Перфоратор для подрозетников в бетоне

10 лучших перфораторов для бытовых и профессиональных работ

Перфоратор — это универсальный инструмент, без которого не обходится ни одна стройка или ремонт. Этот прибор имеет широкий спектр действий, начиная от сверления и бурения и заканчивая скалыванием материалов. В этой статье разберемся, как выбрать лучший перфоратор, а также рассмотрим рейтинг из 10 лучших моделей 2021 года.

Виды перфораторов

Перфоратор – это электрический инструмент, который выполняет функцию сверления и снабжен ударным механизмом. Перфораторы используют в профессиональной сфере и в домашних условиях. Перфораторы подразделяются на несколько видов.

По весу

По данному критерию выделяют 3 типа устройств.

  1. Легкие – этот инструмент используется в домашних условиях и имеет вес до 4 кг, при этом мощность может быть от 400 до 800 Вт. Таким инструментом можно сверлить или бурить бетон, использовать для скалывания штукатурки или плитки.
  2. Средние – мощность таких перфораторов не превышает 1000 Вт, а весят они до 8 кг. Эти модели характеризуются повышенной выносливостью и ударным воздействием в режиме перфорирования. Такие перфораторы подходят для бытовых нужд и профессионального использования. С помощью такого агрегата можно прокладывать штробы под электрические коммуникации, удалять напольные покрытия из бетона, сверлить отверстия в стенах для прокладки труб.
  3. Тяжелые – мощность таких моделей достигает 2000 Вт, имеют вес свыше 8 кг и крупные габариты. Эти модели относятся к профессиональным и используются при капитальном строительстве, демонтажных работах, удаления покрытия из твердых материалов. Перфораторы такого типа способны бурить отверстия в бетоне и натуральном камне коронками свыше 100 мм в диаметре и демонтировать бетонные покрытия.

По конструкции

В зависимости от расположения двигателя перфораторы делятся на 2 типа.

  1. Вертикальные (бочковые). Исходя из конструктивных особенностей, отличаются компактностью. Это позволяет производить работы в условиях с ограниченным пространством. Из-за вертикального расположения двигателя он лучше охлаждается, поэтому инструмент может выдерживать повышенные нагрузки без перегрева.
  2. Горизонтальная – такая конструкция применяется в перфораторах для домашнего использования. Несмотря на то, что инструмент имеет небольшую мощность, он подходит для выполнения точных работ.

Критерии выбора перфоратора

При выборе перфоратора необходимо обращать внимание на технические характеристики инструмента.

  1. Мощность. В зависимости от класса перфоратора мощность варьируется в пределах от 400 до 2000 Вт. Для выполнения работ в домашних условиях подойдет инструмент мощностью 400 – 600 Вт. Если необходим инструмент для профессиональной деятельности, если необходимо демонтировать твердые покрытия или бурить отверстия большого диаметра, тогда нужно использовать перфораторы мощностью выше 1000 Вт.
  2. Частота вращения шпинделя. Если инструмент в основном будет использоваться для сверления, необходимо выбирать перфоратор с частотой вращения до 2000 об/мин. Для выполнения работ по бурению и демонтажу твердых покрытий подойдет модель с частотой вращения в районе 1000 об/мин.
  3. Частота ударов – число ударов бойка в мин. Необходима для режима перфорирования, регулируется от 0 до 5000 уд/мин.
  4. Количество режимов работы – это сверление, удар и сверление с ударом.
  5. Тип патрона. Есть 2 типа патронов. SDS-plus устанавливается на легких моделях, а патроном SDS-max оборудуются модели тяжелого и среднего класса.

Недорогие перфораторы

Рейтинг перфораторов открывают бюджетные модели стоимостью до 5000 рублей. Такой перфоратор можно выбрать для домашних работ.

1. MILITARY RH500, 500 В

Это самый популярный бюджетный перфоратор. Поскольку скорость вращения шпинделя достигает 1650 об/мин перфоратор способен быстро сверлить отверстия в природном камне, бетоне, а также в металлических поверхностях. Модель идеально подходит для хозяйственных работ по дому или на дачном участке.

Модель относится к инструменту легкого класса. Вес перфоратора составляет 2 кг, к тому же он имеет компактные габариты, поэтому им удобно работать в стесненных условиях. Перфоратор имеет 2 режима работы: сверление-удар и удар. Прорезиненная ручка хорошо гасит вибрацию во время работы, поэтому инструментом работать комфортно и безопасно.

Модель оснащена быстрозажимным патроном SDS-Plus, поэтому при смене насадки отпадает необходимость использовать специальный ключ. С помощью функции реверса, застрявшие буры и сверла легко выкручиваются.

В комплекте к перфоратору прилагается ограничитель глубины, дополнительная рукоятка, а также он оборудован блокировкой пусковой кнопки. Этим инструментом можно сверлить отверстия в бетоне до 16 мм, в дереве до 25 мм и до 10 мм в металлических поверхностях.

  • высокая скорость вращения шпинделя;
  • прорезиненная ручка;
  • имеется ограничитель глубины сверления;
  • наличие быстрозажимного патрона;
  • невысокая мощность позволяет экономить электроэнергию;
  • наличие реверса и электронной регулировки скорости вращения.
  • неудобная кнопка переключения направления вращения;
  • греется при долгой работе;
  • только для бытовых задач.

Илья Просто блестящие впечатления. Очень мощный для такой небольшой цены, компактный (что может быть критически важным в узком пространстве). Скорость великолепная. Толстенный шнур хорошей длины. Удобен в руке. Рукоятка для второй руки (съёмная) фиксируется в пазах.

