Зачем между плитами бетонного шоссе делают зазоры?

Способы заделки швов между плитами перекрытия для стандартных и больших щелей

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

  1. Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов
  2. Заделываем непроектные стыки до 300 мм
    1. Способ 1
    2. Способ 2
    3. Способ 3
    4. Способ 4
  3. Монолитные участки шириной больше 300 мм
    1. Вариант 1
    2. Вариант 2
  4. Заделка шва потолка с нижней стороны
    1. Последовательность заделки рустов
    2. Неравномерная усадка дома
    3. Декоративные потолки

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

Типовые размеры плит предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

  • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
  • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
  • Промежуток между плитами заливаем раствором;
  • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

  • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
  • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
  • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
  • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
  • Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

  • Сооружаем опалубку;
  • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На дно опалубки укладываем защитный материал;
  • Устанавливаем монтажные детали;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Бетонируем.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

  1. Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
  2. При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
  3. Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
  4. Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
  5. Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

  • Неравномерной осадки здания;
  • Неправильно выбранной марки бетона;
  • Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

  • Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
  • Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
  • Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
  • Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между плитами в газобетонном доме, даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Гидроизоляция плит перекрытия: Методы и материалы

Содержание:

  1. Виды различных плит перекрытия и их типу по назначению
  2. Зачем нужна гидроизоляция плит перекрытия и какие последствия у её отсутствия
  3. Методы устройство гидроизоляции бетонных перекрытий
    3.1. Рулонная наплавляемая изоляция
    3.2. Обмазочная
    3.3. Проникающие составы
    3.4. Цементно-полимерные материалы
    3.5. Жидкая резина
    3.6. Инъекционная гидроизоляция
    3.7. Таблица сравнений между основными видами гидроизоляции
  4. Цены на устройство гидроизоляции перекрытий

В любом сооружении дома или здания есть плиты перекрытия. Эти плиты расположены горизонтально, могут выдерживать разную нагрузку и служат потолком или полом определённого помещения и имеют разное назначение. Эти бетонные элементы нуждаются в определённом виде гидроизоляции даже межэтажные перекрытия.

Виды различных плит перекрытия и их типу по назначению

Плиты перекрытия различаются по их типу (месту расположения), а также по методу их устройства и материалам, из которых они сделаны. Разные типы перекрытий требуют свой определённый подход в плане проведения работ по их защите от воздействия воды и влаги.

В частном доме с 2 этажами, будет или 2 или одно перекрытие. Если у дома есть цоколь или подвал, то первое перекрытие будет между цоколем и первым этажом, второе межэтажное перекрытие будет между первым и вторым этажом и третье между вторым этажом и чердаком или техническим помещением перед кровлей.

Типы перекрытий по месту положения:

  1. Чердачные перекрытия – Находятся между техническим этажом или чердаком и служат последним рубежом защиты основных помещений от проникновения воды, если у кровли будут протечки. Если чердачное пространство выполнено в частном доме, то от качества плиты зависит в том числе и качество жизни в жилой зоне чердака и под ним.
  2. Межэтажные перекрытия – Являются разделяющим конструктивом между отдельными этажами. Гидроизоляция таких перекрытий крайне важна и не только в мокрых зонах, так как именно она способна предотвратить протечки воды из одного помещения в другое, ниже стоящее. Гидроизоляция межэтажных перекрытий в основном актуальна в многоквартирных жилых домах, где в случае отсутствия качественной гидроизоляции, прорыв трубы в мокрых зонах (кухня, санузел) может привести к серьёзным последствиям и затоплению соседей.
  3. Цокольные перекрытия и перекрытие первого этажа – этот элемент сооружения находится между первым этажом и цоколем. Задача перекрытия цоколя выдерживать будущие нагрузки.
Читайте также  Чем покрыть пол в гараже дешево?

