Напольная плитка в деревянном доме

Укладка плитки в деревянном доме: подготовка пола

Качество укладки плитки в деревянном доме напрямую зависит от подготовки основания. Укладка кафельной плитки или керамогранита может выполняться как на полы по грунту, так и по балкам. Давайте поговорим о том, как правильно подготовить основание для укладки плитки по деревянному балочному перекрытию своими руками.

  • Основные требования к конструкции пола из плитки
  • Подготовка перекрытия под чистый пол из плитки
    • Укладка демпферной ленты
    • Устройство стяжки

Основные требования к конструкции пола из плитки

Полы из керамогранита или кафельной плитки должны соответствовать эксплуатационным строительным и санитарным требованиям, предъявляемым к помещениям, где они устраиваются. Если это частный деревянный дом, то полы из плиток устраивают чаще всего во влажных помещениях (ванная комната, сауна и др.) либо, где возможно попадание воды на пол (туалет, кухня).

Плиточный пол хорошо моется и выдерживает частые влажные уборки, поэтому плитку также укладывают в помещениях, где происходит сильное загрязнение поверхности пола (подсобные помещения, прихожая и др.). Качество пола из кафельной плитки или керамогранита определяют следующие его свойства:

  • жёсткая и прочная конструкция пола;
  • гладкое, нескользкое и ровное покрытие;
  • устойчивость к воздействию высоких температур;
  • влагонепроницаемость;
  • высокая сопротивляемость истиранию;
  • устойчивость покрытия к химическому воздействию веществ (кислот, щелочей).

Чтобы удержать неожиданные протечки воды в ванных и туалетных комнатах, пол в них устраивают минимум на 15 см ниже, чем в смежных помещениях. Примыкание пола из плитки к стене должно защищаться водонепроницаемым плинтусом.

Просвет при укладке на поверхность пола контрольной двухметровой рейки для плиточного покрытия предусматривается до 4-х мм. При устройстве в конструкции чистого пола уклона, его размер допускается 0,2% и 2 см. Отклонение в высоту между соседними плитками не должно быть больше 1 мм.

При укладке плиточное покрытие на клеевые составы прочность сцепления на отрыв допускается не менее 0,5 МПа на цементных клеевых композициях и 2,0 МПа — на полимерных клеях.

Воздушный зазор в полах по деревянному балочному перекрытию не должен соединяться с дымовыми каналами печей и каминов, а также вентиляционными каналами. При площади помещения свыше 25 м 2 воздушное пространство в полах перегораживается досками, разделяя на отсеки площадью не более 5х6 м 2 .

Полы из штучных материалов (кафельная плитка, керамогранит) при недостаточной жёсткости их конструкции становятся «зыбкими». Это создаёт сжимающие напряжения в верхнем слое деревянного перекрытия и приводит к разрушению плиточного покрытия.

Максимальная величина прогиба балки должна быть не более 2-х мм. Прогиб деревянного настила ограничен 0,1 мм (при расчёте на сосредоточенную нагрузку 0,6 кН).

Допустимые нагрузки на половое покрытие определяются расчётом на прогиб и «зыбкость» балочного перекрытия и деревянного настила. В результате подбирается при заданном пролёте балки (настила) и нагрузке на них необходимое сечение этих элементов.

Эти конструктивные меры применяются как при строительстве дома, так и при реконструкции пола. В последнем случае конструкция проверяется на действие существующих нагрузок и пролётов элементов перекрытия. Если в результате устройства пола из кафельной плитки (керамогранита) происходит увеличение веса несущей конструкции, это тоже учитывается в расчёте.

Классический состав пола в балочном деревянном перекрытии:

  1. Деревянные балки.
  2. Черновой пол из сплошного настила досок или деревянных щитов, уложенных на черепной брусок балки.
  3. Утеплитель и пароизоляция для помещений с разным температурным режимом эксплуатации (чердачного и подвального перекрытия).
  4. Чистый пол.

Конструкция деревянного перекрытия: 1 — черепной брусок; 2 — черновой пол; 3 — балка; 4 — пароизоляция; 5 — гидроизоляция; 6 — утеплитель; 7 — воздушный зазор; 8 — чистый пол (половая доска)

Для чистого пола из кафеля или керамогранита под плиточное покрытие необходимо ровное и жёсткое основание. В его состав входит сплошной дощатый настил, стяжка и клеящая композиция. Уменьшить сжимающее напряжение «одежды» пола можно устройством армированной или сухой стяжки, а также применением демпферной ленты по периметру покрытия.

Подготовка перекрытия под чистый пол из плитки

Все деревянные элементы существующего перекрытия, на которое необходимо положить плитку, необходимо осмотреть. Для этого пол вскрывается вплоть до чернового настила и балок. В случае обнаружения дефектов биокоррозии или прочности древесины проводится замена или ремонт испорченных деталей конструкции.

Даже если деревянные элементы не повреждены, их обязательно тщательно антисептируют. Утеплитель и пароизоляцию тоже необходимо проверить на потерю эксплуатационных свойств (слёживаемость, намокание, загнивание, нарушение целостности и т. д.). Теплоизолятор, который при намокании увеличивает коэффициент теплопроводности, необходимо защитить сверху пароизоляцией.

При этом нельзя забывать про воздушный зазор, отделяющий утеплитель и верхний настил из досок, размер которого составляет минимум 3 см. Если есть возможность оставить существующий настил, его поверхность очищают от старого покрытия (краска, лак и т. д.). Для этого можно применить строительный фен, химические «смывки», наждачную бумагу или простой скребок.

