил. Они одевали на стойку лесов и поднимали вёдра с раствором. «

Не много отпишу по реконструкции аналогичной лебёдки, вдруг пригодится.
Не знаю как на других, но в моей стоит датчик отключающий лебёдку при перегреве. И приходилось долго ждать, пока остынет. При интенсивной работе это здорого напрягает. Потому родной вентилятор был срезан болгаркой и на это место смонтирован электровентилятор подключенный на прямую к 220вольтам. Сейчас лебёдка охлаждается и в перерывах между поднял-опустил.
Не устраивала и длинна кабеля на пульт управления и то, что кабель был в одном целом с лебёдкой. При разъездных работах и исходя из правила «не оставлять инструмент на объекте»; сматывание и переноска лебёдки была не удобна. Кабель был обрезан и оставлен по кусочку на лебёдке и пульте, и доработан четырёхконтактными автоколодками. В дальнейшем был куплен ещё кабель и также оборудован колодками. Сейчас в хозяйстве имеется три кабеля на пульт разной длинны(исходя от условий работы). Их можно состыковать и в один длинный кабель управления.

Как поднять бетон на второй этаж?

Способы перемещения бетонной смеси: Краном с помощью «туфли», Автобетононасосом, в ручную, по специализированному трубопроводу или желобам. Я так понимаю что вам нужно переместить бетон в помещение которое уже накрыто плитами перекрытия, возможно даже в уже жилое здание. Если бы вы задали вопрос более конкретно, то возможно можно было бы посоветовать чем-то заменить данный материал. Но если вы хотите поднять бетон на второй этаж, то самый лучший способ это автобетононасос (бетононасос) в совокупности с заказанным вами автобетоносмесителем (миксер) В принципе бетононасос может подать бетон и в окно, но сложно.

Если хотите сэкономить на технике, то поднимать бетон можно ведрами или на носилках. Эти варианты конечно подходят для бетонирования небольших объемов,например, ремонт стяжки. А если вам нужно делать наливные полы или монолитное бетонирование на 2-м этаже, то лучше арендовать бетононасос. При помощи него по гибклму бетоноводу можно поднимать бетон хоть до 20-го этажа.

Отстирать цемент или бетон, задача очень сложная. Независимо от от того юбка это или брюки, решит все качество ткани. Но попытаться можно. На скриншотах описан способ отстирать бетон уже затвердевший и указаны специальные смеси для выведения бетона с одежды, да, есть и такие. Помните только, синтетика и деликатные волокна агрессии таких смесей могут не вытерпеть. Еще важно, если цемент не затвердел еще, обработку тканей проводить с обеих сторон пятна. Пока пятно «откисает» на материю не должен попадать воздух. Увлажненную материю уберите в пакет. После манипуляций в попытках свести цемент и бетон, одежду следует постирать.

Конечно, лучше; если цемент совсем свежий и еще пятно не застыло. Тогда нужен просто жир, растительное масло. Пятно «Умаслите». Жир должен воздействовать на пятно пару часов. Затем, одежду следует постирать.

Если делать по уму, то под трубы надо проложить опорные пятаки из металла 6-8 мм хотя бы 10 на 10 см и подварить к основанию труб, на тех участках, где еще не залиты бетонные подушки. Кроме этого лучше бы приварить по паре кусков арматуры 10-12 мм крест накрест и длиной 18-25 см к подземной части опорных труб. Тогда вкупе с бетоном арматура и трубы будут работать как единое целое и тогдаа хоть олимпийскую команду приглашайте. Приваренные фрагменты и места сварки обработайте антикором против ржавчины или закрасить краской 3 в одном против ржавчины.

Читайте также  Необычные изделия из дерева своими руками

Кроме цемента, песка и воды для бетона нужна щебенка, вот тогда будет бетон, а не залитый штукатурный раствор в землю. Щебенку сыпьте и утрамбовывайте колотушкой какой как глубинным вибратором. бетон будет набирать прочность 28 дней, хотя схватывание будет гораздо раньше, но это не значит, что уже можно крутить кульбиты не невыстоянном бетоне. От дождя надо закрывать однозначно, иначе верхний слой слой будет крошиться и разваливаться.

Насчет глубины заливки бетона. Если у вас весной после зимы сильно пучит землю, то ямы копать надо ниже глубины замерзания в вашей местности, а это больше 1 метра, а значит надо наращивать трубы и копать ямы по 1,5 метра и соответственно заливать такие бетонные блоки. Иначе по весне у вас может выпереть неравномерно вашу конструкцию и придется потом подкапывать под блоки, чтобы они осели и конструкция стала ровнее.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента своими руками

Прочность и долговечность фундаментной конструкции напрямую влияет на безопасность и срок эксплуатации здания.

