Скользящий каркас для гипсокартона в деревянном доме

Кухня на плавающем/скользящем каркасе. Часть 2. На объекте.

Итак, все виртуальные приготовления готовы. Смета составлена и одобрена.

01. Заезжаю на объект.

03. Тут, конечно, еще надо додемонтировать лишнее.

05. Так гораздо лучше.

08. Можно приступать к разметке стен.

09. Осепостроитель (лазерный уровень) — огромный помощник.

Мне нравится именно эта профессиональная версия Бош (Bosch) ( Тут должен раздаться звон падающих монет от спонсора, но его нет ) с тремя проскостями, потому как его можно поставить к стене максимально близко в сантиметре от стены, в отличии от множества других тоже профессиональных моделей.

Ну да, у этого аппарата нет регулировочных винтов для точного поворота и позиционирования прибора. Но первый упомянутый плюс перечеркивает другие, казалось бы, минусы.

11. Размечены места для стоек.
На этой стадии номеруйте стойки. Они у вас будут не взаимозаменяемые. Смотрите, куда будете вкручивать глухари. Не надо попадать в паклю или трещины в брусе. В зависимости от этого и места для щелей в профиле будут неодинаковые.

12. Попутно идет процесс проводки кабелей.

Частично я использовал родные кабели от прошлой кухни. Глупо было их убирать, чтобы потом проводить новые. В распаячной коробке все было закручено на совесть. А, если система работает отлично, зачем лезть в систему? В частности к самым большим источникам потребления: электричекой духовке и посудомойке, остались хозяйские кабели ПУСП 3*2,5 квадрата

Новые кабели я испрользовал ВВГп-НГ 3*1,5 квадрата в металлических гофрах. К слову, всего было проложено кабелей 44 м.п. (подсчет по гофре, старые кабели я тоже в гофру проложил), не считая малоточки к подсветке всего и вся на гарнитуре.

13. Начал установку профилей.

Теперь еще раз подробнее с картинками и фото (привет поисковые машины 🙂 про возведение плавающего скользящего каркаса в деревянном брусовом доме, подверженному усадке.

Для экономии толщины «пирога» я использовал в качестве стоек потолочные профили ПП 60*27.

Самое лучшее, что есть на рынке Москвы по гипсокартонным профилям — это Кнауф (Knauf). Тут должен раздаться звон падающих монет от спонсора, но его нет.

В этом сезоне, смотрю, начал появляться распиаренный известной группой питерских строителей Гипрок (Gyproc), который широко представлен в Северо-Западном регионе.

Но, то ли это подделка какая-то, но продается, кстати, в Леруа (где я покупал все материалы), либо я чего-то не понимаю.
По первости кажется, что вещь качественная. Во всяком случае, берет своей необычностью — фактурной ребристой поверхностью. Я взял на пробу несколько хлыстов, хотя сразу понимал, что для стоек использовать не буду. Именно эта ребристость меня смущала тем, что болт по ней скользить будет хуже.
Короче, профили эти — фольга-фольгой. Если Кнауф — честные 0,6 мм толшиной, то у Гипрока по ощущениям 0,4 или меньше. А главное, из-за ребристости не померить самостоятельно.

В общем, опплевался я. Использовал только в местах, где жесткость не критична.

14. Основа каркаса — стойки ПП 60*27.

Снизу они как обычно ориентируются по направляющему профилю ПН 30*27

15. А сверху оканчиваются ничем.

Главное условие нормального функционирования скользящего профиля: промежуток между верхом конструкции и потолком. Потолку надо куда-то опускаться, я оставил ему порядка 10 см. С учетом того, что дому уже 5 лет, то процентов на 90 он уже просел. Но я заложился. Да и выше делать стойки смысла не имело, так как всё плясало от кухонного гарнитура.

В стойках проделываются щели длиной тоже около 10 см. Я делал три одинаковые щели. Но если дом свежий, то чем выше щель, тем ее лучше делать длиннее.

16. Я упоминал, что разметку местоположения каждой стойки я делал заранее. Там же на стене я отмечал местоположение щели, место ввинчивания основного шурупа-глухаря и.
. ввинчивал неподалеку от будущего глухаря пару обычных саморезов.

Зачем? Две секунда на раздумье и дам правильный ответ

17. Чтобы профилю было на что опираться. Напомню, сверху он у нас ничем не закреплен. А глухарь его держит только от падения вперед.

Разумеется, все саморезы выровнены по плоскости. В этом очень помогает лазерный уровень.

18. Теперь можно ставить стойку и фиксировать глухарем. Стойку ставим шиворот-навыворот.