Виды перекрытий по способу устройства и монтажа:

  1. Сборные перекрытия -Делятся на балочные и плитные. В случае с блочными несущие балки дополняются бетонными блоками и заливаются стяжкой. При использовании плитных используются готовые железобетонные плиты. В кирпичных и монолитных зданиях в большинстве случаев используются монолитные или крупноформатные сборные перекрытия из заводских многопустотных железобетонных плит, что делает их достаточно лёгкими. Один из самых больших недостатков сборных конструкций в плане защиты от проникновения воды это наличие многочисленных швов, через которые легко проходит вода.
  2. Монолитные перекрытия – В отличие от сборных плит, монолитное бетонное перекрытие не имеет швов и заливается разом на готовый армированный каркас. Заливка монолита делается из качественного товарного бетона и опирается на стены конструкции.
  3. Облегчённые монолитные перекрытия – Бетон заливается по профилированному листу и в итоге весит меньше обычной монолитной плиты.
  4. Филигранные железобетонные плиты – некий средний вариант между монолитным перекрытием и сборным. Эти перекрытия сделаны из железобетонных плит, дополнительно укреплённых бетоном и арматурой. Их делают самостоятельно непосредственно на месте производства работ или заказывают на профильном производстве.

Сайт о даче

Монтаж плит перекрытия – ответственное дело, требующее знаний и опыта. К сожалению, случаются ситуации, когда на месте приходится менять проектное решение, и в результате – нестандартная ситуация, когда ширины завезенных на стройплощадку плит не хватает для монтажа перекрытия. Мы ответим на извечный русский вопрос «Что делать?»

Нормативные требования к величине и заливке монтажных швов

предусматривают их укладку со швами 15 мм, то есть практически встык. Нормативная литература прописывает устройство монолитных участков с армированием при расстоянии между плитами в 300 мм.

Для заделки швов между плитами перекрытия надо применять бетон на быстротвердеющем портландцементе или портландцемент марки М400 или выше на мелком заполнителе. Размер зерна заполнителя не должен быть больше трети межплитного зазора и трех четвертей размера в свету между армирующими стержнями. В бетонную смесь надо вводить пластификаторы и ускорители схватывания.

Если получился стандартный шов между плитами шириной 10-15 мм, то обычно на дно шва, который устроен в виде «конуса», укладывают пруток арматуры, и заливают раствором.

Заделываем непроектные стыки до 300 мм

В случае, если ширина швов между соседними плитами не превышает 300 мм, заделать такой шов относительно просто, на выбор – несколько способов заливки швов.

Способ 1

  • Снизу соседних плит с помощью распорок устанавливаем доску или лист фанеры, перекрывающий зазор – это опалубка;
  • Поверх опалубки можно уложить кусок кровельного материала или пленки, тогда на опалубке не останется следов бетона, и ее можно будет использовать и дальше;
  • Промежуток между плитами заливаем раствором;
  • Ждем набора бетоном прочности в течение 3-4 недель, опалубку убираем.

Способ 2

Если нет возможности подвести опалубку снизу, можно сделать несъемную опалубку из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,8-1 мм по размеру зазора между плитами, с опиранием на верхнюю грань плиты (корыто). Профиль боковой поверхности плит обеспечит дополнительный распор и жесткость монолитному участку.

Способ 3

Еще один способ заделки швов несъемной опалубкой – из полос стали толщиной от 4 мм и шириной 5 см сделать монтажные детали по профилю зазора, как и в предыдущем случае опирающиеся на лицевую поверхность плит, уложить эти монтажные детали через 0,5 м по длине плиты. На дно (в плоскости нижней грани плит) кладем полосу из оцинкованной кровельной стали, фанеры или пластика, бетонируем. Этот способ обеспечивает надежное сцепление монолитного участка с плитами.

Способ 4

Если попалась пара бракованных плит с неверным расположением боковых замков, когда выемка оказывается внизу, их можно установить рядом с зазором 2-3 см. снизу подвести опалубку по способу 1 и залить бетон через предусмотренную щель.

Монолитные участки шириной больше 300 мм

В случае, если зазор между плитами от 100 до 300 мм, выполняем монолит с армированием. Здесь также возможны варианты.

Вариант 1

Используется в случае, когда устройство опалубки снизу невозможно.

  • Устанавливаем несущие брусья сечением 40х100 мм на ребро, с шагом 1 м, опирая на соседние плиты;
  • К несущим брусьям проволочными скрутками крепим щиты опалубки;
  • Закрываем опалубку кровельным материалом или пленкой;
  • Устанавливаем арматурный каркас на стаканы, чтобы арматура находилась выше опалубки на 30…50 мм;
  • Бетонируем.

