Камера нормального твердения бетона своими руками

Как сделать пропарочную камеру своими руками

Железобетонные и бетонные изделия нельзя использовать, пока они не достигнут необходимой технологической прочности. Сложенные на открытом воздухе готовые изделия твердеют очень медленно. В производстве для ускорения этого процесса в большинстве случаев используют пропарочные камеры для бетона. Они представляют собой закрытое помещение или камеру, где железобетонные и бетонные изделия подвергаются воздействию горячего пара, температура которого достигает 115°С, а влажность доходит до 90-100%, при чем температура в камере не должна быть выше 85°С.

Такие условия в пропарочных камерах создают специально для того, чтобы затвердевание изделий происходило как можно быстрее. Во время пропаривания происходит гидратация цемента: при присоединении к цементу воды образуются твердые новообразования (гидраты). Они заполняют залитый цементом и водой объём плотным наслоением гелевых частиц, чем вызывают упрочнение. Цементный клей, который первоначально находится в жидком или пластичном виде, превращается в результате гидратации в цементный камень. Первая стадия этого процесса называется загустеванием или схватыванием, конечная — упрочнением или твердением.

Есть несколько видов пропарочных камер, их выбор зависит от способа производства и некоторых технико-экономических показателей. Пропарочные камеры бывают периодического и непрерывного действия. Ямные камеры периодического действия используются при стендовом и агрегатно-поточном способах, камеры наземного типа непрерывного действия — при конвейерном. В камерах периодического действия тепловлажностная обработка проводится без перемещения форм. Камеры непрерывного действия проходные, поэтому пропаривание изделий и их перемещение в камерах идет непрерывно.

К плюсам работы с пропарочной камерой можно отнести оптимальное использование площади и существенную экономию времени при производстве бетонных изделий. Для того, чтобы ускорить процесс отвердения бетона, в камере поддерживается необходимая влажность. После пропарки бетон достигает 70% от необходимой прочности. В таком виде изделие из бетона можно перевезти на строительную площадку, где оно станет 100% прочности. Весь цикл пропарки длится обычно от 5 до 24 часов.

В ямных пропарочных камерах отформованные изделия подвергаются тепловлажностной обработке с помощью парогенератора. Основной недостаток таких камер — сложность их изготовления. Из-за неприспособленного грунта, наличия коммуникаций, сложного фундамента здания, грунтовых вод и других факторов изготовить ямную камеру не всегда возможно. Пользоваться же такими камерами, наоборот, удобно и выгодно: тепло из ямной камеры практически не уходит, теплопотери исключены за счет того, что парогенератор устанавливают в непосредственной близости к камере.

Ямные камеры имеют прямоугольную форму, углы бывают округлыми — для улучшения циркуляции пара. Чтобы сделать пропарочную камеру такого типа, необходимо выкопать яму достаточной глубины, обычно не более 10 метров. Стены и пол ямы бетонируют, причем стены делают с небольшим уклоном для стока с них конденсата. Пропарочная камера ямного типа закрывается паронепроницаемой теплозащитной съемной крышкой, монтируются система трубопроводов для подачи пара, коллектор для удаления конденсата и вентиляционная система. Тепловой режим в камере поддерживается автоматически.

Способ управления пропаркой железобетонных изделий в ямных пропарочных камерах заключается в том, что в нее устанавливают формы с изделиями так, чтобы пар обтекал их со всех сторон. Крышку закрывают, поднимают температуру с помощью подачи пара через парораздающий коллектор или с применением парового котла на различном топливе. Цикл пропаривания состоит из предварительной выдержки изделий в теплой камере до подачи пара, подъема температуры до максимальной, изотермической выдержки изделий при этой температуре и, наконец, их охлаждения продувкой воздуха. Продолжительность тепловлажностной обработки обычно занимает от 5 до 24 часов, это зависит от толщины изделий, марки бетона и химических компонентов.

Горизонтальные пропарочные камеры непрерывного действия для конвейерной линии представляют из себя туннель, по которому движутся формы-вагонетки с твердеющими железобетонными изделиями, уложенными в один, два или несколько ярусов. С противоположных сторон камеры устанавливаются подъемник-толкатель для загрузки ярусов и снижатель для их разгрузки. Подъемник-толкатель загружает вагонетку с формами в камеру, а с противоположной стороны выкатывается форма-вагонетка на платформу снижателя. Изделия в горизонтальных камерах непрерывного действия нагревают водяным паром или при помощи теплоэлектронагревателей (ТЭНов). Температуру в таких камерах поднимают до 85°С для того, чтобы ускорить процесс твердения.