Алексей Шептура Используется для монтажа окон. Использовал уже 5 раз, пока работает. Штукатурку на откосах, красный кирпич долбит так же, как и хитачи дх22рх 1.4 дж. только перед долбежкой секунд 30 разогревается (как боши), потом нормально. В руке лежит удобно, легкий — без сетевого провода весит 1.7 кг. при использовании реверса искрят щетки — в инструкции об этом написано. Заедает кнопка, — решение снять крышку корпуса и обрезать заусеницу на корпусе канц. ножем все потом работает.

2. ELITECH П0724РЭМ Промо, 750 Вт

Хороший недорогой перфоратор, который можно выбрать для дома. Модель работает от сети, имеет мощность – 750 Вт и скорость вращения – 1700 об/мин. Благодаря таким характеристикам инструмент хорошо себя зарекомендовал при работе с бетонными и металлическими поверхностями.

В модели предусмотрено 2 режима работы: долбление и сверление, а быстрозажимной патрон обеспечивает комфортную замену насадок. При полной оснастке перфоратор весит 2.7 кг и относится к легкому классу, поэтому им удобно работать в стесненных условиях и труднодоступных местах.

Перфоратор оборудован блокировкой пусковой кнопки, имеется функция реверса и электронная регулировка скорости вращения. В комплекте идет кейс, ограничитель глубины и дополнительная рукоять. Длина сетевого шнура составляет 2 м. Производитель гарантирует бесперебойную работу инструмента в течение 1 года.

  • надежность в эксплуатации;
  • 2 режима работы;
  • фиксация пусковой кнопки;
  • наличие гарантии;
  • небольшой вес инструмента;
  • удобный кейс.
  • в комплекте нет буров;
  • короткий провод;
  • греется при долгой работе;
  • только для бытового использования.

Калибурн Занимаюсь ремонтами санузлов больше 15 лет, профессионально значит. Приходится много долбить, штробить, месить, сверлить и т. д. естественно для этих целей я использую профессиональный инструмент, но… случилась оказия, пришлось на 5 месяцев уехать в другой город, естественно инструмент с собой не потащил а покупал уже на месте что подешевле (что бы хватило на 1-3 объекта а там выкину, если сломается). Так и купил этот перфоратор за копейки. И вы знаете, он меня приятно удивил! Легкий, но моща присутствует — долбит и грызет монолит «только в путь», я от него не ожидал такой прыти.

Сергей Купил из за акции как запасной для работы. Имеется и девольт и хитачи. В данный момент работаю только им каждый день уже почти год, нареканий нет! Бурить приходится много,занимаюсь натяжными потолками,перф почти не греется! Напарник таким же работает, тоже почти год,проблем нет. Пришлось только провод удлинить,а в остальном всё устраивает,и вес и надёжность,а главное цена за которую я его купил. Если будет акция,то ещё один куплю).

3. Bort BHD-700-P, 700 Вт

Топ перфораторов для дома продолжает модель горизонтального типа. Bort BHD-700-P имеет мощность 700 Вт и скорость вращения шпинделя 1050 об/мин, а в режиме перфорирования энергия удара составляет 3 Дж. Благодаря своим высоким характеристикам он хорошо себя проявил при работе с бетоном, природным камнем, металлом и другими твердыми поверхностями.

В перфораторе предусмотрено 3 режима работы: долбление, сверление и сверление с ударом, что в сочетании с небольшим весом (2.85 кг) делает его универсальным помощником в быту. К тому же данную модель можно использовать как шуруповерт. Также в модели предусмотрена функция реверса и блокировка пусковой кнопки.

Модель питается от сети, оснащена электронной регулировкой вращения шпинделя. В комплекте идут запасные угольные щетки, боковая рукоять и ограничитель глубины сверления. Производитель дает 2 года гарантии. Из-за невысокой цены и хорошего качества данная модель пользуется популярностью у пользователей.

Сверление перфоратором отверстий для подрозетников алмазной коронкой

Посоветуйте модель перфоратора для сверления алмазной коронкой отверстий для подрозетников в режиме дрели.
Понимаю что для таких целей нужна отдельно специальная мощная и оборотистая дрель типа Кен 6110Б, но приобретать и то и другое финансы не тянут. Пока пользуюсь Бошем 2-26. Все хорошо для сверления буром. Хочу отдать его коллеге. Не продавать же перф пахавший полтора года на монтаже. Что дадут за него. Для сверления небольшими бурами есть Бош аккумуляторный 180Li. Теперь мощный перф для больших буров и с функцией дрели для коронок.
Спасибо.

musaev67 написал:
Понимаю что для таких целей нужна отдельно специальная мощная и оборотистая дрель

перф — не оборотистый.

BV , у Metabo UHEV 2860-2 Quick 600713500 заявлено на 2 скорости до 2100 оборотов

musaev67 , есть миксер-дрели недорогие. около 1кВт мощностью. Начните выбор с ИС, а там дешевле-дороже другие модели можно смотреть..
Но. Я не понимаю коронки. Седня резал штробу и подрозетник. Штроборезом на 150мм. Как мне кажется, намного удобнее.
А учитывая, что обычно розетки гирлянда целая, по 3-5шт в ряд. То после резки диском выставить в уровень без проблем. В отличие от гннздышек после коронки.

musaev67 написал:
Посоветуйте модель перфоратора для сверления алмазной коронкой отверстий для подрозетников в режиме дрели.
Понимаю что для таких целей нужна отдельно специальная мощная и оборотистая дрель типа Кен 6110Б, но приобретать и то и другое финансы не тянут. Пока пользуюсь Бошем 2-26. Все хорошо для сверления буром. Хочу отдать его коллеге. Не продавать же перф пахавший полтора года на монтаже. Что дадут за него. Для сверления небольшими бурами есть Бош аккумуляторный 180Li. Теперь мощный перф для больших буров и с функцией дрели для коронок.
Спасибо.

musaev67 ,
А чем БОШ не подошёл? Нормально можно им работать, если объём небольшой. А так, если не очень дорого нужно, то Макита 130 вполне себе алмазная дрель, и безо всяких там расщепляющих муфт. К ней докупить SDS насадку от Милуоки и можно покорять монолиты.

musaev67 , есть миксер-дрели недорогие. около 1кВт мощностью. Начните выбор с ИС, а там дешевле-дороже другие модели можно смотреть..
Но. Я не понимаю коронки. Седня резал штробу и подрозетник. Штроборезом на 150мм. Как мне кажется, намного удобнее.
А учитывая, что обычно розетки гирлянда целая, по 3-5шт в ряд. То после резки диском выставить в уровень без проблем. В отличие от гннздышек после коронки.

sanya1965 ,
Сам-то пробовал миксер-дрелью стены бурить?

