Как сделать вагонку на циркулярке

Как сделать вагонку своими руками в домашних условиях

Вагонка – популярный материал для отделки. Стоимость зависит от многих факторов. Доски из хорошего красивого дерева стоят заметно выше. Однако вагонку можно изготовить самостоятельно.

  1. Определение и разновидности вагонки
  2. Сфера применения
  3. Популярные размеры
  4. Промышленное производство
  5. Особенности самодельной вагонки
  6. От чего зависит качество
  7. Выбор материала
  8. Породы древесины
  9. Набор инструментов и оборудования
  10. Подготовка материала
  11. Распиливание доски
  12. Фугование доски
  13. Изготовление вагонки
  14. С помощью фрезера
  15. С помощью циркулярки
  16. Что делать с остатками доски

Определение и разновидности вагонки

Вагонка — доска для отделки стен внутри и снаружи здания

Вагонка – отделочная доска. Первоначально от обычной она ничем и не отличалась, кроме небольшой толщины. Позднее в боковых сторонах стали прорезать пазы и выступы, чтобы при монтаже материал образовал более ровную и прочную поверхность.

Различают обычную вагонку и евровагонку. Первый вариант чаще изготавливается из древесины с влажностью до 25%, что приводит к усыханию и короблению материала. Шипы и пазы не слишком выражены, так что под нагрузкой доски расходятся. Евровагонка производится из сухой древесины – не более 15%, размеры ее более точны, а шипы и пазы больше. Кроме того, на внутренней стороне ламелей есть вентиляционные канавки, что снижает риск появления конденсата.

Вагонка выпускается разной конфигурации. С лицевой стороны выбираются фаски – скругленные или угловатые, что придает ламелям более интересный вид. Различают следующие профили:

  • softline – возле шипа выбирается древесина, фаска имеет скругленную форму, что помогает стекать воде и конденсату;
  • штиль – имеет большую толщину – до 25 мм, возле шипа древесину не убирают, но верхняя часть профиля имеет скругленные углы;
  • ландхаус – лицевая сторона фрезеруется, здесь формирует несколько выступов и углублений, чтобы собранная отделка образовывала определенный узор;
  • блокхаус – вся лицевая часть равномерно скруглена и имитирует оцилиндрованное бревно;
  • американка или корабельная вагонка – с лицевой стороны срезана под углом.

Выпускают также двухстороннюю вагонку. Обе ее стороны являются лицевыми. Материал используется для сборки тонких межкомнатных перегородок.

Характеристики и внешний вид вагонки зависят от сортности используемого дерева. По этому признаку различают следующие классы.

  • Экстра – или бессучковый. Трещины, сколы, пятна или смоляные кармашки на лицевой стороне исключены. Допускается 1 здоровый светлый сучок на 1 погонный метр.
  • Класс А – допускается 2–3 здоровых сучка на 1 погонный метр, а также микротрещины и мелкие непростроги. Некоторые производители подобные дефекты зашпаклевывают. Количество досок, сделанных из сердцевины ствола, не превышает 30% от общего объема.
  • Класс В – разрешается 2 выпадающих сучка и трещины длиной в 30 мм на лицевой стороне на 1 погонном метре. Допускаются и смоляные кармашки. Если материал сделан из хвойных пород, могут встречаться участки со следами повреждения насекомыми, но не более чем 10% от объема.
  • Класс С – допускает очень большое количество дефектов, кроме гнили, плесени, сколов глубже половины толщины. Здесь могут встречаться выпавшие сучки, сквозные трещины, засмоленность.

Классифицируют ламели также по породе дерева.

Сфера применения

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Вагонка изначально разрабатывалась для отделки транспортных средств. Однако ее удобство, привлекательность и простота в монтаже обеспечили более широкое применение. Ламели используют:

  • для обшивки стен и даже потолка в жилых помещениях и некоторых офисных, где допускается такая отделка;
  • для облицовки балконов и лоджий, где выбор материалов ограничен;
  • для отделки сауны, бани, предбанника и других помещений в банном комплексе;
  • для облицовки фасадов зданий;
  • для обшивки подвальных помещений, гаражей, мастерских;
  • вагонку нередко берут и для сооружения заборов и красивых ограждений.

Материал применяют не совсем традиционным образом. Из вагонки делают фасады шкафов, реечные или глухие двери, тонкие межкомнатные перегородки, декоративные ширмы и прочее.