В качестве альтернативы пропарочным камерам для пропаривания бетона в формах также используются регистры подогрева. Этот способ довольно экономичен, потому что не требует сооружения каких-либо дополнительных установок, о нем мы расскажем позже.

Специалисты компании «Завод металлоформ ЮБЕР» для пропаривания железобетонных и бетонных изделий советуют использовать котлы парогенераторы ВК30 производства нашей компании. Парогенераторы от «Завод металлоформ ЮБЕР» ничем не уступают по качеству своим импортным аналогам, хотя они намного доступнее по цене. Также их отличает надежность, долгий срок эксплуатации и высокая степень безопасности. Кроме того, компания «Завод металлоформ ЮБЕР» предоставляет своим заказчикам все виды расходных материалов, которые всегда есть в наличии.

Парогенератор для бетона: виды, пропарочная камера своими руками

Пропаривание бетона — важный процесс, осуществляемый с помощью тепловлажностной обработки. Тепловлажностная обработка способствует быстрому отвердеванию бетона.

Твердение бетона может быть как в естественных, так и в искусственных условиях. Чаще всего используют горячую воду, пар или воздух, которые помещают в специальные камеры. Парогенератор — аппарат, который вырабатывает водяной пар посредством первичного теплоносителя.

Из этой статьи можно узнать о видах и назначениях пропарочных камер, можно ли сделать ее своими руками, как пропаривают бетон, плюсы и минусы применения пропарочных камер.

Виды пропарочных камер и их назначение

Раньше всего на заводах появились камеры ямного типа. Ямные пропарочные камеры очень распространены и довольно просты в использовании. Им находят применение на заводах и даже на полигонах.

Выбор режима обработки бетона очень важен, так как от этого зависит его эффективность. При эксплуатации камеру могут или заглубить в землю, или установить на уровне пола. При заглублении края ямной камеры должны быть выше пола на 0,6-0,7 миллиметров: это делается для удобства.

Ямочная камеры в высоту примерно 2,5-3 метра, а ширина и длина зависит от бетонных изделий. Цикл — 12-15 часов. За это время происходит загрузка бетона, разогрев, изотермическая выдержка, охлаждение и выгрузка бетонных изделий.

Следующий вид пропарочной камеры, рассматриваемый в этой статье, — щелевой.

Щелевая пропарочная камера представляет собой тоннель, идущий в горизонтальном положении, и обычно расположенный под полом завода. В ширину она составляет около 60 метров, в длину — около четырех, и в высоту приблизительно 1 метр.

Цикл щелевой пропарочной камеры равен приблизительно 9 часам. Самая высокая температура во время пропаривания бетона — 85 градусов по Цельсию.

Как сделать пропарочную камеру своими руками?

Конечно, проще всего было бы оставить изготовленный материал затвердевать самому, но на это потребовалось бы 28 календарных дней. Если в наличии нет такого багажа времени, то стоит воспользоваться помощью пропарочной камеры.

У многих возникает вопрос: «Можно ли пропарочную камеру приготовить в домашних условиях?» — да, можно. Об этом будет вестись речь ниже.

Так, на поддоны складываются шлакоблоки и накрываются плотным, не пропускающим воздух материалом (к примеру, это может быть полиэтилен). Затем шланг нужно подключить к парогенератору и положить под поддон.

Такую пропарочную камеру сделать под силу каждому, она вполне эффективна и работоспособна.

Кроме того, человек, занимающийся изготовлением пропарочных камер, должен знать о ТЭНе. Чтобы бетонные изделия быстро затвердевали, нужно снабдить их горячим паром. ТЭН — как раз то устройство, которое вырабатывает горячий пар. ТЭН нужно поместить в емкость с водой и накрыть пленкой.

Если пропарочную камеру нужно изготовить в закрытом помещении, то ее изготовление будет напоминать устройство обычной печки, на которой стоит большая, наполненная водой емкость. Туда же следует поместить металлическую решетку: она нужна для удержания веса бетонных изделий. Уголь и дрова можно взять как топливо.

Плюсы и минусы применения пропарочных камер

В применении пропарочных камер, как и во всем другом, есть свои негативные и позитивные стороны.

«Минусы» пропарочных камер:

  • Ходит мнение, что пропарочные камеры негативно действуют на затвердевание бетонных изделий. На самом деле, ухудшение бетона весьма незначительно, его практически незаметно.
  • Цену за одну пропарочную камеру нельзя назвать низкой, скорее, наоборот, — не каждый имеет возможность совершить такую покупку.