Т.к. брусовый дом живет своей жизнью, то все стены волной. Учитывайте это, когда будете выбирать глухари. Конечно, можно заложиться и взять самые длинные, универсально под любое расстояние от профиля до стены. Но зачем переплачивать и вкручивать лишние 5 см в стену. Где-то хватит длины 5 см, где-то, да, лучше 10 см.

19. И, разумеется, используйте шайбы. Я не смог найти такую, чтобы внутренний диаметр был поменьше, а наружный побольше. Поэтому использовал две.

Чем еще хороши кнауфские профили? При формировании щели у них как раз срезается то центральное ребро и в итоге шайбы опираются на хорошую плоскость. Щель хорошо зачистите от заусенцеы. Ни к чему они там.

Наблюдательный читатель заметит, что я оставил место и НАД глухарем. Зачем? А чтобы было. Да, дом будет оседать вниз. Но если глухарь начнет вырывать, то в таком случае щель имеет возможность раскрыться и выпустить его частично или полностью. что убережет весь каркас от деформации. Кстати, в этом случае внешний диаметр шайбы полезно иметь поменьше. Возможно, даже хватило тех маленьких, что у меня.

Затягивайте глухарь так, чтобы оставалась щель в доли миллиметра. Легко проверяется: если шайбы сдвигаются — то норм. Если уже не сдвигаются, то пережали. Ну и конечно сильно люфтить тоже не желательно.

NB. И все же, мы исходим при возведении каркаса из того, что дом будет оседать строго вертикально. К сожалению, предусмотреть то, что если какой-то брус поведет в сторону и стена пойдет волной, мы не может. Как минимум глухарь просто вырвет.
Как максимум. ну, в общем, будем считать, что усаживается вертикально 🙂

20. Теперь надо сделать балки поперечной устойчивости. Если у вас есть план что куда вешать в помещении, то в этих местах и прокладывайте. Если такого понимания нет, то по обычным нормам возведения гипсокартонных перегородок.

21. Я знал, что у меня по верху должны висеть шкафы и проложил балку, усиленную деревянным брусом в нужном месте.

(Фото более позднее, т.к. эту балку я поставил уже после плиточных работ.)

22. Мне не было необходимости обшивать весь каркас гипсокартоном. Поэтому вывернутые в нужную сторону профиля я проложил только в зоне кухонного фартука. Это понятно, ГКЛ нужно прикручивать к плоскости профиля. Крабы тут не в помощь. А для просекателя желательно оставлять вот эти щели.

24. И хитрый прием по фиксированию горизонтального профиля.

25. Попутно выключатель поменял на врезной. А то было недоразумение какое-то с кабель-каналом.
Ненавижу кабель-каналы!

26. С угловыми стойками песня такая: их нужно собрать заранее, а потом поставить. Иначе просекателем не подберетесь, шурупами скручивать тоже намучаетесь.

Кстати, при работе с просекателем вас ждут незабываемые ощущения. Сознание и привычки придется вывернуть наизнанку, равно как и вывернутые профиля 🙂

27. И вот, можно приступать к обшивке ГКЛ. Тут ничего нового не расскажу, все как обычно.

28. Для облегчения доставки ГКЛ, я использовал стандартные маленькие листы 1500*600 мм.

29. И следом плитка. В моем случае, клиент выбрал керамогранитную мозаику.

С мозаикой сейчас работать одно удовольствие. Правда, раз на несколько «пакетов» случались косяки производителя — выскочившие за ровную линию плиточки. Это очень неприятно, обратно ее не особо сдвинешь.

А, да, еще полезное: Особенно при укладке мозаики. Если вы не полностью обшили стену гипсокартоном, а только фартук как у меня, то оставшиеся в зоне доступа глухари полезно затянуть посильнее, чтобы конструкция не шаталась и тогда уже укладывать плитку. В случае обычной плитки это не особо важно. Но в случае мозаики, когда ее выравнивать в плоскость лучше легкими ударами правила, то незатянутый каркас будет весь люфтить и звенеть. Как минимум неприятно в работе. Как максимум вибрации не полезны положенной плитке.
Не забудьте по окончании укладки плитки, ослабить глухари обратно!

В сл. серии проекта я расскажу о сооружении короба в зоне окна и о сборке мебельного гарнитура Икея.