Популярные размеры

Изготовление вагонки промышленным методом подразумевает стандартизацию размеров. ГОСТом регламентируется только ширина и толщина. Длина изменяется от 2100 до 6000 мм и больше. Длинные встречается редко, поскольку работать с такими длинными досками неудобно.

Типовые размеры:

  • ширина – 80, 100, 110, 120, 150 мм;
  • толщина – 12,5, 13, 16, 19, 25 мм.

Промышленное производство

Производственная технология получения ламели включает несколько этапов. Поскольку речь идет о крупных партиях, используют мощное профессиональное оборудование.

  • Сначала изготавливают обрезную доску.
  • Затем ламели высушивают на открытом воздухе или в камере. Влажность качественного материала не превышает 12–15%.
  • Доски обстругивают с лицевой стороны и придают нужную форму.
  • На станках подвергают материал фальцовке и шпунтовке, формируя не только шипы и пазы на боковых сторонах, но и специфический профиль вагонки: ланхудахус, штиль, американка.
  • Материал очищают от грязи и пыли. Доски проходят стандартную проверку и сортируются по качеству и сортности.

Оборудование, используемое для разделки и формовки ламелей мощное, но не сложное. В домашних условиях можно выполнить те же работы на фрезерном станке, несколько его модифицировав.

Особенности самодельной вагонки

Вагонка своими руками выполняется именно из того дерева, какое требуется потребителю. Самостоятельно можно подобрать не только цвет и рисунок, но даже такое расположение сучков и пятнышек, чтобы подчеркнуть особенность материала.

От чего зависит качество

Для изготовления вагонки нужно брать качественный материал

Качество материала, сделанного своими руками, определяется следующими факторами.

  • Для вагонки нужно брать хорошую обрезную доску. Иначе корректировать толщину изделия будет весьма сложно.
  • Дефекты материала – сучки, кармашки, трещины – весьма затрудняют работу. Следует распланировать раскрой так, чтобы дефекты не оказывались на участках обработки.
  • Доски с гнилью, черными сучками, очень кривые покупать нельзя, в домашних условиях с такими повреждениями не справиться.
  • Все инструменты, используемые в работе, должны быть в идеальном состоянии.
  • Во время работы следует следить за чистотой на станке. Мелкую древесную пыль и стружки периодически сдувают, циркулярную пилу остужают. В противном случае срезы и пропилы получаются менее ровными.
  • Предпочтительнее сухая доска. Она режется лучше и не дает усадки. Ламели из древесины естественной влажности имеют неточные размеры, а после монтажа отделку может повести.

На качество обшивки влияет и выбранный профиль. Вырезание вентиляционных бороздок существенно облегчает вывод влаги. Такая отделка прослужит намного дольше.

Выбор материала

Вагонку своими руками можно изготовить из любой древесины. Но если нужно получить отделку высокого качества, к выбору материала следует подходить тщательно.

  • Сортность – чем выше класс доски, тем более высокого качества получаются ламели. Сучки, кармашки, трещины портят внешний вид и существенно снижают его прочность, стойкость к действию влаги и к износу. От несортового материала стоит сразу отказаться.
  • Влажность – предпочтительнее сухая древесина с влажностью в 12–15%. Если показатель выше, придется в процесс изготовления вагонки включить и сушку.
  • Размеры досок ограничены. На домашнем станке можно обрабатывать материал толщиной не более 2 см и шириной не более 10 см.

Важно подобрать породу дерева, так как ее характеристики определяют назначение обшивки.

Породы древесины

Изготавливают вагонку из хвойных и лиственных пород.