«Плюсы» пропарочных камер:

  • Если бетонные изделия нуждаются в быстром затвердевании, и времени строитель имеет очень мало, то в такой ситуации пропарочная камера окажется незаменимым помощником.
  • Цены на пропарочные камеры действительно очень высоки, но это совсем не означает, что нужно отчаиваться. Такое помещение можно изготовить своими руками.
Читайте также  Чем шлифовать бетонный пол в домашних условиях?

Заключение

Таким образом, говоря простыми словами, пропарочные камеры нужны для того, чтобы бетонные изделия быстрее затвердевали. Конечно, такую камеру можно не покупать, а сделать самому, но, так или иначе, потратиться все равно придется.

Само строение пропарочной камеры довольно просто: стены чаще всего сделаны из бетона, а верх накрывается прочной крышкой. Размер камеры должен быть как минимум в два раза больше двух изделий, которые собираются пропаривать.

Камера нормального твердения бетона своими руками

Кубики бетонные-как выдерживать без камеры нормального твердения.

Уважаемые коллеги!

В очередной раз хочу посоветовать Вам, как сберечь Ваши деньги и как данном случае можно выдерживать кубики бетонные залитые в формы, с нужными нам параметрами, чтобы знать реальную прочность бетона, который мы сделали. Обычно такие, нужные по ГОСТу параметры, которые дает камера нормального твердения

Может быть именно мне часто не везло, и мне встречались часто руководители БСУ, особенно в последние «кризисные годы», которые ну никак не хотели вкладывать деньги в создание нормальной лаборатории. К сожалению общаясь и сейчас с коллегами технологами убеждаюсь, что это именно так. Вот и приходилось выкручиваться.

Вот к примеру стандартная заводская камера нормального твердения для набора прочности бетона, ее стоимость начинается с 80,0 тысяч рублей и выше, да и место она много занимает, а очень часто под лабораторию выделяют стандартный вагончик, и это в лучшем случае.

Конечно Вы скажете, что можно сделать самим и наверное будете правы, действительно такую камеру можно сделать, ничего особо сложного нет, но во первых это тоже стоит приличных денег, во вторых нужны какие никакие специалисты, ну и в третьих — место она также много занимает.

Расскажу, как это делаю я, беру две 2х секционные формы для кубиков 100*100.

Обычно я ставлю 2 формы рядом и под этот размер делаем жесткий каркас из тонких досочек толщиной 10мм, каркас или прямоугольник должен делаться с припуском по 1-2 см по длине, ширине и высоте, сверху этот каркас обтягивается плотной пленкой и прибивается мебельными гвоздиками.

Получается как бы колпак, который свободно накрывает 2 формы стоящие вплотную друг к дугу. Почему вы спросите 2 формы. Потому что я обычно забиваю на каждую партию 4 кубика для испытания на 3, 7, 28 дней и один на длительное хранение до 3 лет Таких колпаков нужно не менее 5 штук, конечно это зависит от того сколько бетона разных марок в сутки вы делаете.

Хранить можно на стеллаже или прямо на лабораторном столе или под столом, главное, чтобы в помещении температура обязательно должна быть около 20 град С. Дальше через сутки Вы делаете распалубку, извлекаете кубики.

Теперь уже для 28 суточного хранения нужно сделать еще колпаки (обычно я делал на 8 кубиков). Кубики ставите на стеллаж, под кубики подстилаете п/э пленку и накрываете уже колпаками другого размера. Учтите, что между кубиками должен быть зазор 10 мм и между кубиками и колпаком тоже 10мм. Таких колпаков нужно не менее 20 штук.

Цена таких колпаков ничтожно мала. Среди персонала наверняка найдется «умелец», который это сделает в перерывах между производством бетона. Вот Вам и камера без всяких затрат. Еще раз подчеркиваю в помещении должно быть тепло — температура около 20 град, колпак сохраняет влажную среду внутри колпака (это самое главное для бетона), желательно через день или два опрыскивать кубики, если они пересыхают.

На пленке внутри должны быть капельки влаги, ну знаете как в теплице, это значит под колпаком влажная среда, если капелек влаги нет значит у Вас между основанием на чем лежат кубики и колпаком большой зазор и влага уходит, нужно открыть колпак и опрыскать из пульверизатора, таким пользуются хозяйки дома когда гладят (вернее раньше так делали, сейчас все утюги с увлажнителями).

Я думаю Вы меня поняли, многие наверное меня сочтут занудой за слишком детальное и подробное описание. Я всегда рассчитываю, как бы это мягче сказать, на самого неискушенного пользователя.

Советую также познакомиться на моем сайте с моей программой по подбору составов бетона.

А как приготовить хороший бетон в экстремальной ситуации читаете здесь.