Вариант 2

При возможности закрепления опалубки снизу можно использовать для устройства несущей конструкции арматуру.

  • Сооружаем опалубку;
  • Изготавливаем из арматуры А1Ø8…12 (в зависимости от ширины перекрываемого зазора) монтажные детали, учитывая, что между дном опалубки и арматурой должно быть расстояние не менее 30 мм;
  • На дно опалубки укладываем защитный материал;
  • Устанавливаем монтажные детали;
  • Укладываем арматуру или арматурный каркас;
  • Бетонируем.

Не соглашайтесь на заделку зазора между стеной и плитой легкобетонными ячеистыми блоками (пенобетонными, керамзитобетонными и т.д.) – они не обладают требуемой несущей способностью. С учетом расстановки мебель вдоль стен на этот участок перекрытия приходится большая нагрузка, это приведет к разрушению блоков и необходимости затратного ремонта перекрытия.

Участки между стеной и плитой заделываются аналогичным образом.

В этом сюжете рассказывается не только про заделку швов, но и про анкеровку плит между собой:

Заделка шва потолка с нижней стороны

Межплиточные швы – русты на монтаже заполняют бетоном, затем потолок грунтуют, шпатлюют и красят, если не предусмотрена другая отделка.

Последовательность заделки рустов

Перед бетонированием швы тщательно очищают от пыли и остатков раствора металлической щеткой, для лучшей адгезии раствора к плите можно прогрунтовать боковые поверхности.

  1. Приготовленный свежий бетонный раствор выгружают в контейнер и доставляют к месту работ;
  2. При небольшой ширине руста заливку выполняют за один раз, при большой ширине участка — в несколько слоев, но не более чем через 2…3 часа;
  3. Участок бетонирования небольшой ширины штыкуют, при большой – уплотняют вибратором;
  4. Первую неделю поверхность монолита смачивают водой ежедневно;
  5. Через 28 дней опалубку снимают.

Неравномерная усадка дома

Неприятно, когда на потолке появляются трещины. Часто это случается из-за::

  • Неравномерной осадки здания;
  • Неправильно выбранной марки бетона;
  • Некачественный бетон.

Остановимся на причинах неравномерной осадки. Она может возникнуть в случае:

  • Конструктивных недоработок – неправильно запроектированного фундамента;
  • Устройства фундамента без учета геологии, глубины промерзания грунта и глубины залегания грунтовых вод;
  • Некачественно выполненной работы по устройству фундамента и кладки стен;
  • Некачественных строительных материалов.

Чтобы понять причину появления трещин порой приходится заказывать строительную экспертизу.

Декоративные потолки

Защитный слой бетона толщиной 30-50 мм должен гарантировать отсутствие на потолке пятен ржавчины от арматуры, но иногда этот слой бывает неэффективным. От лицезрения пятен на потолке, следов протечек и трещин рустов лучшее средство – устройство подвесного, подшивного или натяжного потолка.

Декоративный потолок – лучшее решение при необходимости выравнивания потолочной поверхности. Он закроет все строительные огрехи и придаст законченность интерьеру. При желании уменьшить высоту помещения устраивают многоуровневые или подвесные потолки из гипсокартона, акустических плит или комбинированные из различных материалов.

В помещениях небольшой высоты выполняют подшивные или натяжные потолки. Здесь чемпион – натяжной потолок, который «съедает» лишь 3-5 см высоты комнаты.

Любая проблема находит свое решение. Заделка швов между , даже при большой ширине, не составляет большой конструктивной или технической проблемы. Из предложенных вариантов легко выбрать подходящий конкретному случаю.

Читайте также  Какой профнастил для забора лучше выбрать?

Мы старались написать лучшую статью. Если понравилось — пожалуйста, поделитесь ею с друзьями или оставьте ниже свой комментарий. Спасибо!

Зачем между плитами бетонного шоссе делают зазоры?

Мне тоже кажется, что для этих целей должны быть герметики. Посмотрите варианты полиуретановых самовыравнивающихся составов серого цвета.
Сначала хорошенько очистите щель, чтобы там не было никакого мусора. У вас фотография, видимо, осенняя, поэтому так много опавших листьев. Потом засыпьте в это отверстие немного кварцевого песка (его продают мешками в тех же магазинах, где есть сухие строительные смеси), чтобы до поверхности плит осталось около сантиметра свободного пространства. Тонкой палкой или куском фанеры хорошенько утрамбуйте песок. Самовыравнивающийся состав должен ложиться толщиной не более сантиметра.