  • Сосна – самый распространенный материал, так как дешев, доступен и позволяет подобрать большой объем первосортного материала. Древесина сосны довольно устойчива к гнили, так как содержит большое количество смол. Тем не менее ее нужно защищать от действия влаги, а пар она переносит совсем плохо. Сосновые ламели чаще идут на внешнюю обшивку. При этом вагонку следует окрашивать, прогрунтовывать, покрывать лаком.
  • Лиственница – более дорогой материал, но обладающий очень высокой стойкостью к действию воды. Такие ламели в защите не нуждаются и служат десятилетиями, поэтому тоже обычно применяются для обшивки фасада. Лиственница содержит больше сучков и кармашков, однако такие дефекты мало влияют на ее качество.
  • Кедр – дорогой вариант. Кедровая древесина очень красива, тверда, прочна, устойчива к воде и пару. Обладает лечебными свойствами. Применятся для отделки жилых комнат и особенно рекомендуется для обшивки бани или сауны.
  • Дуб – элитный первоклассный вариант. Древесина твердая, очень прочная, необычайно красивая и долговечная. Однако самостоятельно изготовить дубовую вагонку сложно.
  • Липа – прекрасный вариант для бани и детской. Дерево светлое, шелковистое на ощупь, чудесно пахнет. Липа устойчива к действию пара и плохо проводит температуру, поэтому даже в финской сауне она чрезмерно не нагревается.
  • Ольха – тоже рекомендуется для обшивки сауны и парилки. Плохо проводит тепло, не накапливает влагу, обладает очень хорошими звукоизоляционными свойствами. По внешнему виду уступает липе. Кроме того, ольха не столь долговечна.
  • Береза – красивая древесина, но склонная к короблению и растрескиванию. Работать с березой на домашнем станке очень сложно.
Читайте также  Какую вагонку выбрать для парилки

AlfFisher. Моя работа

Этот блог дополняет мою страницу на Ютуб.

Страницы

  • HOME
  • YouTube
  • ABOUT ME
  • CONTACTS

Популярные сообщения

понедельник, 21 декабря 2015 г.

Самодельная деревянная вагонка.

Всем — привет :).

Недавно мне задали вопрос:

Евгений Коровченко 5 дней назад :
«— Марк а не подскажешь , можно ли делать вагонку с помощью циркулярки и фрезера?»

О самодельной вагонке — моя сегодняшняя статья.

Итак что нужно для этого.
Сначала нужно определиться с материалом и размерами.

Например вагонка из елки выглядит более «мягко» так как дерево светлое и не имеет ярко выраженных сучков, елка — легко обрабатывается.

Сосна — напротив имеет ярко выраженную текстуру, и темные сучки. И при обработке дает больше сколов.

Хорошо смотрится вагонка из ольхи, но этот материал более дорогой.

Осину я бы не стал рекомендовать, из-за не яркой текстуры, бледного цвета и не очень хорошего качества поверхности — эта порода довольно мягкая и дает «ворс» который нужно убирать длительной шлифовкой

Идем дальше — определяемся с размерами.

В последнее время вагонка, которая идет на декоративную отделку — становится все тоньше и тоньше.
Уже практически невозможно найти вагонку толщиной 20 — 22 мм, и все чаще попадается толщина 18 и даже 16.

Тонкая вагонка — это не так уж и плохо, если ширина рейки не велика.

Желательно при выборе размера соблюдать соотношение толщины к ширине в пределах 1: 4,5 — 5,5 причем чем уже и толще вагонка, тем меньше у нее склонность к короблению.
Допустим размер вагонки будет 16 х 70. Для получения такого размера можно взять стандартную доску 40 х 150, или заказать на пилораме доску 38 х 150 и порезать на циркулярке на 4 части.

То что циркулярка должна иметь глубину пропила не менее 75 мм — думаю понятно :).

Конечно можно резать доску на пиле с меньшим пропилом (сначала по ширине а потом по толщине), но для этого придется распускать брусок с двух сторон.
Допустим с распилом мы справились и получили заготовки 18 х 73 +/- 1 мм.

В идеале — заготовки для вагонки нужно пропустить через рейсмус

Но если рейсмуса нет — можно пойти другим путем — использовать ручной электрорубанок, закрепленный на примитивное приспособление в виде корыта (доски с двумя брусками по краям. Бруски определяют толщину заготовки вагонки).
Рабочую часть корыта нужно пропитать расплавленным парафином — для лучшего скольжения.

Итак — рейки откалиброваны по толщине — теперь можно приступать к фрезерованию кромок.
Существуют 2 основных типа вагонки: симметричная и несимметричная Рис. 1.

Рис. 1 Симметричная и Не симметричная вагонка.

1 — гребень и 2 — паз Симметричной вагонки.

Но я бы рекомендовал делать НЕ симметричную вагонку.

Во-первых для ее изготовления не нужен «вагоночный набор» фрез, можно обойтись одной конической 30 или 45-градусной фрезой.
Паз и гребень на вагонке эффективней фрезеровать пильным диском, хотя можно использовать Т — образную фрезу (грибок) с шириной режущей части 4 — 4,5 мм.

Во-вторых — крепить такую вагонку значительно легче, так как расширенная полка (5) Рис. 1 — позволяет забивать ее как гвоздями Рис. 2, так и скобами — используя пневмостеплер.