Ну вот на этой оптимистической ноте позвольте мне закончить, кликните по этой ссылке и посмотрите другие интересные материалы моего сайта.

Эта запись сделана один к одному как у меня на сайте, к сожалению, по правилам ресурса Subscribe я не могу размещать более одной активной ссылки, поэтому посетите мой сайт www.helpbeton.ru , там Вы найдете много интересного о бетоне, а также о других новых и уникальных технологиях производства стройматериалов.

Желаю Вам успехов.

С уважением, Николай Пастухов.

Вступите в группу, и вы сможете просматривать изображения в полном размере

Добавки в бетон своими руками

Базовой характеристикой бетона и цементосодержащих растворов является прочность на сжатие готовых изделий. Процесс схватывания и набора прочности залитого раствора привязан к гидратации цемента. Входящие в его состав минералы реагируют с водой и атмосферной углекислотой, что ведет к созданию прочной кристаллической структуры, которая, в свою очередь, связывает наполнитель: песок, гравий, шлак, щебень, керамзит. В данной статье мы коснемся основных добавок в бетон и цементный раствор, модифицирующий их свойства и, которые можно сделать своими руками в бытовых условиях квартиры или дачи.

Цементный раствор и бетон своими руками, что это и зачем — вводная

По сути это это наиболее простой вариант бетона: смесь цементного раствора с песком крупных фракций. Применяется в основном в качестве подложек к фундаментам или как наполнитель металлических форм (сваи). Воды на раствор требуется совсем немного — только для удобного размешивания и гидратации цемента. Допускается замешевание смеси непосредственно в заливочной форме или опалубке.

Для получения более прочного цемента — необходимо добавлять наполнитель. Любопытно, что если наполнителем выступают пористые материалы (например керамзит, шлак, перлит. ) — бетон получает улучшенные теплоизоляционные свойства. Обычно используют щебень с фракцией от 2-3 мм до 30-35 мм. Важно!: щебень, как и любой другой наполнитель, должен быть чистым! Так же рекомендуется использовать заполнители разных размеров с неглаткими поверхностями, т.е. добытые дроблением горных пород.

В рецептах ниже будем считать, что 1 мешок цемента составляет 50кг. если явно не указано иное.

Итак, как самостоятельно приготовить бетон:

  • Готовим форму или опалубку.
  • Выбираем заполнитель с разными размерами, например смешанные крупный гравий или щебень со средним. Т.к. в домашних условиях обычно отсутствует оборудование для качественной утрамбовки бетона — именно разный размер камня позволит обеспечить плотное прилегание элементов заполнителя друг к другу, что не позволяет образовываться крупным пустотам.
  • Смешиваем песок с цементом в корыте, ведре или бетономешалке.
  • Заливаем воду, которая должна быть максимальновозможно чистой и без посторонних щелочных или кислотных включений.
  • Понемногу начинаем добавлять цемент и заполнитель постоянно перемешивая.
  • Тщательно перемешав. выливаем готовый раствор в форму или опалубку и, по возможности, утрамбовываем его подручными средствами.

Пропорции в технологии приготовления бетона не даны, т.к. для разных целей требуется и разный его состав. Фундаменты под дом или крупные строения требуют включения крупных заполнителей и цементный раствор нужен достаточно текучим и в количестве, достаточном для их сцепления/закрепления. Наиболее распространены пропорции бетонного раствора 1:3:6, где соответственно цемент, песок и заполнитель + к этому 0,5-1 воды. Покомпонентный с пропорциями состав бетона изложен в ГОСТ 7473-94 и СНиП 5.01.23-83.

Пластификаторы своими руками

История знает много рецептов и методик по улучшению характеристик бетона. Например уже в 19 веке для увеличения пластичности и адгезии в раствор добавляли белок от куриного яйца, в 20-м веке, после появления гашеной извести (пушонки), переключились на нее. Сейчас в домашних условиях иногда добавляют стиральный порошок или другие моющие средства.

Приготовление в домашних условиях пластификатора для бетона и цементного раствора своими руками

Рецепт 1: добавляем жидкое мыло или шампунь

Вводится при затворении смеси. Требуется 200-250 мл на 50 кг цемента (далее мешок).

  • Замешиваем воду с 200-250 мл. жидкого мыла и выливаем в ведро/корыто для приготовления раствора.
  • Начинаем добавлять цемент (1 мешок) и наполнитель.
  • Качественно перемешиваем раствор и заполняем им наши формы или опалубку.
Читайте также  Как сделать пол в гараже из бетона?