Все отчеты по этому проекту доступны по тэгу кухня

Как обшить внутри дома гипсокартоном

Как обшить внутри дома гипсокартоном. Видео описание

Today’s:

  • На какой клей клеить декоративный камень на стену. Какой клей применяют для декоративного камня при внутренней отделке?
  1. Как обшить внутри дома гипсокартоном. Видео описание
    • Заключение
  2. Чем обшить стены под обои в деревянном доме. Виды отделки стен деревянного дома
  3. Плавающий каркас для гипсокартона в деревянном доме. Первое – профилактическая обработка
  4. Обшивка стен гипсокартоном на деревянных рейках. Монтаж деревянного каркаса
  5. Как обшить дом из бруса внутри гипсокартоном. Преимущества обшивки деревянного дома изнутри гипсокартоном
  6. Видео обшивка стен гипсокартоном с утапливанием профилей в брус

Общие требования к конструкциям из бруса

  • Для монтажа конструкций из гипсокартона используется брус хвойных пород, влажностью 9-15%, обработанный антисептиком и антипиреном.
  • Размер бруса не имеет особого значения, однако рекомендованы размеры для перегородок 60×50 и 80×50. Для отделки мансард: брус 48×24, 40×50, 60×40.

В деревянном доме технологически оправданы одинарные конструкции из бруса обшитые одним или двумя гипсоволокнистыми листами. Обратите внимание, по технологическим картам перегородки на деревянном брусе должны быть обшиты листами ГВЛ.

Читайте также  Краска по бетону для наружных работ износостойкая

Маркировка этих конструкций в системах Кнауф:

  • С368 – перегородка в один лист ГВЛ, высота до 4 м 10 см.;
  • С369 – перегородка в два листа, высота до 4 м 10 см.;
  • М261-1 или 2 – облицовка мансард в 1 или 2 листа.

Стоит обратить внимание. Компания Кнауф не имеет технологических карт облицовки стен деревянного дома листами гипсократона или ГВЛ, ни по деревянному, ни по металлическому каркасу. Однако это не значит, что их не делают.

Кнауф рекомендует системы для облицовки потолка и стен мансарды листами гипсокартона Кнауф-суперлист – стандартные листы ГК 10 мм и 12,5 мм в новой маркировке.

Особенностей конструкций каркаса из деревянных брусков отличные от металлических каркасов нет. Все правила монтажа совпадают с базовыми правилами:

  • Шаг между стойками 600 мм;
  • Крепление стоек к несущим конструкциям дома не реже 1 метра, но не менее 3-х шурупов на один брусок;
  • Стояка крепится к направляющему бруску пола и потолка гвоздями или винтами;
  • Листы крепятся к деревянному каркасу саморезами с проникновением в брус не менее 20 мм;
  • Отделка листов на деревянном каркасе стандартная.

Виды гипсокартона

  • классический — состоит из твёрдого слоя гипса, по краям которого идет обрамление с нескольких слоев картона. Подходит для помещений со средними показателями температуры и влажности;
  • влагостойкий – идеальный вариант для деревянного дома, благодаря покрытию влагоотталкивающими и антигрибковыми веществами, препятствующими образованию сырости и плесени;
  • специальный – включает в себя армирующие добавки, а поэтому самый прочный тип, способный противостоять большим температурным перегревам и механическим повреждениям;
  • комбинированный объединяет в себе лучшие качества предыдущих видов. Он не горит, не подвержен разрушительному воздействию влаги и ультрафиолетовых лучей.

Как монтировать отделку из гипсокартона?

Решая, как обшить деревянный дом гипсокартоном максимально эффективно, следует обратить внимание на несколько моментов.

  • Во-первых, процесс поэтапный, поэтому следует определиться с конкретной последовательностью.
  • Во-вторых, процесс монтажа зависит от дизайна поверхностей. Начинается отделка гипсокартоном деревянного дома с установки каркаса. Он может быть из металлических профилей или деревянного бруса.

Устройство скользящего каркаса на потолке

Потолок в деревянном доме также не должен оставаться без внимания. Чтобы создать независимый остов на потолке, необходимо использовать скользящие опоры.

В целом процесс установки выглядит следующим образом:

  1. На потолке отмечаются места крепления подвесов;
  2. В отмеченных точках крепят скользящие опоры;
  3. Через опоры продевают подвесы и крепят профиль привычным способом.

Такая конструкция позволяет подвесу свободно перемещаться по осям опоры при движении отдельных элементов перекрытия. Следовательно, на потолке не появятся трещины и деформации.

Обшивка дома внутри гипсокартоном – отличное техническое решение, осуществление которого позволит быстро и качественно выровнять и подготовить под отделку стены жилых и подсобных помещений своими руками, затратив при этом минимальное количество средств.

Прежде чем приступать к работам с листами гипсокартона, необходимо решить, из какого материала сделать каркас для их монтажа.