Рис. 2 Крепление вагонки гвоздями.

И В-третьих — на вагонке можно (и нужно) делать компенсационные пазы (6) Рис.1, которые уменьшают коробление рейки.

Глубина паза — 1/3 — 1/2 толщины вагонки, ширина — 3-4 мм.
Угол скоса и размеры сопряжения (паза и гребня) вагонки могут варьироваться.
При увеличении толщины заготовки (18 — 22 мм) толщину гребня нужно увеличивать до 5 — 6 мм.
На Рис. 3 даны размеры для вагонки толщиной 16 мм.

Рис. 3 Основные размеры паза и гребня.

Если нет возможности рейсмусовать заготовки или сделать калибровочное приспособление из электрофуганка, то можно обойтись качественным распилом (пилой с напайками) и шлифованием (ленточной шлифмашиной)

В этом случае есть смысл увеличить наклон скоса до 30 градусов Рис. 4, таким образом перепады толщины будут менее заметными.

Рис. 4 Скос кромки и зазор в сопряжении.

Чтобы сопряжение паз — гребень происходило качественно, выборка на нижней стороне гребня делается на 1 — 2 мм больше.

Рис. 5 Радиусная форма кромок вагонки.

В том случае, когда толщина пропила циркулярки не соответствует ширине паза (4 -5 мм) — выборку паза следует производить за 2 прохода, не переворачивая деталь (ведь паз не симметричен по оси вагонки) а перемещая прижим (4) и линейку (2).

Рис. 6 Фрезерование паза на циркулярной пиле.

1 — заготовка вагонки. 2 — линейка. 3 — пильный диск. 4 — прижим. 5 — пильный стол.

Чтобы получить качественный паз и гребень — при фрезеровании обязательно нужно использовать прижимы (4).

О самодельных прижимах я не раз рассказывал в своих видео:




С пазами и гребнями — разобрались. Компенсационные пазы — думаю особой сложности не представляют и остался последний момент — фрезерование скосов.

Фрезеровать в любом случае нужно на столе. Причем стол может быть совсем примитивным, например таким:

А можно просто привинтить фрезер к листу 12 — 15 мм. фанеры и поставить лист на перевернутую вверх ногами табуретку, привинтив его к ножкам на пару шурупов.

В качестве упорной линейки — можно использовать ровную рейку с вырезом под фрезу, которая закрепляется на листе при помощи 2х «С» образных струбцин.

На линейку (или на рейку) крепится один прижим (1) Рис. 7, а второй — привинчивается к самому столу.

Рис. 7 Фрезерование скосов.

1 — передний и верхний прижимы. 2 — фреза.

После фрезерования желательно пошлифовать лицевую сторону вагонки при помощи ленточной шлифмашины и скруглить острые углы — шлифовальной губкой.

А это видео в продолжение темы вагонки:

Деревянная вагонка своими руками – 3 способа самостоятельного изготовления

После обработки лаком самодельная вагонка смотрится ничуть не хуже, чем покупные отделочные материалы

Деревянная вагонка — это востребованный отделочный материал с единственным недостатком: он дорого стоит. Впрочем, высокая цена — еще не причина для того, чтобы отказываться от использования деревянной вагонки, ведь при желании материал для отделки дома можно сделать самому. Я расскажу, как производится вагонка своими руками на доступном деревообрабатывающем оборудовании.

Что нужно знать о материале

Вагонка – это цельнодеревянная доска, предназначенная для облицовки различных строительных объектов снаружи и для отделки помещения изнутри.

Доска крепится к обрешётке поверх минеральной ваты гвоздями. Гвозди вбиваются в верхней части доски, а поверх нее устанавливается следующая планка. В итоге поперечный срез отделки выглядит как елочка.

Как вагонка делается на производстве

Иллюстрации Этапы промышленного производства
Распиловка бревна на доски. Лес сортируется по степени кривизны бревен. Наименее кривые бревна с минимальным количеством брака подаются на пилораму, где разрезаются продольно.
Сушка. Пиломатериалы подвергаются сушке.

Есть несколько способов сушки, включая автоклавную и инфракрасную обработку. Независимо от способа сушки древесины, влажность пиломатериалов в итоге должна составлять 12%.

Выбор производственных материалов

В продаже помимо деревянной вагонки представлены панели из пластика и МДФ. Учитывая специфику производственных процессов единственный материал, который можно обработать в домашних условиях, это древесина.