Торцы плиты закройте опалубкой или колышками. Если в торцах плит есть трещины или сколы, то их нужно будет заделать песком, иначе наливной состав будет из них вытекать, сводя к нулю все ваши старания.

Сначала налейте немного состава. Думаю, для начала будет достаточно залить половину глубины зазора. Когда дойдете до конца, заполните остальную часть. Стык будет выглядеть намного лучше, если заливать его слоями, позволяя каждому из них высохнуть перед заливкой следующего. Кроме того, тонкий слой высыхает быстрее, поэтому работа будет выполнена качественнее, чем если сразу залить сантиметровый слой и ждать высыхания несколько недель.

Когда закончите, положите поверх стыка доску, чтобы никто не наступил в свежезалитый состав, и чтобы можно было спокойно загонять в гараж машину. Примерно через неделю состав полностью просохнет и затвердеет. Тогда и можно будет убирать доски.

Насколько я помню, эксперты советуют полностью очищать подобные отверстия от мусора. Из-за большой глубины отверстия и, вероятно, небольшого движения плит я бы посоветовал на дно насыпать немного мелкого гравия или высевки щебня, потом уложить поверх них стержень-подложку и уже поверх неё наносить герметик или другой подходящий состав.

Я в этом вопросе не эксперт, но очень надеюсь, что кто-то знающий дополнит имеющуюся информацию. Я бы не начинал работы над этим проектом, пока не получил бы советов от профессионалов.

Вот-вот, и я о том же. Вода куда угодно просочится, не подгонишь ты бетонные плиты с водонепроницаемым стыком, как ни крути. Значит, в любом случае стыки нужно потом чем-то обрабатывать, промазывать.

зная наши дороги, иногда кажется, что они вообще целиком из одного битилкаучука состоят учитывая, что по ГОСТу у нас считается ямой только то, что глубже 5 см и длиннее, если нее ошибаюсь, 40 см, а все остальное — это нормальная ровная дорога, этот каучук у рабочих больше в ходу, чем асфальт

Ну вы погодите сразу на человека бочку катить, может появиться еще тему он явно создавал не просто так, проблема имеется, ему нужно найти для нее какое-то решение. В принципе, дельных вариантов ему уже и правда накидали, подождем, что ТС скажет, нам ведь не к спеху а может уже и нашел решение проблемы без нашей помощи, кто ж его знает. А может вообще забил на все это, мол, никуда плиты не денутся

Всем большое спасибо за предложенные советы, особенно Домовому! Именно его советом я воспользовался, и получил отличный результат, который можно оценить по предложенной фотографии.
Прошу прощения, что долго не появлялся — работал над проектом. Теперь готов поделиться результатом. Для своего ремонта я использовал самовыравнивающийся полиуретановый герметик для бетона Локтайт (отличный продукт!), который меня, надеюсь, не подведет.

Теперь я дам несколько советов тем, кому вдруг понадобится помощь в подобном деле.

1) Купите на всякий случай ещё один мешок песка! Мне еле-еле, действительно еле-еле хватило купленного песка. Никогда не думал, что такой маленький зазор в подъезде к гаражу шириной в два автомобиля потребует использования целого 23-килограммового мешка песка! Я очень не люблю, когда в процессе работы что-то заканчивается и приходится снова ехать в магазин и докупать остатки. Очень боялся, что в этот раз придется ехать за песком, но мне очень повезло.

2) Для заделки торцов я использовал садовые колышки. Убедитесь, что они прилегают очень плотно к плитам – у меня герметик немного просочился сквозь щели, но это почти незаметно. Потратьте чуть больше времени на тщательное закрепление колышков, и вы сэкономите время на удалении застывшего герметика с краёв бетонных блоков.

3) Очень важно хорошо утрамбовать песок, так как в подобных целях очень много неровностей, куда песок заходит не сразу. Засыпайте песок в несколько этапов, тщательно утрамбовывая каждый из них – только так можно гарантировать, что он попадет во все отверстия и трещинки.