Для деревянной обрешетки используется ровный брус сечением не менее 40х40 мм и длиной порядка 2-4 м. При этом древесина должна быть тщательно обработана защитными пропитками или покрытиями, иначе дерево будет плесневеть и гнить. Брусья должны быть хорошо высушены, так как каркас из сырого материала со временем «поведет» и на отделанной поверхности появятся трещины.

Каркасу из специального металлического профиля не грозят плесень и гниение. Коробление ему не свойственно. Однако необходимо проверить качество защитного цинкового покрытия. Толщина стенок профиля должна быть не менее 0,6 мм.

Обшить деревянный дом внутри гипсокартоном можно и без каркаса – приклеив или прикрутив его листы саморезами к стенам и потолку. Однако поверхности стен и потолка при этом должны быть идеально ровными, что бывает крайне редко. Да и возможно это только в тех домах, где усадка практически отсутствует.

Выбор гипсокартона осуществляют исходя из типа помещения, в котором он будет монтироваться. Для отделки печных труб понадобится огнестойкий, а в ванных комнатах, санузлах и кухнях лучше использовать влагостойкий материал. В остальных помещениях используют, как правило, стандартные стеновые и потолочные листы гипсокартона.

Кроме того, во время проведения работ понадобятся такие материалы:

  • стартовая и финишная шпатлевка;
  • сетка-серпянка;
  • двухсторонний малярный скотч;
  • грунтовка.

Для первичной обработки листов гипсокартона после его монтажа на каркас (металлопрофиль) придется также приобрести антисептическую пропитку.

Инструмент

Чтобы быстро и качественно собрать каркас и закрепить на нем гипсокартон, в деревянном доме понадобятся:

  • дрель;
  • строительный уровень;
  • рулетка;
  • шуруповерт;
  • наборы сверл и бит;
  • канцелярский нож с запасом лезвий;
  • саморезы различной длины;
  • штукатурные принадлежности (емкость для смешивания, насадка на дрель, набор шпателей и др.)

Если принято решение об обустройстве металлического каркаса, понадобится еще болгарка и ножовка по металлу. Для сборки деревянной обрешетки нужно дополнительно подготовить ножовку по дереву.

Металлический каркас для гипсокартона

Все строители, желающие получить качественный результат, используют в работе жесткий металлический профиль. Этот материал имеет множество преимуществ перед деревянным брусом. В этой главе распишем основные элементы для построения каркаса, и его возведение в нескольких вариациях.

Преимущества металлического профиля

Недостаток у стального оцинкованного профиля – его высокая стоимость по сравнению с рейкой. Сейчас говорим о профиле толщиной 0,5 мм и более. В остальном сплошные преимущества:

  1. Материал компактен и легок, что упрощает работу с ним и доставку на объект.
  2. Он имеет стандартизированные размеры, что помогает выполнять его точный расчет при проектировании конструкций.
  3. Точная геометрия упрощает процесс выравнивания поверхностей.
  4. Изделия легко режутся и при необходимости изгибаются под любым углом. Это позволяет монтировать конструкции разной степени сложности.

Многоуровневая конструкция из гипсокартонного профиля

  • У стального профиля практически отсутствуют температурные деформации. Влажность для него тоже не страшна — благодаря защите верхнего слоя из цинка.
  • При небольшой толщине и весе, профили для монтажа перегородок имеют достаточную жесткость.
  • Помимо самих профилей можно приобрести дополнительную фурнитуру для соединений разных типов.
  • Вариации металлического профиля

    Каркасы для гипсокартона отличаются не только формами и параметрами, но и типом используемого профиля.

    В основном, для работы используют следующие изделия:

    На фото показана модель ПН-2. Она предназначена для установки фальшь стен и межкомнатных перегородок.

    Торцевое сечение детали составляет стандартную высоту в 40 мм, и ширину в 50 мм.

    Есть и более широкие вариации:

    • ПН-3 – 65 см;
    • ПН-4 – 75 см;
    • ПН-6 – 100 см.

    Используют их для создания каркаса для перегородок, но большей толщины, чего может требовать дизайн помещения, монтируемые арки, двери и так далее.

    Отделка гипсокартоном деревянного дома: 3 самых обязательных правила

    Облицовка гипсокартоном бревенчатых стен

    Этим летом мы потратили много времени на изучение рынка загородной недвижимости, так как в ближайшем будущем собираемся перебираться ближе к городу. Теперь мы знаем, что наших средств хватит только на дом из бруса, поэтому впереди замаячил вопрос о его отделке, и в частности о том, как обшить деревянный дом изнутри гипсокартоном.

    А так как большинство готовых строений возведено из довольно тонкого бруса 15х15, то неплохо бы подумать и об утеплении.