К древесине из которой делается вагонка предъявляются следующие требования:

  • Влажность в пределах 12-18%. На производстве пиломатериалы перед окончательной обработкой просушиваются. Делается это для того, чтобы при эксплуатации готовая вагонка не высыхала и не растрескивалась;
  • Отсутствие дефектов, которые приведут к порче древесины. Наличие пигментных пятен на древесине свидетельствует о начале гнилостных процессов, которые могут негативно сказаться на эксплуатационном ресурсе вагонки;
  • Высокая плотность. Чем плотнее древесина, тем более устойчивой к механическим повреждениям и гниению будет готовая вагонка.

Какая древесная порода соответствует перечисленным требованиям? С учетом привлекательной стоимости, для изготовления вагонки предпочтительно использовать древесину хвойных пород. Если облицовочная доска изготавливается для помещений с повышенной влажностью, то лучший вариант — это использование пиломатериалов из осины.

Оборудование для производства в домашней мастерской

Выбор производственного инструмента зависит от того, что именно вы решите делать. Если в планах изготовить доску для набивки внахлест, будет достаточно циркулярной пилы и фуганка. Того же оборудования хватит, если вы решили на досках делать не пазы и шипы, а ступеньки, вырезанные вполдерева, как это показано на фото.

Самодельная облицовка стен деревом – на продольном срезе доски выполнен выступ, которым одна планка опирается на другую

Если планируете делать вагонку с соединением «шип-паз», кроме циркулярной пилы и фуганка потребуется фрезерный стол с фрезой, подобранной под толщину продольного паза. Для выборки паза на стандартной вагонке толщиной 20 мм, подбираем толщину пазовой фрезы 10 мм.

Можно ли делать профиль вагонки ручным фрезером? Теоретически это возможно, но работать удерживая фрезер в руках сложнее, чем выполнять ту же работу на фрезерном станке.

Способ 1: производство вагонки на ленточной пилораме

Распиловка бруска на автоматизированной ленточной пилораме

Этот способ традиционный для США и Канады, где люди, имеющие возможность недорого купить лес, с помощью ленточной пилы раскраивают бревна на брус, а брус в свою очередь распиливается на доски со скошенным или прямоугольным профилем.

Монтаж вагонки со скошенным профилем выполняется таким образом, чтобы с внешней стороны располагалась узкая часть планки, тогда как более толстая сторона будет крепиться гвоздями или посредством анкерных саморезов

Такой профиль позволяет сделать облицовку стен более аккуратной. Тем не менее, задачу при изготовлении вагонки можно упростить и сделать профиль доски обычным прямоугольным.

Фактура готовой доски перед последующей сушкой

Такая технология не предполагает обязательной шлифовки, так как уже в таком виде доску можно набивать поверх монтажного каркаса. Тем не менее, если нужен более аккуратный фасад дома, готовые планки можно пропустить через фуганок и сделать их гладкими.

Способ 2: производство вагонки с использованием циркулярной пилы

Заготовки под облицовочную доску

На начальном этапе из бруса или из уже готовой обрезной доски нарезаются заготовки с поперечным сечением 202×22 мм. Запас в 2 мм оставлен для того, чтобы прогнать заготовки через фуганок и получить доски с сечением 200×20 мм. Так как изготовление отделочного материала выполняется своими руками, длину заготовок подбирайте по своему усмотрению.

Продольная распиловка заготовки и изготовления паза выполняется на одном и том же инструменте

В ходе производственного процесса заготовки проходят продольной стороной через пилораму, так чтобы с каждого края получилась ступенька вполовину толщины заготовки. Выступы с одной и другой стороны располагаются зеркально, то есть, с одного края – вверху, а с другого – внизу.

Профиль самодельной вагонки – с каждой стороны видны пазы, благодаря которым обшивка будет удерживаться на каркасе

Монтаж таких планок выполняется так, чтобы доска, расположенная сверху, ступенькой, заходила на расположенную ниже доску. В итоге, влага не будет попадать за деревянную обшивку.

Способ 3: производство вагонки с использованием фрезерного стола

На фото показаны фрезы (ножи) – одна из них для формирования шипа, другая для выборки паза

Для изготовления вагонки на фрезерном столе потребуется заранее подготовленная на циркулярной пиле и фуганке строганная доска. Все следующие операции выполняются на фрезерном столе с возможностью жесткой фиксации режущего инструмента и заготовки.