4) Покупайте герметик большими упаковками – так получается дешевле. Мне понадобилось почти 5 полных тюбиков стандартного размера. К сожалению, в магазине не было больших упаковок, поэтому взял стандартные, а сегодня увидел большие и понял, что они выходят гораздо дешевле.

Вот фотография готового заделанного шва.

Как сделать расчет монолитной плиты перекрытия?

Если застройщик выбрал проект дома со свободной планировкой, он скорее всего столкнется с проблемой нестандартного перекрытия.

Следовательно, ему придется отказаться от заводских панелей и установить монолитную плиту перекрытия (МПП).

Это очень экономичный вариант, к которому прибегают даже при возведении типовых помещений.

Для их установки не требуется дорогостоящая грузоподъемная техника, они имеют более высокие производственные характеристики, а бесшовная поверхность перекрытий существенно экономит средства заказчика на отделочные работы.

Зачем нужно делать?

Застройщик, перед тем как устанавливать перекрытие, должен выполнить расчет этой ответственной конструкции. Поскольку эти вычисления относятся к разряду сложных, лучше поручить их выполнение специалистам.

Необходимость такого расчета объясняется особой ролью плиты в обеспечении прочности и долговечности домостроения. Она принимает на себя нагрузки от расположенных выше конструкций и передает их через стенки на основание дома. Поэтому правильно выполненный расчет МПП имеет важное значение для дома в целом.

Если конструкция будет установлена без применения предварительных расчетов, она может не выдержать фактическую весовую нагрузку, что приведет к массовому процессу трещинообразования и даже вызвать более серьезные дефекты в конструкции, вплоть до полного ее разрушения.

Поэтому главной задачей такого расчета является гарантия требуемого запаса прочности. Для этой цели нужно рассчитать габариты плиты, планируемые нагрузки на МПП и профессионально выбрать диаметры поперечной и продольной арматуры.

    Определяют геометрические характеристики МПП, класс арматуры и марку бетона. В момент выбора марки бетона необходимо принять во внимание, что данный стройматериал неоднородный, в связи, с чем его физико-механические характеристики проявляют себя неравномерно.

Сопротивление бетонного слоя на сжатие должно приниматься не выше, чем соответствующий показатель у арматуры, поскольку на растяжение фактически работает только армокаркас. Чаще всего, при возведении таких конструкций в домах применяют бетон марок м 2 50/350 (В 20/25). Для армокаркаса применяют арматура А400/500.

  • Высчитывают все нагрузки на МПП. С этой целью необходимо суммировать вес плиты и вертикальные нагрузки. Толщину ее определяют в зависимости от пролета, а массу, учитывая плотность определенной марки бетона. Согласно СНиП нормативные нагрузки от расположенных выше стройконструкций на проектируемое МПП для жилых помещений принимают в диапазоне 250-800 кг/м 2 .
  • Определяют предельно допустимый изгибающий момент. Наибольший показатель такого напряжения, всегда воздействует на центр конструкции, при полном опирании ее по периметру на стенки.
  • Подбирают минимально допустимое сечение рифленой арматуры. Класс ее подбирается по значению ξR, определяющему дистанция от центра сечения прутьев армокаркаса до нижнего среза перекрытия. Его наименьший показатель должен быть не менее Д арматуры, не ниже 10 мм. Увеличение этого расстояния приводит к повышению прочности сцепления арматуры в бетонной массе.
  • Справка. Нормативами определены предельные минимальные диаметры: не менее 10 мм для 2-х рядного каркаса и 12 мм для однорядного, тип вязки каркаса определяется длиной перекрытия.

    Какие характеристики следует учитывать?

    Самые важные параметры, которые учитываются при расчете — это длина и ширина МПП. При этом нужно учитывать, что в реальности длина перекрытия, возможно, будет отличаться от расчетного параметра пролета. Под пролетом подразумевают расстояние между несущими стенками, выполняющими роль опор, поскольку они должны поддерживать плиту. Отсюда следует, что пролет — это характеристика объекта в ширину и в длину. Для определения пролета применяют обычную рулетку, замеряя расстояние между стенками.