Укладка демпферной ленты

Перед укладкой деревянного покрытия по периметру пола на стене устанавливается компенсатор возможных деформаций древесины из демпферной ленты. Она крепится на стену при помощи клеящего покрытия или какого-либо крепежа. Вместо ленты можно использовать монтажную пену.

Доски настилаются с зазорами 3–5 мм тоже для предотвращения деформационных напряжений в настиле. Все промежутки между отдельными элементами деревянного покрытия желательно заполнить эластичным герметиком.

Так как устройство пола из плитки оправдано в помещениях, связанных с частым использованием воды, деревянный настил защищается рулонными материалами, битумными, битумно-полимерными мастиками или влагоизолирующими цементными растворами минимум в 2 слоя.

Устройство стяжки

Далее необходимо устройство выравнивающей стяжки. Для сухого варианта подстилающего слоя используются влагостойкие листы фанеры, древестно-стружечные, древестно-волокнистые плиты. Их крепят к деревянному настилу саморезами, а стыки заполняют соответствующим герметиком или клеевым составом для крепления плитки.

Стяжка по слою влагоизоляции из цементно-песчаного раствора производится по битумной мастике с песчаной посыпкой (фракция песка 1,5–5 мм) или рулонному гидроизоляционному слою с заводской посыпкой. По деревянному перекрытию стяжку необходимо армировать. Это могут быть сетки:

  • из металлической проволоки ВР-I диаметром 3–5 мм;
  • полимерные сетки из полипропилена;
  • стекловолокнистые щёлочестойкие диаметром 4–6 мм;

Схема укладки плитки на деревянное основание: 1 — черепные бруски; 2 — балка перекрытия; 3 — деревянный настил; 4 — пароизоляция; 5 — теплоизоляция; 6 — гидроизоляция; 7 — доска пола; 8 — рулонная или обмазочная гидроизоляция; 9 — армированная стяжка; 10 — плитка

Для армирования стяжек также применяется фибра. Это волокнистый материал, который изготавливается из полипропилена, базальта или стекла. Существует также стальная фибра, которая добавляется непосредственно в сухой состав раствора и тщательно перемешивается. Затем вливается вода, и перемешивание продолжается ещё 10 минут.

Толщина стяжки в данном варианте предусматривается 10–15 мм. Компенсационный упругий зазор по периметру пола выполняется на всю высоту стяжки. Пол из плитки по цементно-песчаной подготовке должен фактически быть отделён от конструкции деревянного перекрытия и стен (плавающий пол), чтобы при возможных деформациях древесины не нарушалась целостность плиточного покрытия.

Следующий этап — это нанесение клеевого состава, который соответствует покрытию пола. Это могут быть цементные или полимерные композиции клея. Так, например, вполне подойдёт полиуретановый двухкомпонентный состав клея. Толщина прослойки должна составлять при этом 2–3 мм.

Пол из кафельной плитки или керамогранита положить на перекрытие из дерева возможно. Важно учесть все рекомендации профессионалов и нормативных требований технологии устройства данного пола.

Как грамотно положить плитку на деревянный пол

В строительстве одним из вопросов может стать использование совместно разных по свойствам материалов. У многих возникают сомнения, как положить плитку самостоятельно на деревянный пол и можно ли это делать. При работе своими руками важно тщательно изучить все подводные камни процесса, чтобы не возникли проблемы при строительстве или эксплуатации дома. Если правильно подобрать материалы и укладывать их в соответствии с технологией, можно избежать множества неприятностей.

Когда возникает необходимость

Многие здания старой постройки предполагают наличие деревянных полов. Кроме этого при строительстве домов следующих категорий, потребуется уложить керамику на деревянное основание:

  • каркасные;
  • каркасно-щитовые;
  • брусовые;
  • бревенчатые.

Плитка достаточно прочна, проста в очистке и без проблем отталкивает воду, поэтому она прекрасно подойдет для укладки на деревянный пол

Во всех этих случаях конструкция дома предполагает наличие деревянных перекрытий, поэтому при использовании керамической плитки в качестве отделочного материала, требуется правильно ее уложить.

Самый главный вопрос в этом случае: можно ли класть плитку на деревянный пол. Укладка возможна, нужно лишь учитывать некоторые особенности основания. Основными помещениями в доме, где требуется положить керамику, являются:

  • санузлы;
  • помещения ванной;
  • кухни;
  • холлы;
  • коридоры;
  • прихожие;
  • подсобные помещения (например, постирочная).

Во всех этих случаях лучшего варианта, кроме как положить плитку своими руками, не найти. Поскольку именно этот материал обладает высокой прочностью, износостойкостью, влагоустойчивостью и простотой очистки.