Высота установки для первой и второй фрезы должна быть одинаковой. Погрешности настройки сделают вагонку непригодной для использования.

Подведем итоги

Сделать вагонку для обшивки своего дома несложно, главное располагать необходимым инструментом и следовать предложенным инструкциям. Если при самостоятельном изготовлении вагонки появятся вопросы, задайте их в комментариях к статье.

Самодельная вагонка своими руками — технология изготовления и правила безопасности при работе

Обшивка помещения натуральным деревом не обязательно должна обойтись в большую сумму денег своему владельцу. Самодельная вагонка своими руками – альтернатива покупным пиломатериалам, для ее изготовления понадобится запас времени, терпения, навыки работы с деревом и базовые инструменты.

Подготовка материалов

В качестве сырья для самодельной вагонки лучше всего подойдет необрезная доска. Для эстетичного внешнего вида стоит отдать предпочтения доске минимум второго класса, высушенной в камере. Это убережет будущее изделие от кручения, выгибания и других видов деформации. Соблюдение правил сушки особенно важно на заготовки самодельной вагонки для бани своими руками, повышенная влажность может негативно сказаться на некачественно подготовленной древесине.

Для изготовления самодельной вагонки понадобится токарный станок с возможностью пилить и фуговать. Для плодотворной работы лучше брать модель мощностью от 1.1 кВт, лучше, если есть возможность работать на двух станках. Техника склонна к перегреву и нуждается в частых перерывах. При выборе также стоит обратить внимание на:

  • Качество охладительной системы двигателя;
  • Фуговальный вал 15-20 см;
  • Качественное выполнение линеек.

Чтобы обеспечить чистоту будущей самодельной вагонке и избавить себя от необходимости ее плотной покраски, не рекомендуется использовать станок с алюминиевым столом и линейкой. Этот металл удобен в работе, но оставляет на дереве черные полосы, которые невозможно отчистить. В случае, когда алюминиевый станок уже в наличии, стол можно прикрыть листом органического стекла, а линейку заменить 4 см уголком.

Определение параметров самодельной вагонки своими руками

Начиная выпиливать самодельную вагонку необходимо определиться с длиной готового изделия. Существует два пути решения: в зависимости от длины заготовочной доски или от необходимого размера готовой вагонки. Лучше, если длина не будет превышать 2м, такая доска сложна в дальнейшей обработке.

Оптимальная ширина самодельной вагонки своими руками 7-10 см, определяются с шириной в зависимости от размеров исходной доски. Для минимизации отходов рекомендуется выпиливать по 2 полотна вагонки из одной заготовки. В одной комнате используется вагонка одинаковой ширины, иначе готовая отделка будет выглядеть не аккуратной.

Работа над выпиливанием самодельной вагонки

Распиловка доски на самодельную вагонку для бани своими руками начинается нанесения разметки. Лучше всего использовать цанговый карандаш синего или зеленого цвета. Доска укладывается на стол так, чтобы круг упирался точно линию распила. В другую часть доски необходимо упереться корпусом и им же толкать заготовку вперед, старясь держать линию ровно.

В качестве мер безопасности необходимо толкать доску именно животом, не надевать свободную одежду, использовать очки и защитный кожух для круга. Кожух убережет не только от разлетания опилок, но и от обратного вылета доски, который может стать причиной травматизма. Вторая половина доски выпиливается только под линейку, настроенную на необходимую ширину. Чтобы все последующие доски получились одного размера, в качестве шаблона используют первую доску необходимой ширины.

Процесс фугования досок

Процесс фугования отвечает за гладкость доски. Строгают будущую вагонку сначала с одной стороны, потом с другой. Чтобы все доски получились одинакового размера, рекомендуется запомнить количество проводов на станке первой планки и повторить такое же количество раз на остальных.

Пазы и шипы в самодельной вагонке

Следующий этап в изготовлении самодельной вагонки своими руками – изготовление пазов для крепления. Для этого лучше всего использовать специальную фрезу. С помощью линейки и регулировки высоты стола устанавливается необходимая глубина паза. Во время работы необходимо находиться сбоку от станка и упирать доску во фрезу не рукой, а устойчивым бруском. Обработав таким способом доску с двух сторон, можно получить соединение «в четверть» для закрепления которого необходимы специальные рейки.