    С гипсокартоном мы знакомы достаточно близко – не раз использовали при ремонте, но технология его монтажа в новом деревянном доме, как оказалось, имеет свои нюансы.

    Правила отделки

    Таких правил, не встречающихся при облицовке кирпичных или бетонных стен, я насчитала три.

    Первое – профилактическая обработка

    Связано с неустойчивостью древесины к воздействию влаги, насекомых, огня и прочих агрессивных факторов. Если под обшивкой заведутся жучки или появится плесень, мы об этом просто не узнаем до тех пор, пока стены не начнут гнить и сыпаться.

    Поэтому первое, что следует сделать:

    • Хорошо проконопатить щели и крупные трещины, в которых могут заводиться жучки и скапливаться влага;
    • Обработать стены антипиреновыми (противопожарными) и антисептическими (противогрибковыми) составами;

    Обработка специальными средствами предотвратит многие проблемы

    • А утеплитель под гипсокартон в деревянном доме обязательно закрывается пароизоляционной пленкой, чтобы влага из дома не проникала к древесине. Хотя это рекомендуется делать даже и в том случае, когда утеплитель не используется.

    Второе – устройство скользящего каркаса

    То, что новые деревянные дома в течение первых полутора-двух лет дают значительную усадку, думаю, объяснять не стоит.

    • Это естественно, так как дерево сохнет, теряет влагу, а вместе с ней и свои первоначальные размеры. Оно «скукоживается».

    Усадка одного этажа может достигать 15-20 сантиметров

    • При этом его ещё и ведет: брус может выгнуться в ту или иную сторону, и изначально ровные стены становятся далеко не ровными. Разумеется, это не может радовать, поэтому стены нужно выравнивать.
    • Гораздо меньшей усадке подвержен сухой профилированный брус, но дома из него и стоят дороже. А в тех, что нам по карману, инструкция не рекомендует приступать к отделке до полной усадки ни внутри, ни снаружи.
    • Но даже и после завершения процесса усушки деревянные стены продолжают «гулять», так как в зависимости от влажности воздуха то впитывают влагу, то теряют её. Масштабы, конечно, не уже те, однако если каркас под гипсокартон закрепить на стенах жестко, то швы между отдельными листами могут потрескаться.

    Поэтому каркас должен быть независимым и не двигаться вместе с несущим основанием. А облицовка потолка не должна быть жестко связана с обшивкой стен. Именно это и является главной особенностью отделки деревянных домов. Монтаж же самого гипсокартона, равно как и его шпаклевка, выполняются стандартным способом.

    Третье – меры электробезопасности

    Есть и ещё один нюанс, связанный с устройством электропроводки. Отделка брусового дома гипсокартоном позволяет спрятать её за обшивкой. Но это чревато возгоранием стен из-за малейшего повреждения провода, вызванного вкрученным в него шурупом или коротким замыканием. А как быстро сгорают такие дома, я видела.

    Разводка по потолку в металлических рукавах

    Именно поэтому проводку в них делают открытой, пряча в кабель-каналы. Но есть и другое решение: затянуть все кабели в специальные металлорукава. Не в пластиковые гофры и не в водопроводные пластиковые трубы, как часто делают, а только в металлические.

    Устройство скользящего каркаса

    Если с первым и третьим пунктами все понятно, то второй заставил меня влезть в изучение этого вопроса основательно. Потому что, делая ремонт своими руками, мы раньше никогда не задумывались, что каркас можно монтировать как-то иначе, нежели жестко к стене. Наоборот, старались прикрутить все покрепче.

    Но, как оказалось, он может надежно держаться на основании и при этом «плавать» в вертикальной плоскости вместе с прикрученной к нему облицовкой, что исключает её деформирование и появление межшовных трещин. Причем каркас может быть как деревянным, так и металлическим.

    Металлический каркас

    Если обшивка деревянного дома планируется сразу после основной усадки, желательно использовать для устройства каркаса только металлические профили, как не подверженные собственным деформациям из-за влияния внешних условий.
    Все, что потребуется для его создания, перечислено в таблице.

    И стандартный набор инструментов: уровень (лучше лазерный), рулетка, шуруповерт с насадками, просекатель, маленькая болгарка, стремянка, карандаш.

    Теперь об основных моментах устройства скользящего каркаса.

    • Сначала как обычно отбивается уровень по полу и потолку, но направляющая крепится только на пол.
    • Затем с помощью лазерного уровня и рулетки размечаются линии для вертикальных стоек, расстояние между осями которых должно быть 40 или 60 см. То есть, одна направляющая должна приходиться точно на стык двух соседних листов шириной 120 см, и ещё одна или две находиться под ними.