Читайте также  Конструкция скатной крыши с деревянными стропилами

Смитт , ребром. Не то чтобы пробовал, а года четыре тока им. Потом купил штроборез.. потом второй. Потом третий.

Смитт , приятель при мне насверлил 2-26ым бошем перфом 26 дырок для коробок и убил почти патрон и что то в ходовой. сверлил облицовочный камень серого цвета достаточно твердый 3 см, за ним цементный раствор.

musaev67 ,
ТЕ-7с. В год 300-400 отверстий под подрозетники алмазной коронкой на 80, полюс работает как дюбельник, 6 лет полет нормальный.

musaev67 написал:
Посоветуйте модель перфоратора для сверления алмазной коронкой отверстий для подрозетников в режиме дрели.

Следует исходить из требований по оборотам для алмазных коронок. Например, коронки «Практика» требуют максимум 900 об/мин. При работе в режиме дрели перфоратора до киловатта достаточно. Я сверлю на 900 ватт — более чем хватает, а иногда и дрелью 650 вт, чуть медленнее, но вполне годно. Трещотка перфоратора срабатывает, если коронку клинит. На более мощных перфораторах есть риск быстро обломать грани коронке.

musaev67 написал:
Посоветуйте модель перфоратора для сверления алмазной коронкой отверстий для подрозетников в режиме дрели.

Делал капремонт квартиры сыну, 16-ти этажка 1980 гп, наш 9-ый, торцевые и внутренние стены — тяжелый бетон с черным гранитом, только продольные наружные — керамзитобетон.
3-х комнатная квартира, нужно было с полсотни гнезд для розеток и выключателей (все было накладное).
Купил Дистаровский диск и такую коронку

Стояла тогда около 40$/

центровочное отверстие делал перфом, потом коронкой. Иногда даже по периметру приходилось перфить 6-мм буром для облегчения
На керамзитобетоне шло нормально, на основных несущих плитах через 10-ток гнезд у 800-Вт перфа ТЕМП полетела муфта сцепления, отдал в ремонт. 1 гнездо в режиме сверления около часа с остыванием перфа и коронки.

Приходили бетонорезчики сносить сантехкабину и выравнивать кривые проемы и прочие выступы бетона.
Посмотрели на мучения, предложили сами будут делать гнезда, мне главное разметить.
За час нарезали все оставшиеся, 230-я Макита с алмазным диском, прямые резы и скалывание прямоугольника под корень.
Цена и время — несопоставимо.

Потом этой коронкой работал по кирпичу — там да, песня.
А на бетоне, тяжелом бетоне — мученическая смерть перфа, даже SPARKY 1,1 кВт Проф приходилось щадить что бы преждевременно не загнулся.

На днях в своей квартире (сталинка 1945 года) между кухней и ванной сверлил этой коронкой стену для канальи — 11 см, с двух сторон плитка на шубе армированной рабицей, стойки — доска 50-ка.
Коронка

по плитке скользит с искрами и пламенем а та старая Дистаровская всё подряд прошла, ну пару раз керн скалывал.

Как ровно установить подрозетники в бетон

Подрозетники требуются практически во всех местах установки электроприборов. От того, насколько ровно установлен один или несколько подрозетников, зависит итоговый облик установленных розеток, выключателей и иных установочных изделий. Безусловно, ровность установки подрозетника не решает на 100% конечный итог — розетку или выключатель возможно идеально прикрутить даже в криво «вмазанный» подрозетник. Однако это не означает, что можно безответственно относится к «вмазыванию» круглых установочных коробок (это официальное название подрозетников).

Криво установленный подрозетник может стать причиной многих страданий при чистовом монтаже установочных изделий. Поэтому ровный монтаж установочных коробок категорически рекомендован.

Между прочим, подрозетники не всегда имеют округлую форму — встречаются квадратные установочные коробки, предназначенные под четыре модуля, по два в ряду. Да и вообще, существуют модели прямоугольной формы, по своему назначению заменяющие несколько одинарных подрозетников в ряду. Однако самыми распространенными являются именно круглые, поэтому на них мы сделаем основной акцент.

На первый взгляд установить подрозетник в бетонную стену кажется делом простым. В принципе, это действительно так, «вмазать» установочную коробку может каждый. Единственный момент, с которым многие испытывают трудности — это ровность установки, особенно нескольких совмещенных подрозетников.

Способ, который хочется описать, далеко не новый. Эти несколько дополнительных операций позволят качественно установить несколько подрозетников подряд в любые стены — бетон, кирпич, газобетон.

Первый этап — разметка, нужно наметить горизонтальные и вертикальные оси каждого подрозетника. При монтаже нескольких коробок подряд нужно выдержать между ними правильное расстояние, чтобы будущие розеточные или иные модули корректно установились. Оптимальным расстоянием между осями (центрами) считается 71 мм., однако встречаются изделия, в соединительных элементах которых заложенно расстояние 70-72 мм. При установке 2-3 подрозетников это не имеет особого значения, однако для 5 коробок подряд важен каждый миллиметр.