Для евровагонки с соединением шип-паз необходимы специальные фрезировочные станки с различными насадками. Станок регулируется на выпиливание паза, размер фиксируется линейками и все доски обрабатываются с одной стороны. После этого насадка переставляется на «шиповую» и проводится работа над выпиливанием шипа. Если в арсенале имеется только насадка для пазов, необходимо просто установить ее так, чтобы нож находился ближе к краю и пройтись по доске с двух сторон. Стоит учитывать, что «пазовая» фреза длиннее «шиповой», поэтому высота стола должна быть отрегулирована соответственно.

Особенности работы с самодельной вагонкой

Дерево – довольно сложный в обработке материал, он зависим от наличия сучков, направления волокон, степени высушености. При работе стоит принять во внимание:

  1. Обработка досок ведется только по направлению волокон.
  2. Состояние подшипников должно быть идеальным, при малейшем битье они приведут к шероховатости поверхности.
  3. Острые пилы и фрезы.
  4. Точная установка дисков.
  5. Соблюдение правил безопасности при работе со станками.

Готовая самодельная вагонка не ставится вертикально. Для предотвращения изгибов и кручения доски складываются горизонтально и равномерно придавливаются грузом.

Обшивка стен вагонкой своими руками: мода на натуральные материалы

Сегодня модно заменять элементы отделки из пластика деревянными вариантами, что придает жилищу уют и теплоту. Технология обшивки стен деревом известна давно, но остается актуальной до сих пор. Сегодня разберемся, так ли сложна обшивка стен вагонкой своими руками, и можно ли осуществить ее без посторонней помощи.

Какие нюансы следует учитывать при работе с вагонкой

Вагонка- это доска разной толщины, которая производится из разных пород дерева. Свое название данный материал получил из-за места, где впервые был применен. Это вагоны в поездах, внутренние стенки в которых обшивались маленькими рейками из дерева. Сегодня модно обшивать стены в бане вагонкой, а также в сауне, или беседке.

Нужно принимать во внимание, что отделка стен вагонкой собственноручно требует обстоятельного, взвешенного подхода. Обратите внимание на следующие детали:

  • Упакованные доски должны храниться на подложке в горизонтальном положении.
  • Влажность помещения для хранения должна находиться в пределах нормы.
  • Нельзя допускать хранение, когда на упаковки направлены прямые солнечные лучи.
  • Важно обратить внимание на сроки годности, указанные на упаковке.

  • Стоимость 1м2 выгонки из липы, которая прекрасно переносит перепады температуры и высокую влажность, стоит 500 рублей, а чтобы обшить на даче стены в основных комнатах в среднем можно уложиться в меньшую сумму- 300 рублей за м2. Важно! Цена материала напрямую зависит от качества древесины.

На заметку! Вагонка для стен покупается с запасом, который равен десяти процентам от общей площади. Нужно помнить, что ширина каждого элемента вымеряется по внутренней глубине, поэтому нужно вычесть 10-12 мм глубины паза.

Обработка материала вагонки

После покупки становится вопрос, как обшить вагонкой стены самостоятельно, чтобы покрытие получилось износостойким и красивым? Первоочередная задача- правильная предварительная обработка, ведь на фирме производителя никаких манипуляций с деревом не проводят. Необходимо произвести следующие действия:

  • Изделия из хвои нуждаются в обезжиривании. Для этого доску лучше промыть 25% раствором ацетона. После этого протереть тряпкой, смоченной в воде и высушить.

  • Все, даже самые незначительные, повреждения следует заделать шпаклевочной смесью для древесины. Ее можно купить в любом строительном магазине.

  • Если вам необходимо сменить оттенок, то можно использовать морилку, или другие профессиональные пропитки, которые сохранят красивую текстуру дерева.

Что нужно для подготовки стен под вагонку

Известны два основных варианта того, как сделать стену вагонкой: клеевой и каркасный. Заметим, что первый потребует от вас наличия идеально ровной поверхности. Именно поэтому предпочтительным является второй способ, который предполагает возведение обрешетки. В числе плюсов данного метода- создание дополнительного пространства для утепления помещения.

Для того чтобы закрепить вагонку на стене, вам нужно:

  • Инструменты. В этом конкретном случае следует подготовить дрель с разными насадками, отвес (уровень), плоскогубцы, молоток, ручную пилу или электролобзик.
  • Рейки для возведения каркаса. Для этих целей подойдут цельные деревянные брусы с сечением 30*60 мм. На этом же этапе готовятся подложки, применяемые для выравнивания поверхностей.
  • Крепежные материалы: дюбеля, саморезы, гвозди, кляймеры, если потребуется, то и подвесы для каркаса.