    Разметка для стоечных профилей

    • Далее измеряется высота стены, и стойки нарезаются так, чтобы их длина была примерно на 10 см меньше этой высоты: они не должны упираться в потолок. А 10 см – это достаточный запас на возможную усадку, конечно, если дом уже отстоялся хотя бы год.
    • Кстати, советую обратить внимание на толщину профилей. 0,4 мм – это мало, каркас получается хлипким. Лучше брать 0,6 мм, цена выше, зато и качество на уровне.
    • Теперь самое интересное. Берете первую стойку, прикладываете её к разметке и отмечаете на ней 3-4 точки крепления в тех местах, где нет стыков или глубоких трещин в брусе. И на стене, и на профиле пишете циферку 1, чтобы потом не перепутать.
    • В отмеченных местах прорезаете болгаркой по оси профиля паз длиной 10 см и шириной чуть больше толщины самореза. Его края нужно зачистить, они должны быть гладкими. Основная длина паза должна уходить вниз от предполагаемой точки крепления.

    Это более позднее фото, но на нем видно пазы

    • Точно так же готовите все остальные стеновые и угловые стойки, не забывая нумеровать, так как пазы могут получиться на разном уровне.
    • Теперь чуть выше каждой прорези на стене нужно закрепить упоры из кусочков брусков, которые не дадут профилю «проваливаться». Их толщина должна быть такой, чтобы наружная грань совпадала с плоскостью будущего каркаса.

    Упорами могут служить и вкрученные в стену до нужного уровня простые саморезы

    • Прикручиваем стойки к стене, используя саморезы с шайбами такого диаметра, чтобы они устойчиво упирались в плоскость профиля. При этом профиль устанавливается «шиворот-навыворот», а саморез вкручивается в верхнюю часть паза, отступив от верхней его точки примерно на сантиметр. Когда дом оседает, он тянет жестко закрепленный крепеж вниз, деформируя стойки или вырывая саморезы. В нашем случае этого не произойдет, так как он будет перемещаться по специально сделанной щели внутри профиля. Сверху тоже остается небольшое пространство на случай расширения древесины от влажности.

    Саморез затягивают не до упора, а так, чтобы шайбу под ним можно было прокрутить с небольшим усилием

    • В процессе монтажа не забываем прокладывать за каркасом электрическую разводку в металлических рукавах.

    Вот что должно получиться в итоге

    • Так как гипсокартон к такому каркасу не прикрутить, то следующий шаг – совмещение уже установленных П-образных профилей с такими же, но повернутыми нужной стороной. Их скручивают друг с другом саморезами-семечками через боковые грани или соединяют просекателем.
    • Наконец устанавливают поперечные профили жесткости, после чего может начинаться обшивка гипсокартоном в деревянном доме.

    Скользящий каркас готов

    По облицовке тоже есть несколько нюансов, но о них чуть позже.

    Деревянный каркас

    Деревянные бруски в качестве несущего каркаса рекомендуется использовать только в домах, прошедших полную усадку. Сами они тоже должны быть сухими и обработанными теми же составами, что и стены.

    Принцип устройства каркаса тот же, просто паз пропиливается насквозь в бруске. На внешней стороне вокруг паза желательно сделать выборку, чтобы головка самореза не выпирала за плоскость каркаса.

    Установленная деревянная стойка

    Собирается он быстрее, чем металлический, так как плоскость для крепления гипсокартона уже есть. А если нужно минимизировать расстояние между стеной и обшивкой, то бруски можно утопить в стену, пропилив в ней паз чуть шире их толщины. Главное, чтобы они везде выпирали за неровности стены и создавали одну плоскость.

    И ещё несколько нюансов

    Так как при усадке сруба потолок будет опускаться вниз, то обшиваем деревянный дом гипсокартоном немного не так, как обычно. А именно:

    • Сначала облицовываем потолок. Кстати, каркас для него тоже нельзя жестко крепить к стенам, лучше использовать гибкие подвесы и тяги.

    Схема устройства «плавающего» подвесного потолочного каркаса

    • Обшивая стены, не доводим облицовку до потолка на несколько сантиметров (зависит от степени возможной усадки) и оставляем зазор от пола 1 см. Эти щели можно закрыть плинтусами и потолочными карнизами соответствующей ширины, закрепляя их на горизонтальных поверхностях.
    • Между листами тоже нужно оставлять тоненькую щель в 1-2 мм. Она скроется шпаклевкой при последующей отделке, а в случае неравномерной подвижки разных участков стен не позволит появиться трещинам на гипсокартоне.