Имейте в виду, что если не сократить кол-во воды на 200-250 мл. (т.е. на количество добавленного нами жидкого мыла) – время застывания бетона увеличится на 3 часа.

Рецепт 2: добавляем стиральный порошок

Предварительно растворяется в воде. Вводится при затворении смеси. Требуется 100-150 г. на мешок цемента.

  • Растворяем 100-150 г. стирального порошка в теплой воде
  • Замешиваем воду с раствором порошка и выливаем в ведро/корыто для приготовления раствора.
  • Начинаем добавлять цемент (1 мешок).
  • Качественно перемешиваем раствор и заполняем им наши формы или опалубку.

Комментарий к Рецептам 1 и 2:

Стоит учесть, что мыльный раствор заливается первым и мешать надо очень аккуратно – это позволит избежать появления пены, которая при взаимодействии мелкими частицами цемента нивелирует его свойства – т.е. испортит цементосодержащий раствор.

Какие недостатки и проблемы можно получить от применения такого мыльного пластификатора:

  • Мыльные растворы вымывают соли на поверхность, что приводит к появлению высолов (соляных разводов).
  • Поверхность готового бетона не покрывается специальной водоотталкивающей пленкой
  • Жидкое мыло не позволяет образовываться микропузырькам внутри бетонного раствора, что затрудняет миграцию воды по раствору. В следствие этого бетонная конструкция быстро намокает и в слабопроветриваемых помещениях или без антисептической обработки может покрываться плесенью и грибком.

Рецепт 2: добавляем гашеную известь-пушенку

Данная технология, возможно с небольшими отступлениями, широко применялась при строительстве кирпичных домов в советское время. Гашеная известь придает раствору повышенную клейкость и эластичность, добавляет сцепляющих возможностей, а также придает бетону бактерицидные свойства и предотвращает появление на поверхности плесени и грибка.

Как и мыльный раствор, гашеную известь добавляют первой в количестве не более 15-20% от массы цемента.

Рецепт 2: добавляем клей ПВА

Технология широко применяется в дачном строительстве и ремонтных работах в гаражах и квартирах. Клей ПВА, добавленный в цементный раствор, улучшает его подвижность, повышает итоговую прочность и водостойкость бетона.

Вводится при затворении смеси. Требуется 200 г. на ведро раствора.

Противоморозные добавки

Позволяют заливать опалубку и заливочные формы с очень низкими теплоизолирующими свойствами при минусовых температурах не допуская, при этом!, замерзания воды в растворе. Регламентируется согласно ГОСТ 1006(0-4)-95.

Марка морозостойкости идентифицируется буквой «F» и числом от 25 до 1000 (больше показатель -> выше морозостойкость). Марки F25-100 допускаются к применению при строительстве жилых домов. Марки выше F100 — при возведении гидротехнических сооружений.

Противоморозные добавки своими руками в бетон и цементосодержащий раствор в домашних условиях

В нашей стране в качестве противоморозной добавки часто используют соли (хлориды). Хлористая соль сильно опускает температуру замерзания жидкостей в растворе и, как следствие, уменьшает время его схватывания дополнительно сокращая расход цемента. Т.е. по сути есть 2 проверенных и доступных варианта: соль хлорид натрия (по сути это техническая соль) и хлорид кальция (на данный момент недорогая и эффективная противоморозная добавка).

К недостаткам применения соли можно отнести невозможность ее применения при работе с армированными металлом (арматурой, металлической фиброй) бетона, т.к. соли способствуют коррозии. Выходом из ситуации может стать добавление в раствор ингибиторов коррозии (например Нитрит-нитрат кальция добавляется в от же количестве, что и соль).

Вводится вместе с водой затворения в процессе размешивания раствора.

Ускорители твердения

Применяются как компенсатор замедленного схватывания и при потребностях в ускоренном схватывании раствора при бетонировании — т.е. когда требуется быстрый переход к следующим этапам работ.

Ускорители твердения, схватывания, застывания и гидратации цементосодержащей смеси (бетона) своими руками в бытовых условиях

Если не брать строительную химию, способствующую ускорению схватывания бетона, то реально работающих народных средств не так уж и много. Наиболее распространенный в промышленности способ ускорить твердение бетона — это его тепловая обработка насыщенным паром. При наличии специальной камеры применение данной технологии наиболее удобно.

Если нет спец. оборудования, то используют электропрогрев самого бетона или опалубки.

Электропрогрев бетона проводами

Технология достаточно проста и применяется в основном при температуре ниже -5C. Способ позволяет ускорить гидратацию цемента в бытовых условиях и основывается на применении ПНСВ (Провод Нагревательный Стальной Виниловая оболочка) и понижающего трансформатора, в качестве которого можно задействовать сварочный аппарат.