Чтобы минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и предотвратить преждевременное разрушение основания, необходимо соблюдать нормы СНиП, грамотно выполнять расчеты и придерживаться определенного алгоритма при строительстве.

О том, как заливать ленточный фундамент под дом своими руками, расскажем в статье.

Требования

При создании фундаментных конструкций данного типа важно соблюдать несколько требований.

На стройплощадке не должно быть искусственной (завезенной) почвы. Такой грунт является слишком рыхлым и не способен выдерживать нагрузку, которую на него оказывает массивное сооружение.

Уровень расположения грунтовых вод должен быть ниже, чем расчетная глубина траншей для бетонного основания. Перед началом работ необходимо снять верхний слой грунта, предварительно очистив рабочий участок от мелкого мусора, камней и растительности.

Для разметки следует использовать специальные измерительные инструменты и приспособления:

  • рулетки,
  • лазерные нивелиры,
  • нерастяжимые шнуры и др.

Замеры рекомендуется выполнять дважды, чтобы избежать возможных неточностей.

Оптимальная температура для залива

Строительные работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды от +5 до +30 °C. Если из-за определенных обстоятельств приходится работать в холодное время, необходимо добавлять в бетон специальные противоморозные добавки.

В противном случае вода, которая содержится в цементно-песчаной смеси, будет кристаллизоваться и увеличиваться в объеме при резком похолодании, из-за чего бетонная конструкция начнет крошиться и покрываться трещинами.

Основные функции подушки

Чтобы повысить несущую способность основания и увеличить его устойчивость к негативному воздействию грунтовых вод, на дне фундаментной траншеи необходимо обустроить специальную подушку.

Для этого используется сеянный или мытый песок без содержания глинистых примесей, а также щебень. Перед засыпкой этих материалов дно траншеи необходимо утрамбовать, чтобы исключить возможную просадку здания после полного завершения строительных работ.

Также на дно следует уложить слой геотекстиля. Толщина фундаментной подушки рассчитывается в индивидуальном порядке с учетом специфики реализуемого проекта. В большинстве случаев этот параметр составляет от 20 см и более.

Выбор марки бетона и расчет количества материала

Выбор подходящего бетонного состава зависит от множества факторов:

  • общая масса постройки;
  • наличие и тип армирующих элементов;
  • особенности местного климата;
  • плотность грунта и др.

В частном строительстве чаще используют марки бетона М200-350.

Расчет количества бетона осуществляется по простой схеме. Необходимо с помощью рулетки тщательно измерить размеры фундаментной ленты (ширину и длину). Площадь ее верхней поверхности затем умножается на высоту.

Чтобы избежать трудностей при расчетах, следует проводить замеры в метрах. Соответственно, результирующий объем материала получится в кубических метрах.

Опалубка и армирование

Опалубка представляет собой конструкцию из деревянных досок или иного материала. Ее основная функция – придать фундаментной ленте необходимую форму до ее окончательного затвердевания.

Внутренние полости опалубки необходимо покрывать слоем гидроизоляции, чтобы предотвратить разрушение бетона грунтовыми водами и избежать вытекания жидкой цементно-песчаной смеси сквозь зазоры между досками опалубки.

Чтобы придать ленточному фундаменту необходимый запас прочности, следует использовать армирование. Арматурные прутья укладываются в вертикальном и горизонтальном положениях, соединяются между собой различными способами.

Как правильно заливается каркас?

После обустройства опалубки и армирующего каркаса можно приступать непосредственно к заливке бетонной смеси. Материал следует заливать по направлению от угловых зон к центральным точкам опалубки.

Подачу бетона следует осуществлять с помощью спецтехники – автомобильной бетономешалки. При ручном приготовлении материала потребуется много времени и трудовых ресурсов.

В процессе заливки цементно-песчаной смеси также рекомендуется использовать глубинные вибраторы. Применение такого оборудования позволит удалить воздушные пузыри из состава, тем самым повысить его прочность и снизить риск преждевременного разрушения.

При отсутствии глубинного вибратора можно применить метод штыкования, используя специальную штыковую лопату.

Что нужно для самостоятельной работы?

Основная трудность при собственноручном выполнении работ заключается в том, что необходимо залить бетонную смесь за относительно короткий срок, чтобы она затвердевала более равномерно.

Поэтому замешивать материал в обычных ведрах или металлических корытах нецелесообразно, в этом случае создание фундамента затянется на несколько дней.

Целесообразно использовать бетономешалку подходящего размера, по возможности следует арендовать соответствующую спецтехнику (бетононасос).