Перед установкой 5 точек в ряд (вертикальный или горизонтальный), следует уточнить конкретный размер устанавливаемых электроточек конкретной серии. По хорошему — собрать подрозетники на столе в ряд при помощи соединителей (обычно идут в комплекте к коробкам) и прикрутить все 5 розеток (или выключателей). Тогда вы узнаете, правильный ли размер по осям заложен производителем или нет. Зачастую 5 подрозетников в ряду могут не соответствовать размеру пяти розеток. Если возможности примерить розетки нет — между осями выдерживается расстояние 71 мм.

Если наружная ширина коробки 70 мм. (с лицевой каемкой) — такие подрозетники без проблем устанавливаются с расстоянием между осями в 71 мм. Если же ширина 72 мм., то «сузить» оси коробок будет сложно. Для 2-3 модулей в ряду можно выдержать расстояние 72 мм, однако для 5 подряд лучше подобрать другие изделия.

Итак, оси размечены — подрозетники могут монтироваться как в вертикальные, так и в горизонтальные ряды. Но некоторые серии розеток не предназначены для формирования вертикальных рядов (редкость, но случается), поэтому нужно уточнять этот момент.

Второй этап — это выборка отверстий под установку. В бетоне это можно сделать алмазной коронкой для оборотистой дрели или болгарки. Более простой способ — набурить мелким буром отверстий по кругу и выбить середину перфоратором. Оптимальным диаметром отверстия является размер 75 мм. — тогда любой подрозетник свободно войдет и останется зазор под замазку. Глубина отверстия — около 50-60 мм., коробка должна входить в стену полностью. Чисто установленный подрозетник должен стоять заподлицо с чистовой шпаклевкой стен или немного заглубляться относительно плоскости стены.

Для кирпича, гипса и прочих, более мягких стен (относительно бетона) подойдет ударная коронка для перфоратора. Данная коронка может сверлить и бетонные стены, но тогда ресурс ее работы сильно укорачивается. В кирпичных стенах ей сверлят с ударом, в пенобетоне и гипсе — в режиме сверления без удара.

Когда отверстие сделано, в него примеряется подрозетник (или группа подрозетников), если все входит без проблем — обметается и грунтуется.

Следующий этап — создание лекала. Многие установочные коробки комплектуются соединительными элементами для объединения в группы. Соединители могут конструктивно являться частью подрозетника или комплектоваться отдельной деталью. В нашем способе монтажа, соединители совершенно неважны, их может не быть вовсе. Роль эталонного шаблона, выдерживающего нужные расстояния между крепежными винтами выполняет самодельное лекало.

Для изготовления лекала подойдет любой кусок профиля, например ПН27X28. В профиле намечаются и сверлятся отверстия для крепежных шурупов каждого подрозетника, таким образом, чтобы между левыми винтами первой и второй коробки (и всеми последующими) было расстояние 71 мм. Ну а расстояние между шурупами в одной коробке составляет 60 мм.

Профиль-лекало должен быть длиннее всей группы подрозетников, чтобы было место закрепиться к стене. Для этого в профиле также сверлятся отверстия. Далее в лекало вкручиваются все коробки с плоской стороны, для этого используются шурупы, которые идут в комплекте с подрозетниками.

Собранную конструкцию примеряют в заранее подготовленное углубление. Ничего не должно мешать профилю встать плотно к плоскости стены.

Ну и финальная операция — вмазывание. Для закрепления подрозетников в бетоне, газобетоне и кирпиче подходит широкий список материалов. Это может быть гипсовая смесь: алебастр, густой фуген, ротбанд или гольдбанд и другие. Вполне подойдут и цементные смеси, в том числе и плиточный клей. Самое главное, что благодаря шаблону не требуется быстрое схватывание замазки.

Замазку набивают в подготовленное отверстие и подрозетники вдавливаются сверху. Нужно вдавливать до тех пор, пока плоскость профиля шаблона не будет плотно прилегать к плоскости стены. Лекало выравнивают на горизонтальную ось группы подрозетников (или на вертикальную, при формировании вертикального ряда) и просверлив отверстия, закрепляют к стене. Вся лишняя замазка, что вылезла из-под коробок удаляется небольшим шпателем. Внутрь подрозетников также обязательно попадет замазка — она удаляется без проблем после снятия шаблона.

При вмазывании важно проследить, чтобы ни один подрозетник не выпирал из плоскости стены. Если же некоторые коробки провалились немного глубже плоскости стены (что маловероятно) — ничего страшного.

После схватывания замазочной смеси, шаблон-лекало откручивается, шпателем счищаются оставшиеся наплывы. Установка завершена!

Для тех, кто любит «надежную надежность», можно посоветовать дополнительное усиление крепления с помощью саморезов. Прямо через дно подрозетника, в стене сверлится отверстие и закручивается саморез с пластиковым дюбелем. В стенах из пенобетона и газобетона предварительное сверление ни к чему — саморез закручивается прям как есть. Удобно использовать саморезы с прессшайбой.

Как не крути, но замазочная смесь обычно дает некоторую усадку, поэтому место вмазывания требует финишной шпаклевки. Поэтому лучшим решением по монтажу электрики будет монтаж до финишной шпаклевки стен.

Совет: крепежные винты постоянно теряются, когда дело доходит до чистовой установки розеток и выключателей. Поэтому рекомендуется закручивать шурупы на место сразу после снятия шаблона. А чтобы они не мешали финишному шпаклеванию — винты закручиваются глубже плоскости стены.

Как установить подрозетники до штукатурки

Вообще проще выполнять установку по готовой штукатурке, однако выставлять подрозетники до штукатурки никто не запрещает. Другое дело, что это немного сложнее.