    Читайте также  Стеновая опалубка своими руками

    На расчет МПП значительное влияние оказывает варианты размещения опор. Плита по-разному устанавливается на несущие стенки, либо в роли балки с жестким защемлением на несущих стенах в качестве опор, либо как балка консольного/бесконсольного типа.

    В роли опор для перекрытий служат стенки, возведенные из различных стройматериалов: традиционный кирпич или блоки из легких бетонов. Поэтому расчет МПП выполняется с учетом стенового материала, их способности выдерживать собственный вес. Если для кирпича проблем не существует, то легкобетонные блоки должны быть предварительно усилены армопоясом, рассчитанного на конкретную массу МПП.

    Часто расчет монолитной конструкции выполняется для разновидности плиты в качестве шарнирно-опертой балки бесконсольного типа.

    Формулы и примеры

    Основанием для расчета монолитной плиты перекрытия являются СНиП No 52-01, изданный в 2003 году и СП No 52-101, также изданный в 2003 году. В этих государственных актах изложены все требования к железобетонным и бетонным конструкциям.

    В качестве примера расчета предлагается рассмотреть квадратную монолитную плиту, устанавливаемую на несущие стены по всему контуру.

    Исходные данные:

    • стены изготовлены из традиционного кирпича, 510 мм;
    • план помещения, 5.1х5.1 м;
    • опирание МПП, 250 мм;
    • полные габариты МПП, 5.6х5.6 м;
    • расчетный пролет: l1 = l2 = 5.1 м;
    • бетон В-20, сопротивление на сжатие Rб = 11.51 МПa = 117.1 кгс/см 2 и плотностью 2300 кг/м 3 ;
    • арматура кл. AIII, сопротивление на растяжение Rs = 356 МПa =3610 кгс/см 2 .

    Поскольку, согласно строительным нормам нормативные нагрузки от расположенных выше стройконструкций на проектируемое перекрытие для жилых помещений принимают в диапазоне от 200 до 800 кг/м 2 , специалисты рекомендуют в качестве распределенной нагрузки для перекрытия жилого дома выбрать qвр = 400 кг/м 2 . Как правило, она учитывает среднестатистические нагрузки жилых помещений: стяжка пола, мебель, бытовое оборудование и вес жильцов.

    Такую нагрузку условно считают временной, поскольку в будущем возможны перепланировки и ремонты, которые могут повлиять на ее итоговый размер. Поскольку высота перекрытия в начале расчетов неизвестна, допускается ее принимать предварительно, с учетом среднестатистических показателей h = 17 см, тогда собственная нагрузка МПП рассчитывается:

    Этот показатель приблизительный, вследствие того, что истинный вес 1 м 2 ЖБ перекрытия на самом деле зависит не только от объема арматуры и Д прутков, но также и от объема и размера фракций бетонных наполнителей, уровня их уплотнения и прочих факторов. Представленная нагрузка считается постоянной.

    Отсюда следует, что общая распределенная нагрузка на перекрытие будет составлять:

    q = qмпп + qвр = 391 +400 = 791 кг/м 2

    Параметры толщины плиты

    Для монолитных перекрытий противодействие железобетона растяжению по существу равняется «0». Подобный вывод следует из анализа и сравнения напряжений на растяжение, которые конкретно испытывают составляющие плиты: бетон и арматура.

    Различие между ними достигает существенное, что говорит о том, что практически полную нагрузку принимает на себя армокаркас. А вот нагрузки на сжатие ведут себя по иному — эти силы распределены равномерно вдоль вектора силы. Поэтому в результате, такое сопротивление берется по расчетному показателю.

    СНиП требует, чтобы толщина плиты была взаимосвязана с размером пролета, установив предельное соотношение 1:30. За размер пролета неизменно принимается протяжённость наиболее длинной стены. В нашем случае помещение квадратное, все стены равны 5.1 м.

    Расчет толщина монолитного перекрытия:

    5.1х30х0,1= будет 15.3 см.

    Результат ниже предварительно принятой в расчетах толщины 17 см, поэтому у расчетной плиты перекрытия будет запас прочности. Частному застройщику лучше принимать плиту перекрытия с запасом.

    Специалисты не советуют частникам проектировать огромные помещения и пролеты, поскольку толщина МПП не может превосходить предельный нормативный показатель 25 см.