Перед заливкой внутри каркаса из арматуры, укладывают петли из ПНСВ, которые будут нагреваться понижающим трансформатором. Кабель надо укладывать аккуратно, закрепив к каркасу и не перетерев, при этом, изоляцию. При поврежденной изоляции возникнет КЗ через землю и петля целиком выйдет из строя.

Достоинством является доступность и, относительная, дешевизна способа. Недостатками — неудобства прокладки кабеля (укладки петель).

Электропрогрев бетона электродами

Технология прогрева опалубки электродами аналогичен по сути методу с ПНСВ. Отличие лишь в том, что в этом способе нагревательный элемент это арматура и/или катанка (8-10 мм). Технология удобна при возведении вертикальных бетоноконструкций с применением вертикальной опалубки.

Электроды для удобства втыкают сразу после этапа заливки бетона на расстоянии 0,6-1 м между прутками. Интервалы выбираются в зависимости от температуры по принципу: чем ниже, тем меньше расстояние. Особенностью такого подхода является то, что нагрев идет не электродов, а жидкости между ними по принципу кипятильника из двух лезвий. Так, например, для прогрева столба хватит всего одного прутка арматуры, который будет фазой, а роль земли возьмет на себя металлический каркас.

Недостатком прогрева электродами является высокая энергозатратность, т.к. только один электрод потребляет 45-50А.

Электропрогрев опалубки бетона

Само название метода говорит за себя — монтаж нагревательных элементов происходит прямо в щиты опалубки.

Достоинством технологии электропрогрева опалубки являются:

  • возможность простой замены в греющих элементов практически в любой момент,
  • опалубка может быть практически не ограниченной высоты
  • возможность применять способ до -25С

К недостаткам можно отнести высокую стоимость при работе с малыми и нестандартными конструкциями.

Замедлители твердения

В основном применяются при транспортировке бетонных и цементосодержащих растворов, а в бытовых условиях необходимость в них крайне мала, т.к. даже в рамках дачи всегда можно сделать ровно то количество бетонного раствора, которое необходимо.

Микроармирующие добавки — фибра

Применяется как альтернатива армирующей сетке или как дополняющий элемент, способствует борьбе с образованием микротрещин в бетоне. Заводы выпускают металлическую, полипропиленовую, базальтовую, полиэфирную фибру и стекловолокно. Современные технологии позволяют выпускать микроармирующие добавки, способные полностью выдавить традиционные методы армирования из ряда строительных и производственных отраслей. Например уже редко где встретишь армированные бордюры, колодезные кольца и т.д.

В домашних условиях изготовить качественное фиброволокно из полипропилена или базальта крайне сложно, а точнее даже невозможно, но металлическое волокно сделать вполне реально.

Фибра и фиброволокно своими руками в домашних условиях

Еще в стародавние времена роль микроармирующего элемента выполняли подручные материалы и мы до сих пор можем встретить избы-мазанки при изготовлении стен, которых использовалась солома или сено. Сейчас практикуется нарезка проволоки нужной длины, но надо понимать, что характеристики сильно зависят от формы.

Камеры нормального твердения и влажного хранения образцов

Регулирование и контроль температуры и влажности осуществляется автоматически с помощью включённого в Госреестр средств измерений и имеющего сертификат об утверждении типа средств измерений программируемого микропроцессора.

Отличительными положительными особенностями камер нормального твердения нашего производства являются:

1. Более узкий диапазон поддерживаемых параметров по влажности и температуре (температура= (20 ± 2)°С и относительная влажность воздуха = 95÷100%) по сравнению с камерами других производителей (температура = (20 ± 3)°С и относительная влажность воздуха = 90÷100%). Дело в том, что по требованиям «ГОСТ 10180-2012. Бетоны. Методы определения прочности по контрольным образцам» предполагается создание у поверхности образцов нормальных условий со следующими параметрами — температура (20±2) °С и относительная влажность воздуха (95±5) %. Но в соответствии с одним из пунктов «ГОСТ 5802-86. Растворы строительные. Методы испытаний» твердение образцов, предназначенных для определения прочности бетона в проектном возрасте и хранение образцов раствора, должно производиться в нормальных условиях при температуре (20 ± 2)°С и относительной влажности воздуха не менее 95 %. Поэтому камеры нормального твердения нашего производства соответствуют требованиям по относительной влажности воздуха всех одновременно существующих стандартов.