Подготовительный этап

Перед тем как начнется укладка плитки на деревянный пол, нужно провести тщательный осмотр основания и убедиться в его стабильности. Необходимость вызвана следующими факторами:

Схема замены деревянного пола перед укладкой плитки

  1. Разные деформативные способности керамики и древесины. В случае с деревом возможны некоторые изгибы и прогибы: древесина легко подстроится под незначительные деформации за счет собственной гибкости. Керамика – жесткий материал, который нуждается в жестком основании. Если укладывать ее на неустойчивое основание, то крупноформатные изделия напольной плитки дадут трещину. Выходом из положения станет только замена напольного покрытия в доме и усиление основания. Но правильно будет предотвратить это и убедиться в стабильности деревянного пола или перекрытия еще до начала работ.
  2. Если используется мелкоформатный кафель, при неудовлетворительном качестве основания, трещины дает не он, а цементные швы. Эта проблема тоже не приятная, поскольку в трещинах и щелях скапливаются загрязнения, они ухудшают внешний вид покрытия. В ванной к этому добавляется попадание влаги в трещины. При большой нестабильности основания, полы в доме становятся неровными, что добавляет проблем при эксплуатации.
Читайте также  Клей для фанеры на бетонный пол

Важно помнить, что кафельная плитка имеет достаточно большую массу. Укладка плитки на деревянный пол создает дополнительную нагрузку на перекрытия и черновую конструкцию. При проведении тщательного визуального осмотра требуется выявить:

  • провисание досок настила в ванной и других помещениях, в которых планируется класть кафель своими руками;
  • скрип пола;
  • повреждения грибком, плесенью или другими организмами;
  • неустойчивость всех или отдельных элементов системы;
  • расшатанность креплений.

Если выявлена хотя бы одна из этих проблем, пол нуждается в ремонте, усилении или переборке.в некоторых случаях эффективным способом станет полная разборка деревянного пола и заливка цементной стяжки. Это актуально для домов старой постройки с деревянными полами. Если речь идет о доме с перекрытиями из древесины, может возникнуть вопрос усиления несущих конструкций.
В зависимости от состояния пола выбирают способ выполнения работ по укладке керамической плитки.

Хорошее состояние основания

Если речь идет о новом здании или при сохранности деревянных полов и перекрытий, можно выполнять работу в следующем порядке:

Этапы укладки плитки на хороший деревянный пол

  1. Подготовка деревянного пола под плитку. Сначала все деревянные элементы обрабатывают антисептиками. Эти составы позволят предотвратить поражение древесины плесенью, грибком и вредными микроорганизмами. Обработка обязательна. В качестве дополнительной защиты для дерева также могут применяться антипирены. Эти вещества повышают устойчивость материала к возгоранию. Мероприятие не обязательное при строительстве дома своими руками, проводится по желанию будущего владельца. Следующим этапом перед укладкой кафеля в ванной, санузле или на кухне (мокрых помещениях) становится слой гидроизоляции. В ванной комнате могут возникнуть различные протечки, которые могут привести к затоплению или повреждению деревянных конструкций. В качестве защитных материалов применяют рубероид, линокром, гидроизол, поливинилхлоридную (ПВХ) пленку.
  2. После завершения подготовки на пол кладут гипсоволоконные листы и закрепляют их саморезами. Важно выбрать влагостойкий материал, особенно это актуально для помещений с мокрыми процессами (ванной, санузлов, кухонь). Укладку производят вразбежку, что означает отсутствие протяженных стыков в любом направлении. Перед укладкой кафеля в ванной или других помещениях, гипловолоконные листы закрепляют к основанию саморезами. Шаг крепежей при этом составляет 15 см. В местах стыков материал скрепляют на клей. Далее для обеспечения вентиляции в произвольных местах высверливают отверстия, после чего стыки грунтуют. Когда грунтовка высохнет на гипсоволокно наносят клей для керамической плитки. Состав должен подходить для проведения работ с гипсокартоном.
  3. Укладывают плитку. Работу следует начинать с самого светлого угла ванной или другого помещения. Для создания швов используют крестики. Чтобы выровнять поверхность и удалить излишки клея из-под плитки понадобится специальный резиновый молоток.

После высыхания раствора вынимают крестики и выполняют затирку швов.

Лаги в хорошем состоянии, а настил поврежден

Если в помещении ванной комнаты, санузла или кухни сгнили доски настила, их нужно будет заменить. Делают это в следующем порядке:

Схема укладки кафеля на деревянный пол

  1. Демонтаж старого напольного покрытия и досок настила.
  2. Проверка целостности лаг, качества их закрепления, ровность укладки.
  3. Если лаги находятся в хорошем состоянии, приступают к подготовке древесины. Для этого ее обрабатывают защитными составами, такими как антисептики или антипирены.
  4. Укладывают гидроизоляцию. Материалы, которые можно использовать указаны в предыдущем пункте. Слой закрепляют между лагами.
  5. При необходимости предусматривают укладку между брусками теплоизоляцию. Можно использовать минеральную вату (маты или плиты), пенопласт, пеноплекс, пенополиуретан, керамзит.
  6. Закрепляют новые доски настила. Крепление выполняют на саморезы. При этом нужно предусмотреть зазоры между досками 5-10 мм.они нужны для того, чтобы доски не повело, при деформации древесины.
  7. После работу выполняют так же, как в предыдущем случае, начиная с пункта 2.

Неудовлетворительное состояние пола

Подготовка основания перед укладкой плитки

Если конструкция сильно повреждена, существует два варианта развития событий:

  • полная замена деревянного пола (настила и лаг);
  • снятие пола и заливка бетонной стяжки.

Второй вариант лучше всего подойдет для домов с железобетонными перекрытиями. Первый рассматривается в случае деревянных строений. Стяжка предпочтительнее, поскольку со временем такие полы не приносят проблем.

По мере старения древесины вновь появятся такие дефекты, как скрип, гниение, провисание. Но если на настил уложена плитка, устранить их непросто, потребуется серьезный ремонт с трудоемким снятием напольного покрытия.