    Максимальный изгибающий момент

    Нахождение наибольшего изгибающего момента зависит от схемы опирания перекрытий. Когда МПП лежит на 2-х несущих стенках, ее можно приравнивать к балке на 2-х шарнирных опорах, для простоты подсчетов ширина такой балки принимается равной 1.0 м.


    В нашем примере перекрытие опирается на 4-е несущие стенки оценивать поперечное сечение только в отношении оси X недостаточно, поскольку сжимающие/растягивающие напряжения образуются в 2-х плоскостях Х и Z.

    Расчет относительно оси Х пролета — l1 заключается в установлении изгибающего момента М1:

    Поскольку пролеты равны, изгибающий момент м 2 по оси Z будет равен М1

    При расчетной нагрузке q = q1 + q2 и плите в форме квадрата, можно определить, что q1 = q2 = 0.5q в таком случае моменты будут равны

    М1 = м 2 = q1 l12 /8 = q l12 /16 = q l22 /16

    Из этого можно сделать вывод, что арматурные прутья, укладываемые параллельно осям Х и Z, можно рассчитать на равнозначный изгибающий момент, он будет ниже в два раза, чем для перекрытий, опирающихся на 2 несущие стенки.

    Наибольший изгибающий момент для арматурных стержней:

    Мар = 791 х 5.12/16 = 1285.86 кгс·м.

    Данный показатель момента допускается применять исключительно для определения характеристик арматурного каркаса. Поскольку на бетон воздействуют сжимающие напряжения в 2-х перпендикулярных площадях, поэтому это показатель для бетона необходимо брать больше:

    Мбет = (м 2 1 + м 2 2)0.5 = Mар√2 = 1285.86·1.4140 = 1818.21 кгс·м.

    Далее можно найти среднее значение между двумя моментами:

    М = (Мар + Мбет)/2 = (1285,86+1818,21)/2 =1552,035 кгс·м.

    Для того чтобы выбрать арматуру, предварительно принимают высоты осей:

    • h01 = 135 мм;
    • h02 = 114 мм.

    Базовая формула для расчета:

    После подставления данных, получают:

    • А01 = 0.0745
    • А02= 0.104

    Полученные данные применяют для табличного определения η и ξ.


    Найденные табличные данные подставляют в выражение:

    • Faр1 = 3,275 см 2 .
    • Faр2 = 3,6 см 2 .

    По данным расчетам получают результат армирования МПП с помощью 5 арматур для установки продольно/поперечно с шагом 200 мм.


    Например, для 5-ти прутьев Д=10 мм F сечения, будет равна 3,93 см 2, а для 1 м.п она станет — 7,86 см 2 .

    Таким образом, очевидно, что F арматуры вверху армокаркаса получено с запасом. Также можно пересчитать количество стержней, например, уменьшить их до 4-х.

    О расчета монолитного перекрытия на изгиб рассказано в видео:

    Ошибки и сложности, их последствия

    Расчет монолитной плиты, практически никто не делает самостоятельно, он выполняется при проектировании дома с применением программного комплекса. Это вызвано тем, что расчет является довольно сложным даже для многих инженеров, а ошибки, допущенные в ходе выполнения расчетов, имеют высокую цену, а порой становятся катастрофическими для всего здания.

    Наиболее часто ошибки допускаются в следующих случаях:

    1. Неправильно принята схема расчета балки и ошибки в определении опор.
    2. Неточные замеры фактического пролета.
    3. Неправильно рассчитана толщина монолитной плиты с превышением соотношения 1/30.
    4. Нарушения расчетов по изгибающим моментам.
    5. Неправильно определены показатели по армокаркасу.

    Заключение

    Монолитная плита перекрытия, особенно ее современные модификации с применением в качестве несъемной опалубки из металлопрофиля, являются наиболее эффективными при строительстве домов с нестандартными проектными решениями.

    Они соответствуют всем требованиям СНиП, ГОСТ и СП по прочности, тепло-, влаго-, шумозащите и являются экономически обоснованными, поскольку не требуют применения тяжеловесных заводских плит перекрытия и аренды автокранов. Но установке таких плит должен предшествовать точный расчет конструкции, чтобы они не разрушались и не создавали аварийных ситуаций в доме.