Важно! Даже если применяется каркасный метод крепления, требуется предварительная подготовка рабочих поверхностей. Процедура простая, заключается в том, что все декоративные элементы со стены удаляются, а дефекты затираются. После этого проводится дополнительная грунтовка.

Как создать обрешетку для крепежа вагонки

Готовить стены под вагонку- наиболее скрупулёзный процесс. Вам придется повозиться с созданием специальной конструкции. Общие рекомендации:

  • Обработайте брус огнеупорной пропиткой и противогрибковыми средствами.
  • Следите, чтобы рейки располагались строго перпендикулярно декоративным доскам.

  • Между реечками необходимо соблюдать единое расстояние, шаг которого равен 40-50 см.

  • Необходимо оставлять расстояние между полом и потолком. Эта рекомендация особенно актуальны для деревянных домов, которые постоянно подвержены процессу усадки.
  • Ровность в установке каркаса подлежит тщательной проверке, для этого используются отвесы и уровень.

  • В случае если образуется пространство между рейкой и стеной, то его нужно заполнить подготовленными плашками.

Важно! Возведение обрешетки дает возможность оборудовать стены дополнительным утепляющим слоем. Утеплитель закрепляется между образовавшимися стойками.

Какой вариант фиксации выбрать?

Важно определиться со способом фиксации дощатых материалов. Обшить стену можно несколькими методами:

  • Сквозной вид крепежа. Это наиболее простое решение, не требующее особых усилий. Смысл заключается в том, что саморезы вкручивают непосредственно через лицевую сторону. Данный способ предполагает нанесение разметки, чтобы точки крепежей располагались на одной линии. Кроме того на вагонной доске заблаговременно сверлятся отверстия, которые не позволят дереву испортиться и треснуть. При вкручивании шурупов следите, чтобы их шляпки оказались полностью утоплены в древесину. Добиться этого просто, если заранее рассверлить местечко под шляпку сверлом большого калибра. Образованные отверстия маскируются специальными заглушками из ластика или затираются шпаклевкой. Из недостатков- такой метод значительно нарушает внешнюю эстетическую привлекательность покрытия.

  • Крепление вагонки к стене может осуществляться с помощью декоративных гвоздиков. Шляпки у них изначально декорированы под цвет материала.

  • Прекрасным вариантом станут потайные гвоздики без шляпок. Особенностью является то, что забивать такие гвозди можно только под углом 80 градусов. Это даст возможность скрывать те участки, которые были нарушены.
  • Если у вас в хозяйстве есть профессиональный степлер, то для крепежа можно применять скобы.

Важно! Не стоит покупать ручной инструмент для вбивания скоб, который продается на каждом углу, так как его использование не обеспечивает надежную фиксацию.

  • При самой маленькой толщине вагонной доски применяют кляймеры. Главным достоинством является то, что крепления получаются невидимыми.

Метод, как крепить вагонку к стене, подбирается индивидуально, исходя из конкретной ситуации. Но отметим, что в последнее время наибольшей популярностью пользуются именно кляймеры.

Процесс крепления вагонки

Перед тем, как обшивать стены, материал заносят в помещение и оставляют на двое суток. Эта манипуляция крайне необходима, чтобы дерево полностью акклиматизировалось.

Важно! Если поспешить и пропустить этот этап, то велика вероятность того, что конструкция покоробится.

Все работы нужно производить при плюсовых температурах воздуха, а оптимальная влажность не менее 60%.

  • Чаще всего укладка осуществляется в горизонтальном положении, поэтому первую планку установите внизу так, чтобы его щип (паз) смотрел вверх.
  • Как и в оклейке обоев, фиксацию следует начинать от угла, который находится вдали от входа в комнату.

  • Хорошенько проверьте доску уровнем, учитывая горизонтальную и вертикальную поверхность.
  • Первая доска крепится, а остальные после этого пазуются, а затем фиксируются кляймерами. будьте осторожны с первым и последним элементами, их лучше закрепить на шурупы.

  • После окончания нужно декорировать стены плинтусами и уголками, а можно покрасить стены из вагонки морилкой или лакировать поверхность.

Наличие опыта гарантирует завершение отделочных работ уже за день, даже включая установку каркаса. Природные материалы подарят комнате уют и теплоту, прослужат долго, и сохранят красоту.

Видео: Установка вагонки своими руками