2. Более широкий диапазон допустимой температуры окружающего воздуха помещения лаборатории (или подсобного помещения). Камеры спроектированы для работы в помещениях при температуре воздуха от +1°С до +30°С и относительной влажности до 80%. Для этого камеры укомплектованы нагревателями и холодильной машиной для поддерживания необходимых параметров воздуха внутри камеры по температуре и влажности. Наличие утеплённого корпуса, утеплённых дверей, а также холодильной машины создаёт возможность некритичного отношения к температуре окружающего воздуха внутри помещения лаборатории (или подсобного помещения).
Некоторые производители камер нормального твердения в целях удешевления изготавливают их в облегчённом варианте без утепления корпуса и без комплектации холодильной машиной, что не позволяет поддерживать необходимые параметры внутренней среды без предъявления специальных требований к помещению лаборатории по температуре окружающего воздуха. Специальные требования к помещению лаборатории по температуре окружающего воздуха по версии этих изготовителей камер нормального твердения должны создаваться в жаркое время года с помощью бытовых кондиционеров. Но применение кондиционера создаёт существенные проблемы для потребителя. А именно:
— во-первых для поддерживания температуры воздуха в помещении (20 ± 2)°С на пульте кондиционера придётся задавать минимально возможную температуру — 18 градусов, что создаёт дискомфортную среду обитания для персонала из-за сквозняков и возможности простудных заболеваний персонала. Чтобы чувствовать себя в помещении комфортно — для большинства людей это окружающая температура 25 или 26 градусов, иногда 24, но никак не меньше! Именно эту температуру и нужно устанавливать на пульте дистанционного управления для нормальных условий работы персонала. Но это недопустимо по условиям необходимой температуры воздуха в камере нормального твердения;
— во-вторых для возможности работы кондиционера в зимних условиях его необходимо в обязательном порядке оснащать зимним комплектом, в противном случае неминуем выход кондиционера из строя при работе наружного блока кондиционера в условиях с температурой окружающего воздуха ниже ноля градусов.
Исключать из состава конструкции камеры её комплектацию холодильной машиной нельзя, так как даже при наличии нормализации температуры воздуха в лаборатории с помощью кондиционирования невозможно полностью исключить повышение температуры в камере выше нормы по следующим причинам:
во-первых, периодичности работы кондиционера,
во-вторых, возможной недостаточности или неисправности системы кондиционирования,
в-третьих, по упущению персонала при пользовании кондиционером (забыли включить, неверно задали параметры необходимой температуры и так далее) и,
в-четвёртых, кондиционер не в состоянии компенсировать внутренние теплопритоки, всегда образующиеся в камере при гидратации цемента образцов.

Читайте также  Живой забор на даче что посадить?

3. Комплектация холодильной машиной позволяет поддерживать температуру в камере в норме, компенсируя не только внешние теплопритоки при высокой температуре (≥20°С) в помещении лаборатории или в жаркое время года, но и внутренние теплопритоки, всегда образующиеся при гидратации цемента. Тепловая мощность гидратации цемента одного образца с ребром 100мм в среднем составляет 0,3вт, что при достаточно большом количестве образцов и отсутствии холодильной машины неизбежно приведёт к недопустимому перегреву среды твердения.

4. Комплектация камер запатентованной высоконадёжной системой увлажнения испарительного типа и отсутствие сложных по устройству и капризных (склонных к отказу) в эксплуатации ультразвукового увлажнителя воздуха или увлажнителя распылительного типа. При варианте поддерживании влажности воздуха с помощью увлажнителя распылительного типа требуется применение специальной воды с малой жёсткостью (необходима водоподготовка). При этом влажность поддерживается с помощью распыления воды сжатым воздухом через форсунку. При отсутствии надлежащей водоподготовки форсунка распыления воды забивается солями и перестаёт работать. Форсунка для распыления воды требует применения специальной воды малой жёсткости. Также для увлажнителя распылительного типа необходим воздушный компрессор, который заказывается отдельно. При варианте поддерживании влажности воздуха с помощью ультразвукового увлажнителя требуется применение дистиллированной воды.

Описание патента системы увлажнения испарительного типа можно посмотреть здесь: http://poleznayamodel.ru/model/14/142475.html

5. Отсутствие необходимости подключения камер к водопроводной сети.

6. Минимально возможные и продуманные габаритные размеры, что позволяет размещать их в лаборатории на небольшой площади и отсутствие всевозможных выступающих элементов конструкции, что создаёт удобство в пользовании и при необходимости удобство перемещения из одного помещения в другое, и что придаёт законченный и гармоничный внешний вид.