Чтобы качественно выставить установочные коробки перед оштукатуриванием, необходимо наличие уже выставленных штукатурных маяков. Подставляя правило на маяки, нужно контролировать, чтобы подрозетники не выступали из плоскости будущей, оштукатуренной стены. Лучше всего даже немного заглубить коробки относительно правила на 1-2 мм., тогда наверняка не возникнет проблем с протягиванием штукатурного раствора правилом.

Алгоритм вмазывания практически не отличается от вышеописанного, разница лишь в том, что шаблон крепится к стене не вплотную, а с учетом будущих слоев. Контролируя плоскоть правилом по маякам, выставляют шаблонную планку. Между шаблоном и стеной вставляются какие-либо клинья. После схватывания крепящего раствора, крепежные саморезы удаляются или притапливаются глубже, торчащие провода аккуратно сворачиваются в самих подрозетниках.

Читайте также  Как правильно спланировать дачный участок

Установка коробок под НЕмодульные устройства

Подобные ситуации случаются редко, однако могут принести немало трудностей, если их не брать во внимание. Если будут устанавливаться немодульные розетки или выключатели (которые не помещаются в общую рамку) в один ряд, то между ними необходимо выдержать минимальное расстояние. Иначе дальнейшая установка будет невозможна!

В качестве примера такой схемы можно взять дешёвый терморегулятор электрического тёплого пола — данное изделие не обладает модульностью и не помещается в общие рамки с другими розетками. Конечно, есть терморегуляторы, подходящие к общим рамкам, но они более дорогие и привязаны к определённой коллекции установочной электрики. Поэтому если используется устройство без общей рамки — выдержать расстояние обязательно!

Итак, подавляющее большинство розеток, выключателей, терморегуляторов и прочих, в чистовом виде имеют ширину 86 мм. Соответственно между коробками под немодульные розетки должно быть минимальное расстояние (по осям) 86 мм. Но это если «в притирку» и не точно, а вдруг выключатель окажется шире? Поэтому лучше делать минимальное расстояние между осями установочных коробок 90 мм. или более.

Ну вот и подошла статья к концу. Для установки подрозетников в бетон и прочие материалы — ее более, чем достаточно.

Как выбрать и использовать коронки для подрозетников

Стандартным разъемом для подключения всех электроприборов является розетка. Если в доме предусмотрен наружный тип электропроводки, что встречается крайне редко, то такого же типа розетку просто фиксируют к стене. Чаще всего используется скрытый тип проводки, требующий заглубления разъемов внутрь стены. Но прежде чем их туда вставить, потребуется вмонтировать специальное гнездо – подрозетник. Вырезать под него углубление в стене поможет коронка для подрозетников по бетону – специальная насадка на электродрель или перфоратор. Именно о разновидностях коронок пойдет дальше речь.

Классификация подрозетников

Прежде чем приступить к знакомству с коронками для подрозетников, давайте узнаем классификацию самих гнезд. Существует огромное разнообразие розеток, но они не ограничены декоративной накладкой, наблюдаемой на стене. Под самой накладкой находится керамический или сделанный из специальных полимеров клеммный блок для подключения проводов. У каждой розетки эта внутренняя деталь различается своими габаритами, что влияет на выбор подрозетника, а, следовательно, и коронки.

Каждый производитель придерживается стандартов, изготовляя все подрозетники круглой формы. Но материал стены может быть самым разным, например, гипсокартон, бетон, дерево, что определяет классификацию гнезд.

Существует 3 вида подрозетников:

  • гнезда для бетона представлены круглыми пластиковыми стаканами без крепежных элементов. В стене их фиксируют гипсовым раствором;
  • гнезда для ГКЛ или ПВХ вагонки имеют такую же пластиковую конструкцию, только снабжены специальным прижимным механизмом. Он фиксирует стакан с тыльной стороны листового материала;
  • гнезда для деревянных стен – это тот же стакан, только по нормам пожаробезопасности он изготовлен из металла.

Вот теперь, зная разновидности подрозетников, будем определять, какими коронками для них вырезать углубления.

Общее представление о коронке

Конструкция коронки очень проста. Этот инструмент представляет собой насадку на электродрель или перфоратор. Она состоит из хвостовика и режущей круглой головки. По центру находится направляющее сверло. Коронка бывает разборной или цельной.

Чтобы вырезать круглое отверстие, достаточно в патроне электроинструмента зажать хвостовик насадки и начать сверление подрозетников. Когда режущая часть коронки полностью войдет в материал стены, сверление прекращают. Оставшуюся внутри стены прорезанную окружность выбивают с помощью молотка и зубила.

Основные характеристики коронок

Выбирать для работы коронку только по материалу стены нельзя. Существуют конструктивные особенности насадок, которые мы сейчас рассмотрим:

  • Насадки могут иметь несколько типов хвостовиков, предназначенных для патронов определенного инструмента. Для обычных электродрелей подходят хвостовики шестигранной формы. То есть – это обычный металлический стержень с гранями. Для перфораторов нужны специальные хвостовики с двумя пазами, именуемые SDS. Но и они различаются по диаметру стержня. Для легких бытовых перфораторов подходят хвостовики SDS-plus, диаметром 10 мм. Профессиональное мощное оборудование работает с хвостовиками толще 20 мм, именуемыми SDS-max.
  • Размеры режущей части в диаметре бывают от 33 до 150 мм. Практически для всех видов подрозетников стандарты определяют диаметр насадки 68 или 70 мм.
  • От длины режущей части насадки зависит глубина прорезанного за один раз отверстия. Чем меньше длина, тем больше раз придется сверлить стену. Обычно коронки бывают от 60 до 550 мм глубины. Стандартным подрозетникам достаточно в стене углубления 60–65 мм. Но могут встречаться нестандартные ситуации, требующие высверлить отверстия глубиной от 40 до 80 мм.