    Схема монтажа ГКЛ

    Заключение

    Конечно, если деревянный сруб перед отделкой постоял несколько лет и хорошо высох, то его небольшие деформации при изменениях температуры и влажности воздуха могут и не повлиять на целостность облицовки на жестком каркасе. А могут и повлиять – предугадать это невозможно.

    А мы ещё и не хотим ждать эти несколько лет, максимум год, так как не любим мерзнуть, а значит, дом на зиму нужно утеплять. Поэтому скользящий каркас для нас – идеальное решение проблемы.

    Ещё один способ его создания описан на видео в этой статье, но мне он показался более сложным и долгим. Но это только мои личные ощущения, поэтому хотелось бы узнать мнение практиков или тех, кто уже сталкивался с гипсокартонными работами в домах из бруса. Если не сложно, поделитесь ими в комментариях.

    Отделываем стены и потолки деревянного дома гипсокартоном

    Теплый насыщенный кислородом деревянный дом – это благоприятный с точки зрения экологичности микроклимат и эстетичный внешний вид. Стены из древесины даже после окончательной усадки продолжают «дышать», изменяясь в размерах. С этим свойством природного материала связаны некоторые сложности внутренней отделки помещений. Оптимальным вариантом для деревянного дома является обшивка стен гипсокартоном. Небольшой вес, несложный монтаж и доступность прессованных листов позволяют выровнять поверхности стен и потолка без привлечения специалистов.

    Преимущества обшивки деревянного дома изнутри гипсокартоном

    Строение из бруса отличается рельефными стенами. При этом у хозяев часто возникает желание придать своему жилищу более современный вид. Использовать гипсокартон в деревянном доме, чтобы выровнять поверхности, предпочтительнее других материалов по ряду объективных причин:

    • натуральный состав сухой гипсовой штукатурки;
    • высокая паропроницаемость материала;
    • небольшой вес и легкость раскроя облицовочных плит;
    • низкая себестоимость и простой монтаж на каркасное основание;
    • дополнительная тепловая изоляция;
    • скрытая за обшивкой проводка коммуникаций;
    • идеально ровная поверхность для отделочных материалов.

    Различные виды гипсокартона: стандартный, огнестойкий и влагостойкий

    К преимуществам такого выбора относится обшивка деревянного потолка теми же плитами гипсокартона.

    Универсальный материал позволяет осуществить смелые дизайнерские решения – многоуровневые поверхности любых конфигураций, зональное встроенное освещение, верхнюю раздачу воздуха от системы кондиционирования.

    Словом – практически все, что душе угодно.

    Особенности установки гипсокартона в деревянном доме

    Существует два способа крепления гипсокартона к поверхностям: бескаркасный и каркасный.

    Монтаж ГКЛ непосредственно на стены из бруса нежелателен, из-за изменения объема древесины в зависимости от влажности окружающей среды. Жесткое крепление плит обязательно повлечет за собой появление перекосов и трещин в покрытии. К тому же неравномерный рельеф стен и потолка из бруса не позволяет идеально ровно установить ГКЛ.

    Внутренняя отделка деревянного дома гипсокартоном возможна только с помощью каркаса. Бюджетным вариантом для старых устоявшихся построек и дачных домиков является монтаж гипсовых плит на рейки или брусья из хвойных пород дерева. При этом обшивка не должна плотно примыкать к полу и потолку помещения. Зазоры прикрывают плинтусом.

    Подвижность стен в новом доме из деревянного бруса может достигать 6 см по высоте. Поэтому гипсокартон устанавливают на скользящий каркас из металлических профилей. Такой метод позволяет избежать возникновения трещин от усадки дома и идеально выровнять поверхность.

    Подготовительные работы

    Предварительный расчет количества материалов и подробный план работ по обшивке стен и потолка гипсокартоном поможет составить смету и подготовить инструменты для его выполнения.

    На первом этапе необходимо начертить эскизный чертеж всех поверхностей, которые необходимо выровнять. Затем на план наносят линии расположения каркаса и места креплений. На этапе проектирования следует учитывать, что вертикальные стыки плит должны попадать на ось профиля со сдвигом по горизонтали в каждом ряду. По тщательно составленному проекту можно легко рассчитать количество необходимых профилей, листов гипсокартона, соединительных деталей и крепежа.

    Чтобы осуществить качественное крепление ГКЛ понадобится стандартный набор инструментов: уровень, рулетка, маркер и мел для разметки креплений, дрель, шуруповерт, нож или пила для раскроя.

    Направляющие профили устанавливают по нижнему и верхнему периметру помещения. Первую вертикальную стойку фиксируют на расстоянии 30 см от угла комнаты, далее с шагом 60 см. С такими же промежутками закрепляют горизонтальные планки для распора конструкции. Аналогично размечают план потолка.