Оптимальные габаритные размеры наших камер позволяют заносить их в лабораторию через стандартные дверные проёмы. Необходимые размеры дверного проема в чистоте (в свету) составляют:

ширина — нормальная/допустимая, не менее – 870/755мм

высота — нормальная/допустимая, не менее – 2000/1950мм;

Компоновка изделий иных производителей по габаритным размерам создаёт существенные проблемы при перемещении их в помещение лаборатории.

7. Эргономичный размер глубины камеры (не более 600мм) позволяет легко, удобно и без применения излишних физических усилий размещать и извлекать образцы.

8. Обеспеченность защиты от отрицательного воздействия на обслуживающий персонал и защита собственной конструкции при возникновении следующих аварийных ситуаций, а именно:
— автоматическое отключение при косвенном контакте обслуживающего персонала с доступными проводящими частями электроустановки при повреждении изоляции. Номинальный отключающий дифференциальный ток – 30 мА;
— автоматическое отключение при перегреве по причине отказа датчика температуры или микропроцессора измерителя температуры, что исключает пожароопасность. Причём противопожарная защита дублирована и выполнена по последовательной двухступенчатой схеме.

9. Минимально возможная потребляемая электрическая мощность и соответствующий малый расход электроэнергии.

10. Исключено недопустимое капельное орошение образцов, так как у иных производителей, при поддерживании влажности с помощью распыления воды сжатым воздухом или ультразвуковым распылителем происходит микрокапельное орошение образцов водой, а это не допускается по ГОСТ 10180-2012 (п.4.3.2.). Ультразвуковой генератор увлажнения воздуха работает на принципе выбивания ультразвуковым генератором микрокапель с поверхности воды и нагнетания вентилятором микрокапель воды во внутренний объём КНТ. При капельном орошении образцов кроме изменения водоцементного отношения цементного теста происходит насыщение цементного теста солями, содержащимися в переносимой воде. Токсичность капельного орошения образцов вызвана неконтролируемым изменением основных свойств бетонных или растворных образцов – ухудшением показателей прочности и долговечности.

11. Внутренний и внешний корпусы камеры, а также створки дверей выполняются по надёжной конструктивной схеме из металла. При большом количестве загружаемых образцов, например, для КНТ-600 общая масса образцов может составлять до 1500 кг, камера имеет мощную опорную раму из профильного металла и внутреннюю раму поперечной жёсткости, что обеспечивает прочность и пространственную устойчивость конструкции. Камеры иных производителей, например, могут иметь двери из стекла и т.д.

12. Регулирование и контроль температуры и влажности осуществляется с достаточной точностью в необходимом и максимально возможном узком диапазоне. Средства измерения температуры и влажности камер нормального твердения некоторых производителей не обладают достаточной точностью (точность измерения температуры составляет ± 3,5°c, точность измерения влажности составляет ± 3,5%), что не позволяет поддерживать необходимые параметры среды хранения и твердения образцов. Также средства измерения температуры и влажности камер нормального твердения некоторых производителей не включены в Госреестр средств измерений и не имеют сертификатов об утверждении типа средств измерений, что не позволяет аттестовать такие камеры в качестве лабораторного оборудования.

13. Двери камер оборудованы запирающими устройствами с ключами для исключения несанкционированного доступа в камеру.

14. Двери камер оборудованы доводчиками закрывания дверей для исключения недопустимого открытого состояния дверей.

Все камеры нормального твердения и влажного хранения образцов (кроме КНТ-24, КНТ-48 и КНТ-60) изготавливаются полностью в металле в двух вариантах:

1. наружный и внутренний корпуса — из листовой эмалированной оцинкованной стали в пленке.

2. наружный корпус из листовой эмалированной оцинкованной стали и внутренний корпус — из листовой нержавеющей стали.

Камеры КНТ-24, КНТ-60 и КНТ-48 изготавливается в следующем исполнении: наружный корпус — из эмалированной стали, а внутренний корпус – из пластмассы.

Во всех вариантах камеры КНТ выполняются шкафного типа с утеплением корпуса и дверей заливочным пенополиуретаном.

Микропроцессорные измерители температуры и влажности воздуха внутри камер включены в Госреестр средств измерений, подлежат поверке и поставляются поверенными.

Микропроцессорный контроллер, управляющий работой камеры, может быть подключен к компьютеру для обеспечения регистрации следующих данных:
— отображение текущих показаний прибора в цифровом и графическом виде;
— архивирование параметров через заданные промежутки времени;
— реагирование на выход измеряемых значений за установленные пользователем границы;
— просмотр архива измерений за любой промежуток времени в табличном и графическом виде.

Для подключения контроллера камеры к компьютеру используется адаптер сети (поставляется по отдельному заказу в комплекте с программным обеспечением и кабелем подключения к компьютеру).