Бурение в бетонной или кирпичной стене неопытному человеку лучше выполнять коронками диаметром 75–80 мм. Особенно это актуально при монтаже нескольких подрозетников рядом, то есть, целого блока. Запас диаметра позволит правильно разместить стаканы внутри отверстий. Получившиеся зазоры легко заделаются гипсовым раствором.

Разновидности коронок, предназначенных для бурения по бетону

Стены из бетона и железобетона считаются самыми прочными. Чтобы просверлить в них отверстия, потребуются специальные коронки и мощный инструмент. Электродрелью здесь пользоваться неуместно, лучше отдать предпочтение перфоратору с минимальной мощностью 800 Вт. Под его патрон потребуется подобрать насадку с хвостовиком SDS. Любая коронка по бетону состоит из уже упомянутого хвостовика, направляющего сверла и режущей части круглой формы. В зависимости от материала напаек режущей части, насадки делятся на три вида.

Насадка с алмазным напылением

Самая надежная и универсальная считается алмазная коронка для подрозетников, изготовленная методом напыления алмазной крошки на режущую часть. Насадкой можно просверлить отверстия в любом прочном материале стены, даже железобетоне. Алмаз отлично справиться с арматурой, только во время бурения железобетона на перфораторе необходимо отключить ударную функцию. Желательно мощность самого инструмента подбирать не менее 1,5 кВт.

Прежде чем начать алмазное сверление, необходимо обратить внимание на маркировку коронки:

  • стоящая на изделии аббревиатура «М» говорит о напылении мягких алмазов, подходящих для сверления сверхпрочных бетонов;
  • средняя жесткость алмазов «С» используется для сверления железобетона;
  • напыление твердых алмазов «Т» подходит для сверления бетона высоких марок. Причем работают с такими насадками на малых оборотах перфоратора.

Высокая надежность и продуктивность алмазной коронки, а также опыление режущей кромки определяют ее высокую стоимость.

Насадка из твердосплавных материалов

В качестве твердых сплавов в таких конструкциях коронок используется победит. Причем не вся режущая головка сделана из него. Для изготовления самого стакана применяется сталь высокой прочности, а из победита по головке делают напайки. Работа с такой насадкой ничем не отличается от алмазного аналога, единственное предупреждение, победитовой коронкой нельзя сверлить железобетон. Если зубья зацепят арматуру, насадку можно будет выбросить.

Коронка отлично пойдет по кирпичу, бетону, шлакоблоку, в общем, по любому твердому материалу без присутствия внутри металла. Стоимость такого инструмента намного ниже алмазного аналога, и для домашних работ он считается подходящим выбором.

Насадка с карбидно-вольфрамовым напылением

По стоимости и эффективности для домашнего пользования такая коронка является лучшим выбором. Ее конструкция идентична предыдущим вариантам, только в качестве опыления на головке применяется карбидно-вольфрамовая крошка. Насадка возьмет бетон, кирпич или любой другой материал без арматуры. Очень удобно коронкой прорезать кафельную плитку, но если под ней находится железобетон, насадку придется сменить на алмазную. Коронкой можно работать, зажав ее в патроне электродрели, главное, чтобы мощность инструмента превышала 800 Вт.

Конструкция насадок по дереву

Просверлить отверстия для подрозетников в деревянных стенах коронками по бетону не удастся. Здесь потребуются специальные насадки, режущая кромка которых напоминает зубья пилы. Коронка состоит из того же хвостовика, направляющего сверла и режущей головки, которая бывает двух видов:

  • Цельный стакан, режущая кромка которого снабжена острыми зубьями. Такие фрезы называются корончатыми. Продается обычно комплект из одного хвостовика и набора фрез разного диаметра.
  • Конструкция разборной головки состоит из посадочного круглого гнезда, внутрь которого устанавливается согнутая кольцом пила определенного размера. Причем кольцо полностью не смыкается, то есть, получается разрезанный цилиндр.

Для работы с такой насадкой подойдет ручная электродрель. Диаметр коронки лучше подбирать соответствующий размеру подрозетника, так как гипсом заделывать большие щели в деревянных стенах не получится.

Конструкция насадок для гипсокартона

Внешний вид насадок по гипсокартону похож на коронки по дереву. Они также могут быть разборными или неразборными. Режущая часть головки снабжена острыми зубьями, направленными под определенным углом. Коронка цельной конструкции диаметром 68 мм считается узкопрофильной, так как используется только для монтажа подрозетников. С помощью набора кольцевых пил разборной насадки в ГКЛ можно вырезать отверстия диаметром от 33 до 150 мм.

Гипсокартон сверлится очень легко, что позволяет использовать любую маломощную дрель. Важно во время работы на инструменте не включить ударную функцию. Это приведет к разрушению гипсовой прослойки листа.

Особенности высверливания отверстий

В зависимости от материала стены и типа электроинструмента, сверление отверстий коронками выполняют двумя способами:

  • Бурение ударным способом осуществляют перфоратором или мощной электродрелью, если последний инструмент имеет такую функцию. Для этого используют алмазную или победитовую коронку. Но, как говорили выше, железобетон, дерево и гипсокартон ударным способом сверлить нельзя. Это касается кафеля и других хрупких материалов, способных растрескаться от удара.
  • Безударное сверление доступно для любого из двух электроинструментов, просто надо выключить данную функцию перед работой. Вот именно этим способом сверлят дерево, ГКЛ, железобетон и все хрупкие материалы, такие как кафель.

Во время сверления опытные мастера ощущают, как коронка въедается вглубь стены. Нельзя сильно нажимать инструмент, особенно при сверлении железобетона. От силы трения коронка сильно нагревается, и если не рассчитать, насадка просто сгорит.