    Монтаж каркасного основания и гипсокартона в деревянном доме

    Крепление каркаса начинают с точной разметки линий для фиксации направляющих профилей. В деревянном доме эти детали жестко закрепляют только на ту поверхность, которую выравнивают. То есть стеновой каркас не связывают с потолком и полом.

    Если ваш дом еще усаживается, то перед началом работ подготавливают скользящие крепления для вертикальных профилей. К соединителю первого уровня (“крабу”) саморезами прикручивают планку, на которую одета скользящая опора PAZ 2. Именно эту опору крепят неподвижно к стене дома. При этом краб вместе с профилем может свободно перемещаться вверх и вниз в пределах 6 см. Листы гипсокартона выкраивают так, чтобы между полом и потолком оставался небольшой зазор. Такое крепление дает возможность стене «дышать», не нарушая целостности обшивки. Усадочные швы вдоль пола и потолка прикрываются напольными и потолочными плинусами.

    Если же дом уже не новый и усадка позади, тогда “крабы” можно крепить непосредственно к стене, не боясь появления трещин.

    Порядок выполнения работ:

    1. Горизонтальные ориентиры для направляющих проводят на расстоянии 10–15 см от верхнего и нижнего края стены;
    2. Намечают линии крепления вертикальных стоек;
    3. Производят жесткую фиксацию направляющих профилей к брусу по нижней и верхней разметке;
    4. По линиям-ориентирам закрепляют скользящие соединения для вертикальных опор (по 4 на каждую);
    5. На крабы устанавливают основные металлические профили и горизонтальные перемычки.

    Общий вид каркаса после монтажа

    После установки каркаса электрические провода заключают в металлический короб, чтобы не повредить их во время крепления КГЛ. При необходимости в ячейки между стойками укладывают тепло и звукоизоляцию. Для этого используют минеральную вату.

    Обшивка каркаса плитами гипсокартона производится к металлическим профилям с шагом между саморезами 30 см. Шляпки крепежа должны на 1 мм утопать в картоне. Перед финишной отделкой места стыков и крепеж шпаклюют, предварительно проклеив серпянкой.

    На данном видео просто и понятно объясняются все тонкости, которые необходимо учесть при монтаже каркаса:

    Коровин Сергей Дмитриевич

    Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

    За очень подробное описание автору отдельное спасибо. Пригодится мне однозначно, т.к. запланировал обшить гипсокартоном дачный дом. Живём там три месяца к ряду и хочется привести стены в более приемлемый вид. С гипсокартоном уже работал, так что надеюсь, что проблем не будет. Профили и сам гипсокартон нашёл у себя в Саратове. Скажу Вам честно, что профиля для качественного крепежа нужно не мало!

    • Самостоятельное возведение крыши частного дома
    • Руководство по самостоятельной заливке фундамента дома

    —>

    Скользящий каркас для гипсокартона

    Опубликовано 28.09.2017 в категории Потолок, Стены // 0 комментариев // Автор: Admin

    1. 5
    2. 4
    3. 3
    4. 2
    5. 1

    (0 голосов, в среднем: 0 из 5)

    Древесина является одним из самых популярных материалов для строительства домов. Это объясняется большим количеством преимуществ, которыми обладает дерево. Однако наряду с этим возникает ряд трудностей, связанных с внутренней отделкой строений из бруса или бревна. Основной проблемой деревянных домов является естественная усадка стен. Для уменьшения воздействий от этого явления пользуются скользящими креплениями для гипсокартона.

    Причины усадки деревянных конструкций

    За первые 1,5-2 года деревянное строение может дать значительную усадку, происходит это по следующим причинам:

    • Дереву свойственна естественная усушка, в результате которой изменяются первоначальные размеры материала
    • Брус имеет свойство выгибаться в процессе усушки, что делает стены неровными
    • Незащищенная древесина в процессе эксплуатации может впитывать влагу и высыхать, что приводит к постоянному изменению размеров

    Наличие таких факторов становится причиной деформации внутренней обшивки дома и облицовки фасада. Решить проблему помогает скользящий каркас, который не зависит от несущего основания и не движется вместе с ним.

    .gif» /> .gif» /> .gif» /> Как прикрепить стекло к дереву

  • Расчет количества винтовых свай для каркасного дома
  • Морилка под красное дерево
  • Монтаж деревянных ступеней на бетонное основание
  • Картон как утеплитель каркасного дома
  • Какая шлифовальная машинка лучше для дерева
  • Как пристроить балкон к деревянному дому
  • Как установить буржуйку в деревянном доме