После замены основания на деревянное, работы выполняют как при хорошем состоянии пола, начиная с пункта 2. Если принято решение заливки стяжки, укладка ведется по соответствующей технологии.

Как положить плитку на деревянный пол?

Рассуждения на эту тему вызывают споры между мастерами, одни категорически отвечают, что никак, другие все-такие предлагают разнообразные варианты. В этой статье попробуем разобраться в проблеме укладки плитки на деревянный пол.

Главное противоречие

У некоторых пользователей может возникнуть вопрос, почему просто не положить плитку на дерево, как на любое другое покрытие. Причина в том, что такой метод укладки однозначно приведет к повреждению кафеля. Главная причина кроется в разных свойствах материала.

  • Дерево – материал с высокой подвижностью, оно подвержено линейным деформациям в результате изменений температуры и влажности. По свой природе древесина является органикой, поэтому она уязвима для плесени и грибка.
  • Плитка на цементном клею представляет собой жесткий слой, который адгезионно привязан к основанию и имеет низкую деформативность.

На основе этих особенностей можно понять, что при укладке плитки на деревянный пол, мы получим три основные проблемы.

  • Разное линейное расширение приведет к появлению трещин и отрыву слоя с плиткой от деревянного основания.
  • Нестабильность основания – деревянный пол может проседать на отдельных участках. Такое особенно характерно для старых покрытий, которые рассохлись и начали скрипеть. Плитка не сможет воспринять этих изменений и повиснет в воздухе.
  • Распространение плесени – керамика и цементный раствор образуют достаточно герметичную прослойку, которая будет препятствовать вентиляции деревянной части пола. Это приведет к накапливанию влаги в этих зонах и гниению.

Зачем это делать?

Если у плитки на деревянном полу так много проблем, то зачем использовать такое решение? Действительно, такое сочетание является вынужденным и в большинстве случаев плитку лучше класть на подготовленное основание из минеральных или полимерных материалов.

  • Деревянный дом с деревянным перекрытиями – в этой ситуации в любом случае придется класть плитку на деревянное основание, если полностью не отказаться от отделки кафелем. При этом плитка все равно оказывается предпочтительной в помещениях с влажными зонами.
  • Квартира с деревянным черновым полом — такие основания встречаются в домах старой постройки, часто это становится препятствием для укладки кафеля в прихожих и на кухне. В этом случае надо считать по смете, что сделать рациональнее: полностью удалить старую деревянную конструкцию или положить на нее плитку.

Этапы работ

При использовании любого материала для успешной укладки плитки на деревянное основание работы должны включать три этапа.

  • Ревизия старого основания
  • Биозащита
  • Формирование монолитного покрытия

Остановимся на каждом этапе подробнее.

Ревизия чернового пола

На этом этапе нужно проверить, в каком состоянии находится основание. Для этого надо снять часть или все покрытие целиком. Деревянные элемент, которые покрылись плесенью нужно удалить и заменить на новые.

  • Обычно деревянный пол имеет следующую конструкцию: лаги, настил из досок, старый паркет. Если пол скрипит, это означает, что он недостаточно стабилен. В этом случае нам надо найти лаги и усилить их, для этого вкручиваются дополнительные крепежи.

Во время ревизии можно уложить дополнительную звукоизоляцию и утепление. Для этого можно использовать экструдированный пенополистирол, мелкофракционную засыпку или минеральную вату. При этом важно оставить воздушный зазор, чтобы пространство вентилировалось.

  • Между досками должен сохранятся зазор 2-3 мм, он нужен, чтобы избежать температурных деформации.
  • Все элементы нужно обработать антисептиком, чтобы предотвратить распространение грибка.
  • После завершения обработки доски и покрытие возвращают на место.

Сухое или мокрое выравнивание

Теперь нужно сформировать монолитное покрытие, которое компенсирует деформации напольного покрытия. Чтобы достичь этой цели, применяют несколько способов.

  • Сухой способ – прикручивание к черновому полу листовых материалов. Для этих целей подойдет фанера, ЦСП, ГВЛ, ОСБ.

В большинстве случаев для сухого способа применяют ЦСП (цементно-стружечную плиту).
К плюсам этого материала относится высокая морозостойкость, влагостойкость и экологичность.
Также такое покрытие может обеспечить хорошую звукоизоляцию.

  • Мокрый способ – заливка самовыравнивающейся смеси на деревянное основание.
  • Смешанный способ применяется, когда пол имеет значительные перепады высот, которые нельзя скорректировать листовым материалом. В этом случае сначала применяют сухой метод, а затем сверху заливают стяжку.

Сухое выравнивание

Ход работ будем описывать на примере использования цементно-стружечной плиты.

  • Делаем предварительную раскладку материала, на этом этапе нужно отметить места, по которым будет осуществляться раскройка плит.

Цементно-стружечная плита тоже имеет свойство расширяться под влиянием изменений
температуры и влажности, поэтому от стен надо сделать отступ 12 – 15 мм.
Зазор между листами должен составлять 4 – 8 мм.

  • Толщину листов подбирают в зависимости от нагрузки на покрытие. Если ЦСП укладывают непосредственно на лаги без настила из досок, то толщина должна быть не меньше 20 мм, при шаге лаг 600 мм – не меньше 30 мм. Без серьезной нагрузки на плиту применяются изделия от 12 мм.

  • По периметру помещения на стену приклеивают демпферную ленту шириной 5 – 10 см. Она нужна для дополнительной звукоизоляции и для сохранения температурного зазора при дальнейших работах.
  • Для распиловки ЦСП лучше использовать ножовку: болгарака выполняет работы быстрее, но она создаст слишком много пыли.
  • Листы раскладывают по полу и заранее высверливают отверстия под саморезы. Шляпка метиза должна быть утоплена, поэтому лунки надо зенковать, чтобы ничего не выступало над поверхностью.

Для крепления используют оцинкованные саморезы по дереву.
Длина должна быть такой, чтобы крепеж прошел сквозь лист, доску и попал в лагу.
Подробнее про особенности работы с ЦСП читайте в статье.

Читайте также  Можно ли строить каркасную баню

  • Отверстия под крепления нужно делать каждые 10 – 15 см. После закрепления ЦСП стыки между листами заделывают эластичными составами (плиточный клей, герметик, мастики, шпаклевка).

Мокрое выравнивание

Минимальная толщина стяжки должна составлять 30 мм, этот метод более трудоемкий и при больших перепадах может оказаться еще и дороже.

  • По периметру помещения приклеиваем демпферную ленту 5 -10 см.
  • Укладываем двойную полиэтиленовую пленку в качестве гидроизоляции. Материал должен плотно прилгать к поверхности, чтобы между стяжкой и полом не оставалось пустот. Часть пленки заводится на стены на высоту демпферной ленты.
  • Чтобы компенсировать деформации основания, стяжка должна быть армирована в нижней зоне. Для этой цели используют стекловолокно или стальную сетку. При этом арматура не должна лежать на дереве – соседство этих двух материалов будет способствовать их взаимному разрушению. В зависимости от толщины стяжки сетку поднимают на 1 – 1,5 см.

Размер ячейки стальной сетки не может быть больше 100х100 мм. Подробнее про распространенные ошибки при заливке стяжки читайте в отдельной статье.

  • На стенах отмечаем желаемый уровень пола, затем выливаем ровнитель и распределяем его по комнате. После высыхания можно приступать к последующим работам.

Смешанный способ

Применяется в тех случаях, когда после укладки ЦСП поверхность не получилась достаточно ровной для укладки плитки.

Такой способ практически не имеет смысла в маленьких помещениях, так как перепады высот будут заметны слабо, а высота помещения сократится за счет толщины пола.

На цементно-стружечных плитах делают гидроизоляцию или укладывают полиэтилен, как в прошлом способе. Сверху заливают ровнитель.

Укладка плитки

Сам процесс укладки плитки практически не отличается от варианта укладки на бетонное основание, но при этом важно подобрать правильный плиточный клей.

Подробнее про укладку плитки на пол читайте в отдельной статье на нашем сайте.

Составы маркируются в зависимости от адгезии к основанию (C0 – C2) и в зависимости от эластичности (S1 – S2). C1 имеет адгезию не ниже 0,5 МПа в любых условиях, то есть может быть применен во влажных зонах. У C2 адгезия еще выше – 1 МПа. Для укладки на деревянное основание лучше выбирать клей С1S1 или С1S2.

  • Работы начинают с предварительной раскладки. Нужно без раствора распределить плитку по полу и понять, как положить кафель, чтобы у стен не получилось коротких обрезков. Раскладку в виде чертежа можно нанести на бумагу и использовать в будущем в качестве памятки. Также можно отметить расположение отдельных плиток на полу карандашом или наклеить полосы малярного скотча в местах расположения будущих швов.

Подробнее о том, как не допустить ошибок при раскладке плитки на стены и пол
читайте в отдельной статье.

  • Перед началом работ поверхность надо загрунтовать, чтобы снизить её водопоглощение. Укладку керамики начинают только после высыхания состава.
  • Укладку кафеля начинают с целых элементов, клей можно наносить как на обратную сторону плитки, так и на пол. Сначала обычным шпателем распределяем раствор по поверхности, а потом удаляем излишки гребенкой.

Борозды после гребенки не должны идти по дуге – тогда в углах останется мало клея. Также не рекомендуется выполнять кладку на «липухи» или точки раствора по углам. Подробнее про ошибки при укладке кафеля читайте в отдельной статье.

Затирка

Финальным этапом после укладке является затирка швов. Эта процедура необходима, чтобы не допустить попадание влаги и грязи под плитку. Приступать к затирке можно через 24 часа после укладки кафеля. До этого нужно тщательно очистить все поверхности от старого раствора.

Процедура затирки также не отличается от порядка работ при укладке на обычное основание. Подробнее про это можно прочитать в отдельной статье.

Особое внимание надо уделить угловым стыкам, так как основание все равно остается подвижным. Если использовать в этих местах обычную цементную фугу, то она треснет. При укладке плитки на деревянный пол угловые стыки надо затирать силиконовым герметиком. На остальной части пола лучше использовать более эластичные составы.

Ошибки при затирке плиточных швов мы разбирали в отдельной статье.

укладка плитки в деревянном доме

Содержание:

Дерево имеет массу преимуществ, но такой материал совсем неустойчивый к агрессивной среде. Именно поэтому в качестве напольного покрытия в кухне и ванной советуется использовать плитку. Укладка имеет массу особенностей и включает несколько последовательных этапов.

Особенности укладки во влажных помещениях

Керамическая напольная плитка в деревянном доме – идеальный вариант для кухни или ванной. Она устойчива к влаге, простая в уходе и имеет привлекательный внешний вид. Но многих интересует, как правильно класть плитку на деревянный пол. Если пренебречь всеми правилами, то можно наблюдать ужасные последствия.

Результаты ошибок при неправильной укладке кафеля:

  • Деформация пола, растрескивание дерева;
  • Древесина начинает гнить и разрушаться.

Дерево имеет массу преимуществ, но материал неустойчив к влаге и температурным перепадам. Для кафеля придется оборудовать основание, которое устойчивое к деформации. Главное правильно подготовить древесину, обеспечить для нее максимальную защиту.

Материал для монтажа кафеля должен обеспечивать максимальную герметичность.

Укладку плитки можно выполнять в деревянных домах, которые уже закончили усадку. Между плиткой и древесиной потребуется прослойка, которая обладает демпферными свойствами. Она будет выполнять функцию амортизации. К тому же это дополнительная защита древесины от влаги.

Подготовка поверхности

Первым делом потребуется правильно подготовить основание. Обычно операции ограничиваются выравниванием и грунтованием. Но для деревянных поверхностей процедура иная, так как сам материал достаточно чувствительный к любым манипуляциям.

Сначала нужно осмотреть древесину. Потребуется снять черновые доски, чтобы оценить состояние лагов. Если они прогнили, то их необходимо заменить. Утеплить пол можно с помощью керамзита. Им заполняется свободное пространство между балками. Можно использовать и любой другой утеплитель.

Любые деревянные конструкции потребуется обработать антисептическими веществами. Они обеспечат защиту от гниения, плесени, грибка и насекомых. Старую краску и лак необходимо будет снять. После того, как лаги просохнут, можно вернуть на место черновые доски.

Советуется дополнительно использовать подложку, чтобы компенсировать динамичность дерева. Можно взять фанеру, которая устойчивая к влаге, или гипсокартон. Популярная укладка плитки на ЦСП. Это ровные и прочные цементно-стружечные плиты.

Важный вопрос, на что положить плитку в деревянном доме. Крепление кафеля выполняют либо сразу на покрытия, либо на каркас. Поверхности нужно обработать грунтовкой. Вещество должно глубоко проникать в волокна и создавать защиту на покрытии.

Облицовка пола

Сначала нужно уделить внимание непосредственно деревянному полу. Для гидроизоляции, кроме подложки, выполняют стяжку. В качестве компенсатора выступает монтажная пена. Она не только скроет все стыки и щели, но и сохранит подвижность покрытия. Дальше устанавливают гидроизоляцию. Лучше выбрать мембранный полимерный вариант. Материал монтируется внахлест и скрепляется скотчем.

Далее делают бетонную стяжку. Сейчас на рынке представлены составы, которые предназначены для деревянных покрытий. Они могут сохранять эластичность после застывания, без трещин и зазоров. После застывания стяжки наносят грунтовку.

Интересно, что плитка в деревянном доме технология без стяжки также возможна. Но тогда нужно проверить прочность древесины. Кафель монтируют на специальный клей.

Затем начинаются облицовочные работы. Укладка плитки в деревянном доме выполняется по стандартной схеме. Если устанавливать материал от центра, то кухня условно делиться на 4 части и обрабатывается каждая по очереди. После окончания работы потребуется заделать швы. Для этого предусмотрены специальные смолянистые вещества и специальные мастики.

Тонкости укладки кафеля в деревянном доме

Укладка плитки на дерево имеет свои особенности. Материал имеет отличительные свойства, которые нельзя игнорировать. Они определяют не только монтаж финишной отделки, но и ее эксплуатацию.

  1. Форма и размеры дерева зависят от условий внешней среды. Температура и влага определяют расширение или усыхание древесины. Так при повышенной влажности древесина начинает набухать, а если сухо и тепло – разбухать.
  2. Со временем древесина поддается усадке. Это отражается на всех конструкциях деревянного дома.
  3. Дерево чувствительное к влажности. Любое повышение показателя сразу отражается на материале. Именно поэтому нужно уложить гидроизоляционный материал. Особенно, если используется плитка для санузлов в деревянном доме или кухни.
  4. Древесина неустойчивая к гниению, плесени и насекомым. Исправить ситуацию можно, если воспользоваться антисептическими средствами. Также можно покрыть доски лаком.

Все перечисленные характеристики важно учитывать при укладке керамической плитки. Работы нужно начинать, когда будет завершена усадка или на ее завершительных этапах. Так покрытие не будет смещаться и останется целым. Укладка плитки часто является необходимым действием. Именно поэтому важно знать все особенности и тонкости, как положить плитку в деревянном доме.

Этапы укладки плитки

Многие встречали, красиво обшиты дома деревянные из плитки и сами загорелись такой идеей. Но осуществление задуманного имеет массу нюансов. Все работы выполняются последовательно, с учетом всех особенностей дерева.

Основание для укладки кафеля должно быть максимально ровным. Проверить данный параметр можно с помощью строительного уровня. Только после этого можно монтировать плитку.

Этапы укладки кафеля:

  • Подготовка основания;
  • Нанесение разметки;
  • Приготовление клея и инструментов для работы;
  • Укладка материала;
  • Заделка швов.

На подготовительном этапе необходимо правильно рассчитать количество плитки, которое потребуется для помещения. Приобретают на 10% больше материала про запас. Главное не перепутать настенную и напольную плитку. Первый вариант не обладает достаточно прочностью и антискользящим эффектом.

Чтобы визуализировать будущий вид комнаты, необходимо плитку разложить на полу. Сразу определяют места для вывода коммуникаций.