Сверление отверстий для подрозетников

Чтобы вырезать отверстия для подрозетника, достаточно иметь под рукой электроинструмент и соответствующую коронку. Предварительно на стене наносят разметку всех гнезд, обязательно отметив внутри центр круга. Это можно сделать двумя пересекающимися линиями. Зажатую в патроне электроинструмента насадку направляющим сверлом устанавливают в отмеченный центр круга и начинают сверление. Далее, оставшуюся внутреннюю часть удаляют при помощи молотка с зубилом. Глубина получившегося отверстия на 10 мм должна быть больше высоты подрозетника. Если размеры не соответствуют, бурение продолжают до достижения положительного результата.

В готовые отверстия осталось установить подрозетники. Метод их крепления зависит от конструкции самого изделия, а также материала стены.

Чем вмазать подрозетник

Чем вмазать подрозетник

Последовательность установки подрозетника в бетонную стену:

Шаг 1. Размечаем место установки подрозетника. При ремонте современных квартир принято устанавливать розетки на высоте 30 см от пола, а выключатели — на высоте 90 см. Но при этом самым главным фактором для выбора места установки подрозетника является удобство.

Читайте также  Как сделать мрамор из бетона своими руками?

Шаг 2. Просверливаем отверстие в стене. Удобно и быстро сделать отверстие под подрозетник можно с помощью перфоратора и специальной коронки для ударного сверления.

Я использовал коронку «Практика» диаметром 68 мм, которая предназначена для работы по бетону, кирпичу и камню:

При отсутствии данной коронки отверстие можно сделать и с помощью бура. Для этого сверлим множество отверстий в месте установки подрозетника, а затем выдалбливаем бетон при помощи зубила, которое также устанавливается на перфоратор.

Шаг 3. После того как отверстие в стене готово необходимо примерить подрозетник и убедиться, что глубина отверстия соответствует длине подрозетника. Затем следует выломать одну из заглушек подрозетника и пропустить электрический кабель. Устройство штробы под кабель необходимо выполнить до фиксации подрозетника.

Шаг 4. Обеспыливаем стенки ниши под подрозетник. Для этого удаляем бетонную пыль при помощи кисти или щётки, а стенки ниши пропитываем акриловой грунтовкой, а при её отсутствии просто водой.

Шаг 5. При установке подрозетников в бетон или кирпич часто возникает вопрос: «С помощью чего фиксировать подрозетник?». Самым надёжным и доступным способом является использование строительного гипса — алебастра или гипсовых смесей (шпаклёвок и штукатурок).

Материалы, которые используют для фиксации подрозетников: алебастр, гипсовая шпаклёвка и гипсовая штукатурка

Я фиксировал подрозетник с помощью универсальной шпаклёвки Knauf Fugen. Плюсом является, то что этот материал широко используется в отделке помещений, поэтому если вы занялись ремонтом, то скорее всего он у вас есть, а также гипсовая шпаклёвка довольно быстро схватывается и надёжно фиксирует подрозетник.

В пластмассовом ведре необходимо замесить небольшое количество гипсовой шпаклёвки, примерно 100 грамм на 1 подрозетник. Затем, надев резиновую перчатку, промазываем стенки ниши и сам подрозетник шпаклёвкой. Устанавливаем подрозетник в нишу и выравниваем его, ждём пока смесь застынет.

На этом установка подрозетника в бетонную стену завершена. О том, как установить подрозетник в гипсокартон можно прочитать .

Необходимые инструменты и материалы

Когда проводятся масштабные работы по электропроводке, то все нужные инструменты скорее всего уже будут под рукой, но если на повестке дня стоит только монтаж подрозетников, то понадобится следующее:

  • Карандаш и уровень – для разметки стены и выравнивания блока подрозетников (если таковой надо устанавливать).
  • Дрель с коронками для сверления подрозетников. Если коронок нет, то просто сверло по бетону (или по дереву, на тот редкий случай, когда монтируется скрытая проводка в деревянной стене). Также может пригодиться перфоратор или его режим на дрели.
  • Пульверизатор (можно самодельный) для поливания коронки во время сверления. Предотвращает появление пыли и предупреждает растрескивание кафеля, если подрозетник монтируется на кухонный фартук.
  • Алебастр, гипс или цементный раствор – чтобы закрепить подрозетник в стене.
  • Мастерок или шпатель, которым будет накладываться алебастр. Его размер должен позволять заложить смесь внутрь отверстия для подрозетника.
  • Подрозетники нужной конструкции – подбираются в зависимости от материала стены.
  • Дюбели – нужны в редких случаях, если материал стены мягкий и установить подрозетники без дополнительных креплений проблематично.

Подробный обзор инструментов необходимых для монтажа подрозетников в этом видео:

К самой работе остальное не относится, но еще пригодятся веник, тряпки для уборки и, возможно, пылесос.

Установка в бетонную стену

Устанавливать подрозетники в бетон или в кирпичную стену приходится чаще всего, так что методика такого монтажа отработана до мелочей и все возможные способы давно испробованы:

  • Установка подрозетников в бетон начинается с разметки. Если розетка на стене планируется одна, то плюс-минус сантиметр роли не сыграет, но когда устанавливается блок розеток, то от правильности разметки зависит насколько ровно он будет впоследствии выставлен.

Здесь есть простое правило – лучше нарисовать карандашом метку, размером большую чем коронка – если отверстие окажется немного смещенным от центра, то все еще можно выровнять, когда придет очередь вмазывать подрозетники на место.