Как выровнять фундаментное основание?

Поверхность ленточного основания после заливки должна быть идеально ровной, в противном случае возникнут трудности при дальнейшем возведении стен и появятся нежелательные перекосы. Боковые части фундамента, выступающие над землей, при правильном создании опалубки выравнивать не нужно.

В процессе выравнивания бетонной ленты необходимо с помощью водяного или лазерного уровня определить высшие и низшие точки ее поверхности. Затем по ее периметру выставляется горизонтальная опалубка (дощатая или металлическая).

Ее необходимо надежно закрепить в неподвижном положении, чтобы каркас не смещался при последующем выполнении работ.

На внутренних сторонах опалубки нужно сделать разметку и нанести горизонтальные линии, отмеренные с помощью лазерного или жидкостного уровня. Далее по размеченным линиям выполняется заполнение опалубки свежим бетоном.

На завершающей стадии цементно-песчаную массу нужно тщательно выровнять строительным правилом, которое можно изготовить самостоятельно из фрагмента обрезной доски.

Сколько времени необходимо для полного затвердевания?

Промежуток времени, на протяжении которого цементно-песчаная смесь обретает необходимый запас прочности и окончательно твердеет, определяется несколькими факторами.

Длительность процесса зависит от марки материала и процентного содержания воды в нем, которое может значительно отличаться для бетонных смесей разных классов прочности.

Также на время затвердевания влияет температура окружающей среды и влажность воздуха. При +30 °C набор прочности происходит почти в 2 раза быстрее, чем при +5 °C.

В среднем бетонная смесь затвердевает через 20-30 суток. Процесс может быть ускорен путем применения различных технологий подогрева бетона.

К металлической арматуре прикладывают определенное напряжение, при прохождении тока металл выделяет тепло и ускоряет затвердевание бетонной смеси.

Можно ли выполнять процедуру частями?

При самостоятельном строительстве фундаментной конструкции не всегда удается в короткий срок заполнить всю опалубку бетоном. В таких обстоятельствах допускается поэтапное возведение фундамента.

Главное условие – поэтапную заливку бетонной смеси нужно выполнять до того, как ранее залитые слои начнут схватываться и затвердевать. Временной интервал между каждым этапом не должен превышать 2-4 часа, в зависимости от температуры окружающей среды.

Читайте также  При какой температуре можно красить дерево

Стадии созревания бетонной смеси

В залитой цементно-песчаной смеси поочередно происходят два физических процесса: схватывание и твердение. Продолжительность первой стадии, в зависимости от погодных и климатических условий, составляет 3-24 часа.

В первые несколько часов материал остается в жидкой фазе, в это время в его внутренней структуре еще не происходят заметные изменения. Именно на этой стадии следует выполнять заливку частями, не рискуя нарушить цементные связи между отдельными пластами бетона.

После фазы схватывания происходит постепенное затвердевание материала. Данный процесс может длиться несколько суток или недель, прежде чем бетонный состав наберет проектную прочность. Окончательное твердение происходит в среднем через 20-30 суток.

Правила поэтапной заливки

При строительстве ленточного фундамента в несколько этапов нужно придерживаться нескольких рекомендаций.

Длительность перерывов между заливками каждого последующего слоя определяют с учетом температуры и влажности воздуха. В летнее время этот интервал должен составлять не более 2 часов, в холодную погоду он может быть увеличен до 3-4 часов.

Если по каким-либо причинам заливку следующего слоя приходится переносить на несколько дней, поверхность фундамента следует прикрыть пленкой, чтобы замедлить процесс испарения влаги из бетона. В этом случае смесь будет дольше сохраняться в состоянии, при котором допускается поэтапная заливка.

Горизонтальная, вертикальная и диагональная

Методы поэтапной заливки ЛФ классифицируются по порядку заливки очередных пластов бетона:

  • горизонтальная;
  • вертикальная;
  • диагональная.

Самым простым в реализации является горизонтальный способ, при котором последующие слои бетонной смеси равномерно заливают поверх предыдущих.

Технология вертикальной заливки предусматривает создание фундамента отдельными блоками, которые создают в опалубке, разделяя ее на несколько секций при помощи вертикальных перегородок. Этот способ требует более тщательных расчетов и замеров, особенно при последующем выравнивании поверхностей фундамента.

Диагональная заливка при строительстве небольших частных домов используется крайне редко из-за сложности метода. Такая технология чаще применяется при возведении сооружений со сложной архитектурой. Этот метод подразумевает заливку бетона частями, под определенным углом относительно горизонтальной плоскости.

Что необходимо учитывать?

В процессе создания ленточного фундамента важно следить за тем, чтобы все поверхности были ровными, не имели дефектов и перекосов. Также следует обращать внимание на глубину расположения горизонтальных стержней арматурного каркаса в бетонной смеси.

Категорически недопустимо, чтобы арматура располагалась слишком близко к поверхности фундамента: в этом случае армирование окажется недостаточно качественным, что негативно скажется на прочности конструкции.

После затвердевания бетона необходимо покрыть верхние поверхности фундаментной ленты гидроизоляционным материалом. В качестве такового можно использовать как традиционный рулонный рубероид, так и обмазочную гидроизоляцию, которая наносится с помощью малярных щеток.

Полностью готовый фундамент можно нагружать по истечении 2-4 недель с момента его заливки. В этот срок конструкция наберет необходимую прочность, после этого можно приступать к дальнейшему строительству здания: возведению стен и кровли, обустройству полов и др.

Видео по теме статьи

Секреты заливки ленточного фундамента своими руками — в видео:

Заключение

В идеале следует поручать строительные работы компетентным специалистам, которые знают все тонкости и нюансы, придерживаются технологических требований и не допускают грубых ошибок. Если такой возможности нет, ленточный фундамент можно обустроить, даже без наличия опыта и одному, придерживаясь рекомендаций, описанных в данной статье.

10 правил удачной заливки бетона

Это залог успеха, ведь зачастую пытаясь сэкономить на опалубке люди используют некаственные материалы и ненадежно закрепляют опалубку, из за чего бетон вытекает наружу или в нём образуются пустоты (все наверно слышали как опалубка раскрывается розой).

Защитный слой

Это слой между арматурой и бетоном, который необходимо создать для защиты арматуры от коррозии, пренебрежение этим правилом может привести к пагубным последствиям, начиная от коррозии и заканчивая разрушением всего строения.

Немаловажная вещь соблюдение пропорций — часто путают весовые(массовые) с объёмными, при их правильном соблюдений результаты могут обрадовать вас, и наоборот огорчить при их несоблюдении, ведь прочность готового бетона сильно зависит от них.

Хорошо перемешивайте смесь

Тщательно перемешивайте смесь, чтобы избежать неоднородностей, которые сильно снизят прочность бетона. Специалисты не рекомендуют использовать насадку для дрели, гораздо лучше перемешивать бетон вручную (маленькими порциями для качественного перемешивания) или инструментом (например: лопата), и главное не забывайте перемешивать смесь в труднодоступных местах, таких как углы ёмкости.

Водоцементное соотношение это весовое(массовое) соотношение воды к цементу, прочность бетона почти полностью зависит от этого значения, если оно меньше чем 1 тогда все в порядке, но желательно делать не больше 0.8, если же больше чем 1, то велика вероятность пониженной прочности, бетонная смесь должна быть жёсткой. Этим правилом часто пренебрегают, и в итоге получается жижа со щебнем, что недопустимо. Да, с жёстким бетоном тяжело работать, но от этого зависит многое. С настоящим бетоном может работать только мастер, а жижу со щебнем любой залить сможет.

Готовьте маленькими порциями

Рекомендуется замешивать бетон маленькими порциями для качественного размешивания и соблюдения пропорций, а потом заливать их в большую ёмкость и там постоянно перемешивать их, чтобы бетон не схватился, в таком случае качество перемешивания, а значить и бетона в целом будет прекрасное.

Вибрируйте смесь

Как только вы уложили бетон вибрируйте его стуча по опалубке снизу и/или вибратором если он есть, так как необходимо убрать воздушные «карманы» и/или пустоты, вибрируйте не только на глубине но и близко к поверхности, это очень важно. Если вы будете вибрировать бетон, его расход увеличится, но зато увеличится и качество.

Соприкосновение с землёй

В местах, где бетон укладывается радом с землёй, укладывайте плёнку, чтобы земля не впитывала цементное молочко, так ка это сильно повлияет на сроки твердения.

Сроки твердения

Бетону необходимо твердеть долго – 28 суток, на этот срок действует много факторов, из которых важнейший – влага бетона, необходимо сдерживать влагу внутри, тогда он будет твердеть долго и «счастливо» а после распалубки необходимо поливать его в среднем 3 раза в день, желательно как минимум 2 раза.

После как минимум 7 дней можно смело снимать опалубку, но аккуратно, чтобы не испортить ещё «недозревший» бетон и опалубку, после чего полить его.

И «на десерт» добавлю, что монтировать опалубку необходимо не только на секции, которую будут заливать бетоном сейчас, но и на других которые будут залиты потом, а делается это для того чтобы при избытке бетона его было куда девать.