Высота пола не должна препятствовать открытию дверей. В противном случае придется перевешивать петли, чтобы заняться укладкой плитки.

Плитку необходимо на 15 минут замочить в воде, чтобы она избавилась от воздуха. Если такая операция приводит к возникновению пятен, то можно просто обработать нижнюю поверхность кафеля влажной кистью.

Читайте также  Подогрев бетона сварочным аппаратом

Разметка и подготовка клея

Разметку нужно ориентировать на то, чтобы было как можно меньше резаных деталей. Диагональная укладка в любом случае сопровождается резанием большого количества материала.

Иногда дизайнерские задумки предполагают наличие определенного рисунка. Тогда укладка выполняется с учетом этого требования. Также нужно ориентироваться на подвод коммуникаций, оптимальную высоту пола и другие нюансы.

Многие интересуются, на что класть плитку в срубном доме. Потребуется подготовить клей. Для деревянного пола предполагается использование специального цементного клея. Приобретается сухой порошок, который разводят в воде. Все особенности детально прописаны в инструкции, которая прилагается к составу.

Клей требуется готовить небольшими порциями, так как он очень быстро высыхает. Чтобы добиться нужной консистенции состав лучше размешивать, используя строительный миксер. Так раствор станет однородным, без комков.

Для нанесения клея используют зубчатый шпатель. Работу можно начать в углу или в центре. Зависимо от габаритов плитки, подбирается и размер инструмента. А ширина зубцов должна быть в 30-40 раз меньше ширины кафеля.

Клей имеет короткий период высыхания. Обычно достаточно 15 минут, чтобы состав застыл. Раствор наносят на один квадратный метр площади. После чего начинают сразу укладывать плитку. В противном случае выполнить монтаж кафеля не удастся.

Для укладки плитки необходимо знать особенности деревянных покрытий. Необходимо правильно подготовить основания, сделать облицовку, рассчитать количество кафеля, приготовить клей и уложить материал. На каждом этапе существуют свои тонкости и особенности. При их соблюдении плитка в деревянном доме не начнет трескаться и прослужит долгое время.

Видео по теме укладка плитки в деревянном доме

1 укладка плитки в деревянном доме

2 как положить плитку в деревянном доме

Технология укладки плитки в деревянном доме

Плитка в деревянном доме требует надежного фундамента и правильной подготовки поверхности. Несоблюдение технологии укладки может привести к деформации дерева, его гниению из-за повышенной влажности и иным неприятным явлениям.

  1. Особенности деревянной поверхности
  2. Совместимость конструкционных и отделочных материалов
  3. Необходимые инструменты и материалы
  4. Подготовительные работы
  5. Технология укладки плитки своими руками

Особенности деревянной поверхности

Дерево склонно к усадке, поэтому плитку нужно укладывать после завершения этого процесса

Прежде чем класть плитку на деревянный пол, нужно иметь представление о характеристиках древесины, способных влиять на ее эксплуатацию в качестве основы под кафель. Одна из основных особенностей – склонность к усадке в первый год эксплуатации. Она выражена тем сильнее, чем больше влаги в материале. Лучше строить здания из хорошо просушенного сырья, содержание влаги в котором не превышает 12%. Усадка может влиять на состояние стеновых конструкций и напольного покрытия.

К другим особенностям относится:

  • Восприимчивость к влаге, в том числе к высокому содержанию ее в воздухе. Это наиболее актуально для кухни и санузла. При исполнении монтажных работ важно позаботиться о гидроизоляции.
  • Способность менять форму и объем при изменении средовых показателей (температуры, влажности).
  • Подверженность поражению грибковыми и плесневыми колониями, а также повреждениям, причиняемым насекомыми. Чтобы предотвратить эти явления, древесину надлежит обязательно обрабатывать антисептическими составами. Уменьшает вероятность порчи и нанесение краски или лака.

Если сравнивать деревянные конструкции с плиткой, первые имеют значительно меньшие вес и плотность. При подготовке к монтажным работам стоит цель нивелировать эту разницу, чтобы основание лучше справлялось с выдерживанием большой нагрузки. Также предварительно следует оценить несущие способности фундамента.

Если жилище возведено недавно, не стоит укладывать плитку, пока не закончится период активной усадки (он длится 6-12 месяцев). Иначе есть вероятность, что кафельные изделия будут смещаться из-за движения древесины. В ходе этих процессов плитка может и расколоться.

Совместимость конструкционных и отделочных материалов

Плитка хорошо взаимодействует с фанерой

Чтобы выбрать плитку на деревянный пол в деревянном доме, нужно представлять себе, как разные материалы взаимодействуют друг с другом при контакте. Легче всего облицовка выполняется, если черновое покрытие сделано из фанерных листов или плит скрепленной клеем древесной стружки. На шпунтованную доску класть кафель нельзя.

Чтобы покрытие служило долго без потери эксплуатационных качеств, перед монтажом керамики организуется стяжка. Она позволяет получить прочное основание, соединение с которым выйдет устойчивее, чем при использовании плиточного клея.

Поскольку материалы, из которых чаще всего изготавливается черновое покрытие (OSB, фанерные листы), не столь долговечны и прочны, как кафель, ремонтопригодность финишного пола получается низкой. В толще дерева может возникать напряжение, приводящее к растрескиванию и изменению формы. Этими особенностями обусловлена проблема плохой совместимости таких черновых полов с кафелем. Если пол из дерева смонтирован по лагам сверху плитного перекрытия, можно разбирать лаги и половицы и делать стягивающий слой для керамики.

Необходимые инструменты и материалы

Чтобы положит кафель на пол или стену, нужно предварительно закупить нужное количество облицовочной продукции. Рассчитать его легко, зная линейные габариты площади, которую предполагается покрыть, и одной единицы плитки. Лучше брать кафель с запасом в несколько штук – в процессе монтажа иногда нарушается целостность изделий.

Для проведения работ нужно подготовить инструментарий и расходные материалы:

  • два шпателя – резиновый и снабженный зубцами;
  • посуду для замешивания состава;
  • крестики, вставляемые в шовные области;
  • малярную сетку;
  • липкую ленту;
  • крепежные элементы (саморезы, гвозди);
  • монтажную пену;
  • гидроизоляционный материал;
  • грунтовочную и затирочную смеси.

Если для приклеивания используется традиционный цемент, для работы с деревом в состав стоит ввести жидкое стекло. Можно использовать и специальные продукты с полимерными присадками, обладающие высокой пластичностью и хорошим сцеплением с поверхностью. В продаже встречаются клеящие составы, предназначенные для укладки плитки на основание из древесины. Они обладают хорошими гидроизоляционными качествами и имеют состав, рассчитанный на нивелировку эффектов, вызываемых движением дерева. Еще один вариант – жидкие гвозди. Поверхность перед их использованием должна быть хорошо высушена и обезжирена. При использовании легкой плитки гвозди наносят точечно, если облицовочные изделия тяжелые – спирально.

Клей ПВА не подойдет для приклеивания кафеля на фанеру или иное тонкое основание – оно будет увлажняться и деформироваться. Если поверхность хорошо просушена и имеет достаточную толщину, использовать его допустимо.

Подготовительные работы

Перед началом работ нужно осмотреть компоненты основания и оценить их состояние. Для доступа к лагам надо демонтировать черновые доски. При обнаружении подгнивания несущих брусков их снимают и ставят новые. То же делают и при прогибе балок. Если они просели, сохранив ровность, их можно укрепить подпорками. Все компоненты из древесины обрабатываются антисептиком. Перед этим надо удалить старое красящее покрытие (при его наличии). В промежутки между лагами можно разместить керамзитный сыпучий утеплитель. Между ним и верхом балок надо оставить 5 см свободного пространства для циркуляции воздуха. После высыхания доски монтируют на место.

Чтобы скомпенсировать подвижность дерева, можно использовать водостойкий фанерный настил. Толщина его должна составлять минимум 2,5 см. Листы монтируют прямо на плоскость пола или стены либо на обрешетку. Промежутки между ними зарываются монтажной пеной. Ее демпфирующие свойства будут уместны для такой конструкции. Вместо фанеры для организации амортизационного слоя можно использовать и плиты ДСП. Применяется и гипсокартон, соединяемый с деревянным основанием с помощью саморезов. Настил покрывают мембранным полимерным гидроизоляционным материалом. Его фрагменты кладутся внахлест и соединяются клейкой лентой. Легкую керамику можно монтировать прямо на фанеру, без организации гидроизоляции и последующей стяжки. Но для этого нужно подобрать подходящий для такой операции клеевой состав.

После укладки гидроизоляции на поверхность наносят глубоко проникающую грунтовку. После ее высыхания монтируют малярную сетку и фиксируют крепежами. Часто обходятся и без сетки – в этом случае грунтовка наносится лишь после стягивающей смеси. Затем производится заливка стяжки. Ее делают из крупной песчаной фракции, жидкого стекла (по 40%) и воды (20%). Можно не готовить состав самостоятельно, а приобрести специальный продукт для деревянных оснований. Такие смеси остаются эластичными даже после застывания. Они не покрываются трещинами при движении древесины. Когда состав и последующая грунтовка просохнут, можно начинать класть облицовку.

Технология укладки плитки своими руками

Технология монтажа кафеля на правильно подготовленное основание такая же, как и для бетонного пола. Если работы ведутся на кухне, укладку начинают от середины пола либо с самого дальнего угла, доступного для обозрения. В первом случае плоскость делится на 4 фрагмента от центровой отметки. Эти области прорабатываются последовательно одна за другой. Когда плитки будут уложены, выполняется заделка швов. Для этого подойдет мастика с латексом или смолянистые составы.

Если облицовку решено укладывать на деревянную стену, на нее монтируют подложку из водостойкого сорта фанеры или гипсокартона, иначе изделия могут откалываться. В тесных комнатах допустимо обходиться без этого, ограничиваясь заделкой щелей и стыковых участков монтажной пены. В этом случае поверхность покрывают тонким слоем штукатурки с высокой эластичностью.

Класть кафель начинают со второго ряда стенки. Процедуру выполняют небольшими фрагментами, покрывая поверхность клеем под 2-3 элемента и затем устанавливая их. Клеевой смесью при этом рекомендуют смазывать не только стену, но и внутреннюю сторону самих плиток. Благодаря этому они фиксируются надежнее.

Бесшовный монтаж плитки на деревянную поверхность недопустим. Он часто сопровождается ситуацией, когда элементы начинают наезжать друг на друга, если основание двигается или меняет объем.

В швах надлежит устанавливать крестики. Первый ряд, нередко состоящий из нарезных частей, кладут в конце. Стыки заделываются герметиком на силиконе. Швы обрабатываются затиркой.