  • Дальше производится сверление отверстий подрозетников в бетоне – когда разметка сделана правильно и есть нужный инструмент, то проблем возникнуть не должно. Правильно выполненный монтаж стандартных подрозетников в бетонной стене подразумевает сверление отверстия миллиметров на 5 больше, чем сам устанавливаемый подрозетник. Если нет коронки для сверления бетона, то можно использовать обычное сверло с победитовым наконечником – по периметру размеченной окружности высверливаются отверстия, а внутренняя часть выбивается. Если дрель или перфоратор отсутствуют, но есть болгарка, то для подрозетников в бетоне допускается сделать прямоугольное отверстие – все равно их надо вмазать в стену раствором.
  • Примерка подрозетника. Установить подрозетник в бетонную стену надо заподлицо, а также проверить чтобы в него свободно заходил кабель. Так как дальше в отверстие будет накладываться замазка, то конец провода лучше заранее замотать изолентой, если это не было сделано раньше.
  • В отверстие накладывается слой замазки с таким расчетом, чтобы вдавить подрозетник и часть ее вылезла наружу. В таком положении все оставляется на несколько минут, чтобы раствор начал схватываться и потом уже аккуратно снять со стены его ненужную часть.

Теперь осталось выждать пока раствор полностью не застынет и на этом установка стандартного подрозетника в бетонную стену завершена.

Если по каким либо причинам кажется что подрозетник не будет держаться внутри стены, то дополнительно его можно закрепить дюбелями, под которые сверлятся 4 отверстия с уклоном в 45° (враспор) к плоскости пола и стены.

Так же рекомендуем посмотреть эти два видео с рассказом о тонкостях установки подрозетников:

Кирпичная стена, подрозетники, штукатурка и кафель

Последовательности действий при установке подрозетников в обычную кирпичную стену несколько отличается от работ по чистому бетону. Все приемы, инструменты и материалы здесь используются такие же, но есть некоторые нюансы, выполнение которых надо обдумывать заранее.

Подрозетник должен быть установлен заподлицо к внешней части стены. Если на бетон клеятся обои, то на кирпичную стену будет укладываться слой штукатурки. Конечно можно заранее прикинуть какая будет толщина штукатурки и вынести подрозетник немного вперед, но мороки при этом будет на порядок больше, чем при простой установке. Когда же планируются розетки в ванной или на кухне, где дополнительно будет уложена плитка, то расчеты еще больше усложняются.

Долгий и сложный путь решения проблемы заключается в тщательных измерениях после каждого этапа работ – размечается место, к нему подводится проводка, накладывается штукатурка, в ней вырезается отверстие, потом то же самое делается с плиткой во время ее укладки.

Гораздо проще будет сделать первоначальное углубление в стене, куда можно будет спрятать провод (его желательно плотно скрутить и закрепить по центру). Дальше закрыть отверстие крышкой – ее можно даже вырезать из плотного картона, запомнить «координаты» будущей розетки и теперь можно шпаклевать. Если будет укладываться плитка и надо выдержать симметрию, то нелишне будет заранее прикинуть, каким рисунком она будет укладываться в этом месте.

В этом видео показано как установить подрозетники на гипсовую штукатурку:

Когда штукатурка или плиточный клей застынут, то начинается непосредственно монтаж самого подрозетника – одного или для блока розеток. По нужным координатам аккуратно, чтобы не зацепить провод, высверливается отверстие (если это плитка, то в момент сверления надо непрерывно поливать коронку или сверло). Дальше выполняется стандартная установка выбранных подрозетников – накладывается замазка, в нее утапливается сама коробка, счищается лишний раствор и после его застывания все готово к монтажу розетки.

Монтаж в гипсокартонную стену

Это современный материал, в работе с которым используются соответствующие инструменты и комплектующие. Здесь не нужен будет перфоратор и раствор – весь процесс проходит в разы быстрее, но для установки в гипсокартон нужен специальный подрозетник – с дополнительными лапками, которые будут прижимать его к гипсокартонному листу.

Хотя перфоратор тут не пригодится, но обязательно нужна дрель – с коронкой для сверления подрозетников или обычным сверлом. Размечается место сверления и вырезается отверстие, причем его диаметр должен совпадать с размерами подрозетника. Провод выводится наружу и продевается в подрозетник.

Дальше подрозетник просто вставляется в отверстие и на нем затягиваются болты от регулировочных лапок – они раскрываются изнутри и подтягиваются к листу гипсокартона, плотно притягивая к нему подрозетник.

Если есть опасения что гипсокартон слабый и в будущем розетка может из него попросту выломаться, то изнутри на то место в которое будут упираться лапки подрозетника приклеивается фанера или другой плотный, не крошащийся материал.

Подробнее о монтаже подрозетников в гипсокартон смотрите в этом видео:

Скрытая проводка в деревянном доме

Это очень дорогое удовольствие. Хоть здесь и не нужен перфоратор, но трудозатрат в разы больше, ведь по требованиям ПУЭ весь установленный провод нигде и ни при каких условиях не должен контактировать с деревом.

проводка в стальной гофре, металлические подрозетники

Обычные виды подрозетников здесь не годятся – ПВХ отлично горит и в случае короткого замыкания вероятность пожара при их использовании очень высокая. Здесь нет вопроса какие подрозетники будут лучше или хуже – поставить можно исключительно железные, толщина стенок которых сможет удержать внутри корпуса возникшую дугу от короткого замыкания.

По этой же причине провода в такой проводке должны быть уложены в железную трубу и все ее стыки с подрозетником должны быть тщательно загерметизированы. Вся магистраль в обязательном порядке заземляется, поэтому на концы труб, что сходятся в подрозетнике, дополнительно приваривается крепежный болт для заземляющего провода.

Исходя из этого, есть только один способ, как установить подрозетник, не превращая его в бомбу замедленного действия – выполнить все требования ПУЭ:

  • Для подрозетника дрелью и стамеской высверливается необходимое отверстие
  • При желании сделать дополнительную защиту, дно отверстия прокладывается асбестом.
  • В подрозетник заводится провод и часть подводящей его трубы, что подсоединяется к корпусу, который в свою очередь враспор прикручивается к стене шурупами.

Эта, казалось-бы несложная последовательность действий должна быть выполнена со всей возможной тщательностью, ведь от этого зависит пожарная безопасность дома.

В этом видео показана установка подрозетников в стену из бревна: